2009-11-19 盛世兴衰老果阿 不坏真身传教士

 

老果阿攻略：

1、交通：先乘local bus到马普莎（Mapusa），车票9卢比/人，行程20分钟；在马普莎公交总站换乘开往帕纳吉(Panaji)的local bus,票价9卢比/人，行程30分钟；到帕纳吉公交总站后再换去老果阿(Old Goa)的local bus,票价7卢比/人，行程15分钟。

2、看点：大教堂Se Cathedral，教堂免费，博物馆5卢比/人。

St.Fransico教堂，内供圣人不烂的尸体（装在水晶棺里），免费参观。

 

说完了果阿的嬉皮往事，该重温一下她的前尘旧梦了。

果阿在孟买以南，紧靠阿拉伯海，是印度最小的一个邦，但若以人均资产值来计算，她却可能是印度最富裕的一个邦。作为海陆出口，果阿从中古时代起就是中印各诸侯国的必争之地。14世纪，定都罕皮（Hanpi）的韦加耶那加国（Vijayanagar）占领果阿后，开始发展对外贸易，每日都会有远洋舰队满载纯种的阿拉伯骏马在此靠岸。然而，伴随韦加耶那加王国的没落，果阿再次沦为无主之地，一直到1510年。

1510年，一支由四艘船只组成来自西方的船队抵达果阿，这些拿着圣经叫嚣着要传播福音的西方人上岸后即大肆烧杀掳掠，末了还不无得意地在别人的国土上插了根标杆，用强盗自己的话说这代表着葡萄牙主权。这支船队的领队叫达.伽马，史上对他的评价是“冒险家”。达.伽马肯定不知道在半个多世纪前，曾有一个中国人率领着一支庞大豪华的超级舰队到达这里，这位中国人带来的不是烧杀劫掠，而是品种丰富的贸易和援助物资，以及和平与友谊。

这位中国人名叫郑和。

郑和带来的是和平，留下的是友谊。达.伽马带来的是圣经，带走的是黄金，留给果阿的是生灵涂炭。

这就是差距。

果阿被殖民的历史从达.伽马登陆开始，历时450多年。

达.伽马回国后，大肆吹嘘果阿的富庶：那里有无数的宝藏，那里盛产香料和丝绸。听得葡萄牙贵族们双眼大放贪婪的绿光，大家毫无异议一致决定增派士兵舰队，向次大陆纵深推进。

他们派来传教士，借宗教裁判所的烈焰烧死异教徒，却颇为讽刺地剥夺了印度妇女自焚殉夫的权利（我们认为这不失为一件好事）；

他们派来大批商人，占有原本属于印度人民的财富，籍此控制了世界香料贸易的半壁江山；

他们运来了葡萄牙百姓，另其与当地居民通婚，帮助他们娶妻生子以改变次大陆人原本纯正的血统。

殖民者们笑了：葡萄牙终于完成了对这个海外飞地的彻底占有，从土地到宗教，从贸易再到人种。

很彻底，很完美。

不是吗？

客观上讲，同为殖民者，葡萄牙人明显比英国人仁慈和善得多。或者说，在对待殖民地的态度上，葡萄牙人具有更为深远的发展目光。英国人则类似中国的周扒皮，不顾印度人死活，无限度地攫取财富。葡萄牙人把果阿当成了私生子，让她享有与里斯本同等的地位特权，还兴办教育，教原住民读书写字（直到现在，果阿邦的识字率仍遥遥领先于印度各地），还通过通婚的方式优化种族，促进人民的和谐共存。所以，当英国人撤离的时候，印度人民送给殖民者的是口水、臭鸡蛋和烂西红柿。相反，当葡萄牙人撤走的时候，果阿人民却多少有些失落，内心很纠结很纠结。毕竟原住民的生活习惯乃至语言文化已经彻底被西化(据说现在果阿还有很多年纪稍大的人都会讲流利的葡萄牙语)了，而且经过多年的通婚杂交，果阿人已很难说清自己的祖先到底是葡萄牙人还是印度人了。

无论是被占领还是被解放，果阿人都很无奈。

 

独独具有“充满巴洛克建筑风格的鬼城”之称的老果阿城依旧笑面春风。

1510年，葡萄牙殖民者征服潘吉姆城后，在距它不远的地方兴建了果阿城，并于1565年将其定为葡属印度的首都。到17世纪初，这个传教和商业中心的人口已经达到20万。1760年，一场疟疾使果阿人去楼空，导致此地变成了一座彻头彻尾的“博物馆城”。

