日惹位于印度尼西亚爪哇岛中南部，南临印度洋，面积为3,169平方公里。

    有人说，爪哇文化是印尼文明的代表，而日惹文化则是爪哇文化的灵魂。被贴上“灵魂”的标签，大抵是因为日惹拥有佛教圣地婆罗浮屠神庙、印度教神庙布兰班南和苏丹王宫。虽然出名的是佛教和印度教的建筑，但实际上，在日惹，信奉伊斯兰教的人数占到了80%还多。极大的宗教包容性、丰富多彩的文化艺术以及在现代化中竭力保持传统的人文精神使得日惹充满了魅力。

    日惹老城的主街道并不宽，两侧大都是殖民时期的建筑，风格简朴且变化不多。骑楼下的人行道被各式各样的小摊围得水泄不通，色彩相对黯淡的衣服和造型夸张的木偶交相辉映，人们穿着传统的沙龙穿梭其间，走几步便能看到两个或几个男子赤脚坐在地上，中间是黑白分明的棋盘，他们神色安详，不息的嘈杂人流反倒成了最好的布景。

    一静一动，成就了最鲜活的世俗生活。

    日惹大部分的历史建筑都集中在这条路上：从火车站一直往北，可以一路看到清真寺、苏丹皇宫、鸟市、水宫和出售蜡染布料的市场。而城中的故事大抵也是围绕这些旧时王朝遗留下来的建筑编织而成的。

    约莫是经了一夜好雨的洗濯，日惹的绿仿佛沾满了水，真真是青翠欲滴，似乎轻轻一掐，便能浸透手掌，连细密的掌纹都要跟着生动起来。这样的绿长在皇宫，也长在寻常人家，但因为阡陌小巷中人迹寥寥游人罕至，所以，越发显得活泼。

 

日惹街头的路灯也是绿色的，却做成花朵的造型，令原本没有生命的物事瞬间生意盎然起来

 

 

每一户人家都有那样多的植物。

 

连巷道两侧都是，这里不是某人的家，是大家的家。

 

小小的院落，更是绿色的海洋

 

动物其实并不比植物更懂人心，只是，植物更含蓄，变现的形式更加低调。如果你听懂了花开的声音，你大抵也就听到了内心深处灵魂底下的真实呼唤。

 

植物。鸟。或者木雕。动静两相宜。

 

    一脚踏进日惹的这些小巷，连心都跟着淡定安逸起来。房子都颇有些了历史，墙壁斑斑驳驳，或被各种粗壮茂盛的热带植物攀援覆盖，色彩绚烂、瓣也硕大的花朵恣意地盛开，檐下或树枝上挂着各色鸟笼。苏丹王喜欢养鸟，这样的嗜好渐渐也流行到了民间，这些围绕皇宫而建的里弄人家大概多少也会为与和国王拥有相同的习惯而自得吧？

 

村妇想，等有了自己的带院子的房子，我一定要穿着红格子的围裙，红格子的头巾，端着五彩缤纷的花盘，把外墙也画成这样。

 

被雨水和时光雕刻的墙，不知道写着多少人的记忆。

 

内衣。文胸。和单车。忽然想起那段最青涩最美好的少年光景。

 

还记得这样的情形吗？

 

或者更小的时候

 

 

我们无法让流光倒退，只好一次一次圆形，希冀能通过改变空间的手段去篡改时间的秘密。

 

人的生活和鸟的生活其实并没有太多的区别，鸟被人玩，人被鸟人玩。阿凡达给我们的启示是：谁是老大，关键在于谁胯下的鸟比较大。

 

印尼的三轮车和大多数东南亚国家的一样，都是车夫在后，客人在前。这样的设计有其不好的地方，比如刮风天气下雨时节，总是要扑一脸水喝一嗓子风的，但是，却也是诠释“兜风”一词最好的注解了。很奇怪，为什么中国的三轮车没有这样的设计呢？