旧果阿看点有两个：一、大教堂Se Cathedral，教堂免费，博物馆5卢比/人，合人民币不到5毛。

二、St.Fransico教堂，内供圣人不烂的尸体（装在水晶棺里），免费参观。

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果阿在孟买以南，紧靠阿拉伯海，是印度最小的一个邦，但若以人均资产值来计算，她很可能是印度最富裕的一个邦。作为海陆出口，果阿从中古时代起就是中印各诸侯国的必争之地。14世纪，定都罕皮（Hanpi）的韦加耶那加国（Vijayanagar）占领果阿后，开始发展对外贸易，每日都会有远洋舰队满载纯种的阿拉伯骏马在此靠岸。

然而，伴随韦加耶那加王国的没落，果阿再次沦为无主之地，一直到1510年。

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1510年，一支由四艘船只组成的来自西方的船队抵达果阿，这些拿着圣经叫嚣着要传播福音的西方人上岸后即大肆烧杀掳掠，末了还不无得意地在别人的国土上插了根标杆，用强盗自己的话说这代表着葡萄牙主权。这支船队的领队叫达.伽马，史上对他的评价是“冒险家”。

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达.伽马回国后大肆吹嘘果阿的富庶：那里有无数的宝藏，那里盛产香料和丝绸。听得葡萄牙贵族们双眼大放贪婪的绿光，大家一致决定增派士兵舰队，向次大陆纵深处推进。

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他们派来传教士，借宗教裁判所的烈焰烧死异教徒，却颇为讽刺地剥夺了印度妇女自焚殉夫的权利。

虽然，我们认为阻止自焚是一种进步。

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他们派来大批商人，占有原本属于印度人民的财富，籍此控制了世界香料贸易的半壁江山；

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他们运来了葡萄牙百姓，令其与当地居民通婚，帮助他们娶妻生子以改变次大陆人原本纯正的血统。

客观上讲，同为殖民者，葡萄牙人明显比英国人仁慈和善得多。或者说，在对待殖民地的态度上，葡萄牙人具有更为深远的发展目光，他们把果阿当成了私生子，让她享有与里斯本同等的地位特权，还兴办教育，教原住民读书写字（直到现在，果阿邦的识字率仍遥遥领先于印度各地），通过通婚的方式优化种族，促进人民的和谐共存。

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所以，葡萄牙人撤走时，果阿人民多少是有些失落的。毕竟原住民的生活习惯乃至语言文化已经彻底被西化(据说现在果阿还有很多年纪稍大的人都会讲流利的葡萄牙语)，而且经过多年的通婚杂交，果阿人已很难说清自己的祖先到底是葡萄牙人还是印度人。

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在旧果阿，葡萄牙人修建了60多座大教堂，其中，大教堂（Se Cathedral）不仅是旧果阿最大的教堂，据说也是全亚洲最大的教堂。大教堂动工于1562年，经过半个世纪才将主结构盖好，再经过30年，主祭坛才完成。整座教堂属于哥特式风格，兼具托斯卡尼文艺复兴（Tuscan）的外表和科林斯式(Corinthian)的内观。

这座教堂以两处地方闻名，一是钟楼上的钟，有黄金钟之称。据说钟响时，整个果阿都能听到。

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另一处则是献给圣者圣凯瑟琳（St Catherine of Alexandria）的金黄色主祭坛，上面描绘的是她的一生及殉教过程。

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参观大教堂免费，但是里面的博物馆需要5卢比/人的门票。博物馆内没有空调，开着风扇，开着窗户，采用自然的通风，很节能很环保。馆内主要陈列葡萄牙殖民时期的一些遗留物及描述传教故事的油画，说得更明白些，那就是——殖民者的肖像油画。这些画作具有很浓重的中世纪古堡的阴郁气质。

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果阿因其宗教地位和众多的教堂而被整体定位为世界物质文化遗产。穿行在安静的大街小巷，你会感觉到随处可见的浓烈的欧洲风情，虽非教徒，却依然难免宁静的感动。

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这是一座会让人心生祥和的城市。（2009-11-19 盛世兴衰老果阿 不坏真身传教士）