从瓦哈卡去圣.克里斯托贝尔一路都是山，汽车要走12个小时左右，而且只有夕发朝至的班次。墨西哥这个国家很怪，长途汽车车况超豪华，连美国人都自叹弗如，但就是没有卧铺车，这让不习惯熬夜的我俩很是纠结。更让人纠结的是，在网上看到有人说这段路上常有土匪出没，打劫滴干活。那人为此还专门从瓦哈卡往回坐车到Puebla(全程需要4小时)，从那里再坐夜车去圣.克里斯托贝尔。这样走虽然安全，但要绕很多路，而且费用是直行的三倍。

由于惧怕被打劫，我俩也曾想过走这条线。但从Puebla到圣.克里斯托贝尔也只有夜车，全程也要10个小时左右。我们又查了查飞机，费用是汽车的6倍，更奇葩的是竟然还要先反方向飞回墨西哥城，从那里再飞往距离圣.克里斯托贝尔较近的一座城市。

纠结再三，皇帝果断决策：既不坐飞机，也不走回头路。我们倒要看看是否有幸被打劫一次。

离开酒店前，皇帝向总台的姑娘求证打劫的事儿。姑娘说不必担心，没听说过有打劫的。再说，车上还有警卫呢（后来事实证明车上并没有警卫）。

于是，我俩真的就没信邪，直接乘当晚的汽车出发了。

对啦，此前在网上还看到另一位老兄在游记中说这一路他被颠得痛不欲生，一下车就吐得稀里哗啦。这话令村妇实实在在纠结了一番，想着要不要提前准备些塑料袋备用啥的。皇帝说，估计那位仁兄选择的是价格便宜的普通大巴车，ADO公司的车子减震效果极佳，绝对不可能颠得那么厉害。

第二天早上6点半，车子准时到达圣.克里斯托贝尔汽车站，不仅没遇到劫匪，对颠簸稍显敏感的村妇竟然也和皇帝一样一路睡得昏天黑地毫无知觉美梦连连。

车站外有很多出租车司机忽悠人坐车，我俩还是秉承一贯的节能环保原则，徒步大约走了1、5公里路来到了事先预定的Rossco backpacker Hostel(专门针对背包客的旅店)。这家旅馆是当地信誉度很好的一家，美中不足是离市中心稍远。我们住的是含早餐、无线上网和卫生间的房间，价格是414比索/天。旅馆有一个较大的院子，房间以多床位宿舍为主，仅有两间我们住的这种标准间。

很有趣的是，总台的服务生是个男的，名字竟然叫“耶稣”（音译）。村妇悄悄对皇帝说，这个耶稣看上去挺面善，人也热情，果然是人如其名，就是长得磕碜了点儿。

皇帝说，那我以后干脆去掉“老鼠”俩字儿，改叫玉皇大帝算了，咱不仅人如其名，而且绝不神合貌离。

一不小心又遭了白眼儿。

吃完早饭，我俩定好坎昆飞哈瓦那的机票后就去了市中心。先在银行换了点钱，经过几次比较，我们发现，在墨西哥，钱庄的汇率都没有银行好。这里银行的汇率是1:12.5，而钱庄仅为1:11.5！

之后去邮局盖了章。午饭在一家看上去挺不错的饭店叫了一份炒牛肉配米饭，一份tacos（肉馅卷饼），加上10%服务费，总共花了165比索，感觉价格偏高，味道一般。

圣.克里斯托贝尔是一座山城，海拔约2100米。小城规模不大，人口仅11万左右，但和瓦哈卡一样，也是一面大调色板。走在街上，你会发现几乎每两幢相邻的建筑都会被涂抹成不同的颜色。加之海拔高，光照能量强，在灿烂的阳光下，一条条横竖交叉宽窄不同的街道不仅五彩缤纷，而且因为光的变幻所产生的阴影变化而更具立体感，宛若一个宏伟壮观多彩多姿的三维空间。

San Cristobal地区还是玛雅文化发祥地之一，古玛雅人的后代们就生活在这座小城及其周边的村落里。走在大街上，除了满目五彩缤纷外，最吸人眼球的就是那些依然保留着印第安人头型和服饰传统的男女老少了。

庞大的自由市场里熙熙攘攘纷繁嘈杂，各类商品琳琅满目。墨西哥人做事很细致，而且喜爱艺术，各类蔬菜水果被他们摆出了花儿来，颜色上也做了精心的搭配，看上去既美观又艺术，就算不买东西，逛逛也会令人大饱眼福。

高原的一大特色就是阳光能量充足，只有在阴影里才能避免酷热和辐射。

因为高（海拔2100米），所以云就混进了城里，显得肆无忌惮。 

上帝啊，你太不公平！为啥把调色板给了墨西哥，却将雾霾撒给天朝百姓？是俺们走正路走错咧？还是人家走邪路走对了？

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 小小山城竟然到处都是教堂。这里无需“人民广场"，人民总是会自发滴聚集到教堂。因为，这里才是真正神圣可信的地方。  

 山城 san cristbal 一带是墨西哥的三大印第安文化发源地之一。大街上随处可见印第安人，这是墨西哥中部地区印第安男人的经典装束：黑袍、草帽。

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