在人们弃城而逃之前，果阿曾建造了60座教堂。不过，她之所以成为天主教亚洲区的总部绝对和教堂数量无关，而是与一个纯种葡萄牙人有关。

这位葡萄牙人原本是一个普通的传教士，一切的传奇都开始于他的东方之行。其实，那个时候作为葡萄牙人走一趟东方也没什么了不起的，因为有很多传教士都领着薪水在果阿从事假传教之名行占领之实的工作。

所以，这位葡萄人很不起眼，直到死亡。

1552年这位葡萄牙传教士在中国去世。不知道基督世界是否同样讲究叶落归根，反正他的追随者非常尽职地将他的尸体不远千里运回了果阿。此时已是几个月后，想来验尸官在打开棺木之前纯粹是出于工作需要，但是，当他看到眼前的尸体的时候，他惊呆了！

棺材里的死人竟然面色红润，容颜不改。

验尸官将手指伸入他肩膀处的一个伤口，抽出后竟然滴滴答答地带出了鲜血！

这消息一下子从果阿传到千里之外的梵蒂冈，教皇乐了，整个基督世界沸腾了，谁敢说上帝不存在？看，上帝显灵了嘛。

正急于为基督教在东方世界的传播找个名正言顺借口的教皇灵光乍现，那好，就把这算做神迹吧。后来的故事很简单，神迹被教皇命人切割成块，拿到东南亚各国巡展。最终，那些被割去巡展的器官零落得只剩下了毛发指甲。教皇一想这也不是办法，于是又命人打造了一具水晶棺，赶紧把神迹尚未腐坏的胳膊大腿封存起来。

从19世纪中叶开始，这具水晶棺每十年开启一次，届时整个基督世界都会为之沸腾。最近一次开棺是2004年，教皇保罗二世还曾亲自出席参观。

据说以前神迹的开棺巡展是常态。自打有一次一位狂热的神迹崇拜者趁机偷走了神迹的一片指甲，才最终导致了如今的10年一轮回。

故事的主人公名叫圣.佛朗西斯（St.FrancisXavier)，名字中的St.代表圣徒，就像圣女贞德（St.JoanofArc）、圣约翰（St.George）一样，不是可以随便冠名的。

从一个默默无名的普通传教士成长为享誉东西方的圣徒，佛朗西斯凭借的是他400年不灭的肉身。

如今，他的圣体被安放在圣耶稣教堂（Basilica of Bom Jesus）。

圣耶稣教堂建于1594年。走进教堂，几乎所有人都将目光聚焦在主祭坛右边的圣佛朗西斯棺冢上，此棺冢由佛罗伦斯雕刻家Giovanni Foggini花了10年时间完成，以大理石和玉石为原料，加上基座大约有两层楼高。大理石的主棺上雕刻着大幅的传道画面，上有小天使雕像和其他神圣标志。

前来瞻仰的人们以头触摸棺木前的十字架，将金色的菊花放在棺木前作为祭奠。

值得注意的是，这种花在别处也被用来供奉湿婆和毗湿奴。

如此可见圣.弗朗西斯在人民心中之地位。

在很多印度人的观念里，信仰是可以相通的。他们拜自家的神，也拜别人的神。他们接受天主教的教义，同时也可认为自己是一个吠檀多信徒(Vedantist)。

印度人这一信仰特征，充分体现了宗教信仰的本质：包容！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圣耶稣教堂对面是大教堂（Se Cathedral），它不仅是旧果阿最大的教堂，据说也是亚洲最大的教堂。大教堂动工于1562年，经过半个世纪才将主结构盖好，再经过30年，主祭坛才完成。整座教堂属于葡萄牙哥德式风格，兼具托斯卡尼文艺复兴（Tuscan）的外表，和科林斯式(Corinthian)的内观，大教堂原本有两座方形钟楼，如今只剩南面的钟楼耸立依然。

这座教堂以两处地方闻名，一是钟楼上的钟，有黄金钟之称。据说钟响时，整个果阿都能听到。

 

 

 

 

 

另一处则是献给圣者圣凯瑟琳（St Catherine of Alexandria）的金黄色主祭坛，上面描绘的是她的一生及殉教过程。

 

参观大教堂免费，但是里面的博物馆需要5卢比/人的门票。博物馆内没有空调，开着风扇，开着窗户，采用自然的通风，很节能很环保。馆内主要陈列葡萄牙殖民时期的一些遗留物及描述传教故事的油画，说得更明白些，那就是——殖民者的肖像油画。这些画作具有很浓重的中世纪古堡的阴郁气质。

果阿因其宗教地位和众多的教堂而被整体定位为世界物质文化遗产。穿行在安静的大街小巷，你会感觉到随处可见的浓烈的欧洲风情，虽非教徒，却依然难免宁静的感动。

是的，这是一座会让人心生祥和的城市。