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翘嘴白

九江是大鱼市，有几味鱼必须说一下，一种是“九江鱼块”，选择新鲜的鮰鱼，鲤鱼青鱼也行，烧鱼块最好先加盐、姜腌一下，煎鱼块的时候是有讲究的，鱼皮要擦干，用汲油纸、好的纸巾，或者，干净的布都可以，鱼煎完后放老抽炸煮一下，即可出锅。九江鱼块和红烧鱼块应该没什么区别，关键是长江的鮰鱼新鲜，再加上一点点湖口豆豉和本地的土辣椒做料，味道极好。至于鲤鱼，九江人多喜欢腌制。冬至前后，选上十斤的大鲤鱼，自脊背中间用刀斧劈开，用粗盐搽拭晾晒，于修水武宁的山区，腌完以后，还要用茶壳火熏，最后必须剁成小块，用茶油煎着吃，这应该是另一种版本的九江鱼块。

其次是“豆参鱼头”，都昌南峰的豆参很有名。其实原产地应该是芗溪的黄坡村，只不过黄坡靠近南峰，于是南峰豆参就叫出了名。俗话说：参为难得之宝。东北山中有人参，海里面有海参，殊不知鄱阳湖边的都昌县还有一种豆参。它用大豆制成，长约三寸，色泽金黄，体形溜圆，清香可口。豆参可烧肉，烧鱼，最美味的是豆参鱼头，鄱阳湖中的胖头鱼头大而肥，肉质雪白细嫩，是制作豆参鱼头火锅的首选，如果确实没有豆参，放几块豆腐或者煎好几个荷包蛋一起煮也很美味。

还有一种翘嘴白，九江人直呼其白撩（音），其实应该是白鲦鱼，或者直接叫白刁鱼，九江有一个水浒英雄——浪里白条张顺，“水底下伏得七天七夜，水里行似一根白条”仿佛也是“白撩”一条。翘嘴白分布很广，从南到北均有。各地的制鱼方法又大同小异，或清蒸，或红烧，或干煸。汪曾祺先生曾说到：“我的家乡富水产。鱼中之名贵的是鳊鱼、白鱼（尤重翘嘴白）、花鱼(即鳜鱼)，谓之‘鳊、白’。”汪先生是美食大师，他推荐的应该没有错。

说起翘嘴白，我就想起故乡的三都河。三都河是修河的一段，河边有细密的水竹林，河上有一座进镇的浮桥，桥上常有孩子弄一根小竹钓鱼。在我的记忆里，河水清得一眼见底，河里有很杂的鱼，比如花鳅，翘嘴白，锯齿鳅、赤膊愣、偎沙鲴，红尾苏、油餐、黄颡、麻、鲫鳊、鲤鱼、鲶鱼，我也说不太清。我只记得一种鱼特别多，那就是餐鱼或者是参鱼，反正和“小白鱼”有点相似。这上不了大雅之堂的细鱼，在水库湖汊里特别多。它的形态呈条形而侧扁，体长不超过十六、七厘米，比拇指略宽，嘴微翘，鳞极细，眼大而微凸，体背青灰色，侧面及腹部为银白色，全身反光强。它们喜欢群游，特别是夏天的傍晚，成群结队地，柳叶似的飘浮在河流水面上，游着游着，鱼儿翻了个身，阳光照着白色的鱼鳞，在水面上泛着一道白光。

餐鱼贪吃，我们喜欢这种鱼，并且有很多钓鱼的办法。比如：在河边砍一根长短、粗细适合的竹子作钓杆。从叫卖的货郎担子上用牙膏皮换来有倒须的小鱼钩和细长的鱼线，找个玉米杆就可以做浮标，高大上的会用鹅毛杆剪成长度半厘米左右的小颗粒，用细线从中间穿过，丢在水中，标识清爽、整齐。鱼竿做好了，牙膏皮却总是不够用，我常观察大人们的刷牙进度，最后牙膏没用完，就挤在茶缸里，拿牙膏皮出去换了，弄得外婆总是骂我。牙膏皮也不总是换鱼钩鱼线的，有时会换点麦芽糖，打打牙祭。

外婆是喋喋不休喜欢讲话的人，我常戏称其跟“翘嘴白”似的。我要出门钓鱼，外婆就问，又死哪去？我说去水边，外婆就开骂：“去水边找死啊，水边有水鬼的，小心把你拖下去了。”我常常烦躁她这些话语，只得在她的骂声中逃也似地出门去了。

我们去寻鱼饵，蚂蚱、苍蝇、蚯蚓都行，饭粒儿也行，只是不要浮标，趁傍晚餐鱼大批浮在水面为佳。一次钓十来条，用柳条或狗尾巴草串好，得意洋洋的圈在鱼竿子上，满载而归。河里的餐鱼特别多，有一次，我无聊在水中用鱼线划，竟然把一条鱼钩在背上拉了起来。我还善于用饭粒钓鱼，一甩一条，很是过瘾。

我很想念水边的时刻，一旦下杆，鱼们发现目标，行动迅速，象离弦之箭，蜂拥而至，在水中划出一道道美丽的水线，争先恐后地啄食，惹得涟漪泛泛，搅得平静的河水波纹动荡，间或搅动出一点轻脆的水声。我很安静的盯着水面，一会儿夕阳照射，热气散尽，那时候柳丝儿拂水，褪掉青涩的惆怅，正是豆蔻年华的样子。

餐鱼的清理最为简单，理一下鱼鳞，掐开头脖，捏出肚肠，洗净即可；上桌时，外婆会说：“看，冰儿钓的鱼，今天为大家加道菜。”我很享受为大家加道菜的感觉，外婆嘴碎心肠软，其实是很喜欢我的。

餐鱼和翘嘴白，大小虽不同，但长相是相似的。现在是白鱼上市的季节，上月去鄱阳湖边的芗溪渔村弄了几条，回来清蒸三条，味道极其鲜美，只是放在冰箱里速冻后就不好吃了，外婆的处理办法是风干腌制，她会在盐罐上挂几串干鱼，没有菜时就放几条在饭上蒸熟,用来下饭。

李渔在《闲情偶寄》说过: “鱼之至味在鲜,而鲜之至味又在初熟离釜之片刻。”白鱼上水即死，不生活在水边的人，没办法享受得到这样的美食。我还是喜欢清蒸白鱼，江对面的黄梅县垅坪库区烹制白鱼的手法更为简单直接，新出水库的白鱼都不需要腌制，用当地土制的咸辣椒泥放大锅上盖至蒸熟，一开锅淋一点酱醋即食，那味道叫一个鲜美。