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我们是2017年的12月1号由波黑共和国第二大城市莫斯塔尔坐大巴车到的萨拉热窝。天气预报奇准，预料之中的大雪如期而至，而且一下就是两天。

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如果说巴尔干半岛是火药桶，那么萨拉热窝就是火药桶里的雷管。这座命运多舛的城市位于波斯尼亚萨拉热窝山谷中、被狄那里克阿尔卑斯山脉包围，米里雅茨河从城中穿过，代表不同信仰的各种宗教特色建筑毗邻而居交相辉映。

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正因为宗教的多样性，萨拉热窝也被称为“欧洲的耶路撒冷”。基于同样的原因，这里始终暗流涌动，最近的一次战乱是发生在1992-1995年的波黑战争，这场现代战争史上时间最长的围困战让萨拉热窝街头至今都能找到炮火的痕迹。

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更早的一次动乱发生在1914年6月28日，这天也是波黑被土耳其征服的"国耻日"。这一天，奥匈帝国在萨拉热窝举行军事演习，塞族热血青年普林西普在拉丁桥边开枪射杀了奥匈帝国王储、军演指挥官斐迪南大公。

这事件直接成了第一次世界大战的导火索。

历史的尘埃逐渐散去，皇储被杀发生地拉丁桥至今仍横跨在米里雅茨河上，云淡风轻，看上去什么都不曾发生过。

尤其是在这样一个大雪纷飞的季节。

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相比雨来说，雪来得要优雅得多，因为雪片再大亦是落地无声。所以，每次见到雪，村妇总会想起奶奶，因为那个旧时代大家庭里走出来的女子，走旧房子里那种悬空木地板的时候是一点声音都不会有的。

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落雪无声，才让我们在拉开窗帘面对一夜白头的城市时忍不住惊呼一声。村妇发what’s app给房东：我们的城市从来不下雪，你能想象此时我有多么激动吗？

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虽然大雪来势凶猛，但我们还是兴致勃勃地出了门，而且决定直接上山去黄堡。

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黄堡是奥斯曼帝国时期修建的防御工事，呈不规则八角形。因为有高度，所以是俯瞰全城的好地方。黄堡地面坑洼不平，几棵枝丫光秃秃的大树上挂满了雪花，亦是一种繁花盛开的景象。树上停满了黑色的鸟，叽叽喳喳异常聒噪。

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极目远眺，苍茫大地一片白色。对面山头的小房子原本是五颜六色的屋顶，如今统统变成了一色，代表不同信仰的清真寺、东正教堂、犹太教堂等看上去也几乎没了差异。

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老鼠皇帝站在山顶，生生用一支竹笛把“我爱你 塞北的雪”带到了萨拉热窝。

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雪，是个好东西，无差别地吞没一切善恶美丑，粉饰出一派祥和。

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我们步行下山，经过一大片穆斯林墓地，在这样的天气显得格外肃杀静穆。

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我们冒雪边走边拍了2个半小时，旅行不容易，但是收获更让人满足。

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平素貌不惊人的交通灯，也因为披上了厚厚的银装而显得特立独行。

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萨拉热窝在1885年成为欧洲首个、也是全世界第二个全天运行路面电车的城市（世界首个有全天运行路面电车的城市是美国的旧金山）。

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我们走进巴什察尔西亚老城区，穿过那些小而紧凑的巷道，重又回到米里雅茨河边，沿河一路向东，经过很多座风格各异的桥，经过阿什肯纳兹犹太会堂，经过中央火车站，经过经历过内战洗礼却至今不倒甚至看上去像新修的国会大厦。

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最后，我们走进了著名的铁托（tito）主题咖啡馆。

咖啡馆内一派温暖的红，与室外的冰天雪地形成了巨大反差。一杯热茶下肚，快要冻僵的手才慢慢暖和过来。

想来，无论路上如何辛苦，只要知道还有一个温暖的空间在等我们。心，总归是热的。

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两天的大雪将萨拉热窝变成了一座童话般的世界：洁白，唯美，浪漫。虽然旅行变得有些艰难，但同时也给了我们另一种打开萨拉热窝的方式，留下一段冷艳至极的回忆。