2012年9月25日 韩国仁川月尾岛

攻略：从首尔去仁川月尾岛，可搭乘地铁至仁川站下车，再换乘2、15、23、45路公交车到到船厂事业站或月尾岛站下车。我俩是从仁川地铁站出发，全程徒步往返加游览，总距离大约10公里。

今天在网上看到一辞职出去旅行了很长时间的驴友在微博上发感慨。他说，旅行结束，终究还是要回归忙碌枯燥的现实生活中。

皇帝回了一句：旅行原本就是生活，从未离开过现实，何谈回归？

果然是霸气侧漏。

村妇原本认为他这样说欠妥。皇帝固然是在讲自己对旅行的理解，并且此话用来形容他自己的生活亦是无比妥帖。但真话有时候是蛮伤人的。后来转念一想，现在有太多年轻人，年纪轻轻身强力壮不愿工作就想享受也是真的缺乏教育。很多人只看到了我们生活的光鲜和精彩，却不会关注其背后的东西。如果知道为这一天的到来有人在40岁高龄还在办公室打地铺死拼，数年如一日几乎每天晚上工作到午夜，你还会羡慕么？

人前要显贵，人后必然需要加倍的努力。

早饭后，我们从酒店出发，不乘公交车，一路徒步去了月尾岛公园。公园位于月尾岛入口处，免门票，但鲜见游客。我们估计，中国的旅游团队是绝不会来这里的。

月尾岛是著名的“仁川登陆”时金日成部队的前沿阵地。在上个世纪50年代，月尾岛公园曾被作为驻军基地，限制市民出入，2001年改造为公园后才向市民开放。这座公园很好的保存了自然生态环境，非常适合散步或登山运动。园内有济物浦广场、芙蓉池、潇洒园等20处韩国代表性庭园。其实，“庭”和“园”是两个概念，“庭”一般有围墙，而“园”则是开放式的。

没有遇到保安，也没有遇到带红袖章的老头老太太，我们恍如入了无人之境，悠游在初秋的小道。

公园近山脚处有木质栈道上山，可以直接到达山顶的瞭望台。奈何我们却错过了，于是多出一段数公里的路程，却因此看到了更浓郁的秋色。

月尾岛是仁川最具代表性的景点之一，因形似一弯半月而得名，她原先是仁川站以西约1公里远的一座孤岛，在上世纪20年代初用石头筑起石堤，才与陆地相连。半岛上有美味的生鱼片店、有无敌海景的咖啡厅、活力四射的娱乐公园以及月尾文化街，每个周末都会汇聚各种艺人表演。

我们沿着山脚的人行道环岛漫步，全副武装的骑行者接二连三从身边经过，路对过的港口停满了各种型号的轮船。从月尾岛公园走出大约一公里，见到一座博物馆，拐进去问了问路以确定方向，然后进入一个小公园，公园里的低矮灌木已经挂红，夕阳的柔光给那些满目疮痍经了一年风雨的叶子涂上肉肉的一层光，球场上有两只球队在打比赛，公园的椅子上坐了一家三口，他们长的可真像。

球场的铁丝网外满了一种植物，浓绿的枝端挂满了艳丽欲滴的果子，红得夺目。附近有一上山小路，木台阶的壁上挂满了藤蔓植物，她们以春天的姿态骄傲地生长在秋天。

于是，脑海里一下子浮现出无数诗句。那些浪漫多情的诗人呀，他们居然写了那么多美丽的句子。秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。山明水净夜来霜，数树深红出浅黄。无论是“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”的欣喜，是“出门看落日，驱马向秋天”的豪迈，还是“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝”的达观，又或者是“碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠式”的小哀伤，秋天的丰腴饱满经得起任何的挑剔和审视。

上至山腰，见一圆形墩台，一台加农炮威武而卧，这是战争的遗迹，原本是作为防御敌人之用。继续向上，遇两石碑，乃月尾公园归还纪念碑，详细地刻着此地风雨飘摇的历史。

碑侧有一木头长椅，椅子旁边是一角楼状的小书架，一个老人正坐在那里认真地阅读，面目安详。很多时候，尤其是在国外的时候，我们完全无法容忍老外对中国以及中国人的任何负面的评价，更遑论诋毁。但是此时，我们却由不得不邪恶地想：这若换在我国，那小书架里的书会不会早就消失不见了呢？

继续前行至月尾山展望台。该塔之外形有些类似经过矫正的比萨斜塔，因其底部狭窄，又像海螺。展望台外观是透明的玻璃幕墙，可乘电梯到达顶端的观景台。登高望远待落日，远处的房子和近处的巨轮都充分显现着仁川作为国际大港的繁华，瞬间降低了秋风的萧瑟感。

何处秋风至？萧萧送雁群。水光秋阳两相和，波面无风镜未磨。

一代枭雄曹操在深情吟唱：

帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予。

袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。

登白薠兮骋望，与佳期兮夕张。

鸟何萃兮苹中，罾何为兮木上？

村妇击掌而和：解落三秋叶，能开二月花。愿化身成风，愿你解语有花。

皇帝也即景吟诵：

昔日战场月尾岛

而今胜景晒妖娆

萧瑟秋风今又至

草绿叶红人还笑。

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我俩从仁川地铁站出发徒步去月尾岛，头上是轻轨列车。天，多么蓝啊。