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埃塞俄比亚皇城贡德尔

埃塞北部显然要比南部发达，自然环境也优越得多。那些如绒毯般的草甸在太阳底下散发着温暖的芳香，成群的马、牛和羊散落其间。

从巴赫达尔到贡德尔，一路几乎人群不断，这是丰收的季节，但一切看起来都很原始：收割是全手工的，整地用的是牛拉犁，脱谷靠的是大牲畜的踩踏。

村妇指着站在Teff地中央一个架子上的男孩问希姆：“他在干吗？”

答：“赶鸟。”

在中国，赶鸟这种活儿是稻草人的工作。相比之下埃塞人实在是太实在了，难怪他们要生那么多小孩字，这么一大块地一个小孩可来不及赶走所有赶来偷食的鸟儿。

马路上仍然是车少牛多，但这次我们还看到了两匹马，它们横着头对头站在马路中间，丝毫没有让路的意思。

希姆被迫停车，我们故意问马的主人：“它们在干吗？”

不料马主人却严肃地答道：“在思考。”

看来沾染了帝都王者之气的动物也是与众不同的。

历史上，在亚的斯亚贝巴之前，贡德尔一直是埃塞俄比亚的首都。17世纪，“万王之王”法西利达斯即位，成为阿比西尼亚帝国皇帝后，下令驱逐耶稣会士，采取严厉手段禁止天主教，清洗天主教势力，并下令禁止欧洲人入境。为了打击天主教势力，增强国家统一，法西利达斯对外致力于同红海沿岸的穆斯林势力包括奥斯曼帝国驻苏瓦金与马萨瓦的帕夏建立和平的贸易关系，对内则于1636年将首都从高鲁高拉迁至贡德尔，使这个名不见经传的小村落一夜之间发展成埃塞俄比亚著名的历史文化名城。

关于迁都原因，除了上面所说的为加强王权统治外，据说还有另外一个重要原因：旧都疟疾横行，而贡德尔海拔在2000多米，几乎不受带有疟原虫蚊子的威胁。

不管出于何种目的，法西利达斯王的这一决定让贡德尔足足繁荣了两百年。生老病死有时，花开花谢有时，权利的交替每日都在发生，王朝的更迭无时无刻不在进行。当硝烟散尽，谁人肩荷着傍晚血红的落日站在树下依旧笑对春风？曾经的浮华都变成了历史书籍里冰冷的文字，唯有眼前这些残存的建筑仍在提醒人们这里曾经有过的辉煌和壮丽。

法西利达斯王给这个世界留下了一份宝贵的文化遗产：贡德尔王城和天使头教堂。

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实际上，贡德尔王城并不单指某一位国王的王城。在贡德尔海拔2300米的山丘上，至今残存着17世纪至19世纪间总计六位国王留下的城堡、城门、城墙等遗迹，它们分布在一块大小不足10平方公里的土地上，离现在的贡德尔市中心广场并不太远。

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咱好歹也是个“皇帝”嘛，法西利达斯王的城堡进得，进得。

如果忽略身处非洲这一事实，许多人在看见贡德尔王城遗迹的第一眼估计都会以为自己是站在欧洲的土地上：树木葱茏，草坪如垫，绿色掩映之下是数座形似欧洲古堡的建筑以及雄伟的城墙。

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尽管大多破败不堪，但规模和气势依旧，无人能够忽略那君临天下的皇者气派，一窥便知当年是何等的风采。

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这其中，当属法西利达斯王城堡最古老、保存最为完好、气势也最为壮观。1636年，法西利达斯皇帝调动全国的工匠，按照印度德里红堡的建筑风格，用石块和灰桨建造了一道椭圆形的城墙和12座拱形城门。

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随着光强度的变化，城堡的伟岸英姿也不尽相同。

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这座城堡高32米，有顶部为齿状的矮墙和四座圆顶塔楼。虽参照印度红堡而建，风格同时也受到阿克苏姆、葡萄牙以及摩尔式建筑的影响。城堡首层用于正式接见以及宴会之用，二层是国王卧室。站在城堡顶部，可以纵观古城的壮丽风景，甚至连碧蓝的纳塔湖和岛上著名的修道院都可尽收眼底。

一层的接见大厅宽敞而庄严，圆拱形门框上方的“大卫星”清晰可见。象征着以色列的大卫星出现在万里以外的非洲自然不是设计师一时的心血来潮，它的存在从侧面印证了示巴女王和所罗门王的故事。因此有一种说法是：埃塞俄比亚王族带有犹太人血统。

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古老的城墙就像一本史书，默默地叙述着过往。

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抚摸着这部历史巨著，我心澎湃。

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天高云低，金光灿灿。皇城威严依旧。

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战争的痕迹 。人类，你何时停止对自然界的破坏？

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古堡已破旧，草坪独清新。

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偌大的城堡内部随处可见荒芜

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你为什么完好无损？

王城内还有其他几位国王的城堡、音乐厅、斗兽场等建筑，相较法西利达斯城堡而言，规模小而且破损严重。二战期间，贡德尔一度被意大利占领，1941年英军对这里的意军进行空袭，投弹无数，王城几成废墟，只有法西利达斯城堡安然无恙。

不要对我们说“与天斗其乐无穷”。

人类是这个地球上最大的破坏者，也必将独吞自酿的苦酒。

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古堡外面的教堂

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贡德尔虽曾贵为皇城，但今天看上去也就是普普通通小镇一座。

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在这座当今小镇上，没准你们就是皇室后裔。