跟团旅游时，曾经去过一些作为旅游景点的少数民族村寨游览，这些经过包装后的村寨总让人觉得商业氛围过于浓厚，让游客们难以真正体验到其原有的古朴和意境。此次在米亚罗，终于让我看到一座原汁原味的藏族村子——胆杆村。

       胆杆村，我猜想这可能是藏语的音译叫法，这个名字听起来有点怪怪的村子位于米亚罗镇旁海拔3200多米的高山上，与山脚下的米亚罗镇有500多米的垂直高差，与外面世界相连的唯一通道是一条路面崎岖、十分陡峭的机耕道。这是一个在任何旅行社景点名录上都找不到的藏族自然村落，我们得知这个地方也是从所住宿的酒店前台人员口中得知的。由于这个时段不是看红叶的时候，既然来到这里如果空手而去难免有点遗憾。于是我们打听如果看不到红叶的话，在米亚罗周边还有什么可以游览的，这位当地的前台服务员告诉我们米亚罗镇附近有两个地方可以去看看，一个是镇旁高山上的胆杆村，在那里可以俯瞰米亚罗镇和米亚罗村，风景不错。另一个是离米亚罗镇二十多公里的原米亚罗军马场，现在叫米亚罗牧场，那里有高山草甸，也很好看。这位服务员还提醒我们那里不是旅行社的景点，路十分难走，没有游客去的，让我们注意安全。听了服务员的介绍，更激起了我的兴趣，那种没有游客喧嚣的原汁原味自然景观对我有难以抵御的吸引力。

       站在胆杆村坐落的山脊上，恰逢云开雾散，顿觉眼前一亮，古朴的藏族民居、碧绿的草地、悠闲的牛马、半山腰飘渺的云雾和脚下深邃蜿蜒的峡谷，彷佛来到了一个世外桃源。我想，陶渊明在《桃花源记》中讲到的“豁然开朗”或许就是这样的感觉。

       走进村里，四周静悄悄的。村子很小，十几座饱经风霜的房子相互挨着，家家户户大门紧锁，见不到人影，让人感到纳闷。过了好一会，才见到一座房子中走出两位老人，与他们交谈一番，才知道由于地震的破坏，全村绝大部分村民不得不搬迁到海拔更低的山脚下的河坝地区居住，他们家在山脚下的米亚罗村里也有地震后援建的住房，但由于舍不得故居，就留下来了。现在整个胆杆村里就他们两位老人在此相依为命，他们的儿女有时也上山来看看他们，带点生活用品上来。言谈之间，两位老人既有故土难离的眷念，又有对今后生活如何继续的忧虑，处于一种矛盾的心情之中，也让我们为之唏嘘。

       总之，这是一次让人印象深刻的经历。繁华世间的背后，仍然有很多需要大家去关注的角落！

       如果以后您有机会到米亚罗，强烈推荐抽点时间去胆杆村看看。交通提示：从米亚罗镇的西头出来有一座廊桥，过廊桥后立即右拐，顺着这条机耕道上山，约3、4公里左右的车程就可到达胆杆村，越野车可以一直开到村里，但中途难以错车，坡陡弯急，注意安全。

刚登上胆杆村所在的山梁上就看到这样景色，彷佛进入了世外桃源

胆杆村头

胆杆村坐落在一座高高的山梁上，站在这里可将米亚罗镇周围的群山一览无余

村头的草地上，一头母牛带着两只牛犊在安详地反刍

幸福的一家三口。看着这只小马驹在草地上欢快地打滚，我真担心它一不小心就滚到了不远处的深壑之下。不过我这显然是杞人忧天，瞧，它的爸爸妈妈正在一左一右地小心守护着。

看到我这个不速之客向它们走近，这位马爸爸挺身而出，将自己的妻儿挡在身后，并紧张地盯着我

相处一会，看到我并无恶意，马群放下心来，尝试着接近我

村里的十几座房子紧挨在一起

这面墙上画的应该是藏民的吉祥图案

几乎家家户户都是铁将军把门。我在村里转了转，应该不到35户人家，不知这个35门牌号是否还包括散落在其他山头上的住户？

每家院子里都堆放着柴火，木材还是这里的唯一燃料。

这就是村里留守的两位老人。每天在这块石头上晒晒太阳、看看山脚下儿女们的房子可能是他们唯一的消遣。这块石头是俯瞰山下的最佳位置。向东可以远眺米亚罗村，向西可以看到米亚罗镇。

由于没有人居住，村里大部分的房子都已破旧

这条机耕道穿村而过，东头起自米亚罗镇，西头止自米亚罗村

曾经的住房已变成残垣断壁

这可能是村子里最好的房子，保留着最原汁原味的藏族风格

一座废弃的院落

俯瞰山脚下的米亚罗村，风景如画

米亚罗村的俯瞰特写。这些房子都是震后重建的，梯田般的地块里种的不是水稻而是蔬菜。这里由于气温太低，不适宜水稻生长，种的蔬菜也需要用地膜覆盖幼苗。照片中那些像水面的梯田就是地膜反射光线后形成的影像。

向西可以俯瞰米亚罗镇。