2009-3-26

皇帝十年前去过丽江，那时丽江几乎还没有什么客栈之说，所以他住古城外的酒店，对丽江的印象几乎寥寥。从2006年5月起，村妇在短短的2、3年时间里往返丽江无数次，通常是天南地北的几个朋友相互一忽悠，就买了机票直奔而去。

次数不可谓不频繁，却没有去过玉龙雪山，没有走过虎跳，没有去过梅里。

丽江的日子一如丽江的水，缓慢而柔情，水边的杨柳一直低到了波光里，徘徊缱绻，互相纠缠；但是平静的表象下却是暗流汹涌，如激沙沙般铿锵刚烈的并不在少数。通常游客到此，是泛泛而过，住了几天纳西的院子，吹了几丝高原的风，拍了几张靡丽的照片，都走过一米阳光，都吃过丽江的粑粑，也许还到了象山市场吃了那里出名的腊肉火锅，甚至还于微醺中在原本几辈子不会见面的陌生人跟前动了一点点儿的小心思，转身离开后，对人说：丽江那么美好。

思绪便又飘到了那远在千里之外的高原小城。

是啊，丽江那么美好，美好得如此动人心魄令人魂牵。

美好得村妇只是日日里窝在某家院子里，晒晒太阳，发发呆，喝喝茶，仅此而已。

2009年的3月，在外晃荡了2个半月的我们贼心不死，在一位纳西族朋友的忽悠下径奔丽江而去，准备去找个院子。

搭乘大理——丽江的中巴，两侧油菜花儿开得正好，吴地春寒花渐晚，北归一路寻香来，丽江恍若荼糜花开前末路的美好，永远都带着一种恶狠狠的极致，叫人生畏，却又忍不住等不及要扑上去。

丽江古称大研，青山绕城，满坝碧野，泉水萦回，形同碧玉大砚，故有此名。古镇建于宋末元初，相传因丽江世袭知府姓木，忌讳筑上城墙后变作“困”字，故不修城墙。整座古城以四方街为中心，射出四条大道，每条主道都有巷弄相随，巷弄四通八达，无死胡同。大小路面以五色石板铺就，历经百年风霜，棱角全无，石纹毕露，是真实的美好。纳西院子多为瓦房，大多三坊一壁，天井正方，走廊宽敞，门窗雕梁画栋，院内种满草木花卉，一年四季皆有春般美好。来自象山脚下的玉泉水流至城头双石桥下，分成3股，又形成无数细小支流，穿越大街小巷，回旋于千家万户之间，水上小石桥更是不计其数。

如今，城中的纳西院子大都租于外人，有的人是因“热爱”而来，也有的人是为“爱钱”而居，不管出于何种目的，这些人的到来让位置稍微不那么偏的院落几乎尽数变成了客栈。那些原本质朴简单的院子在他们的手下玩起了72变，但是不管简单或者复杂，在跳脱出那个大背景后，无一例外的呈现迥异的不肯屈服的姿态。首饰带久了，往往带有人的气质；牛仔裤穿过很多年后，外人几乎可以通过裤型想象出主人的身材，大致不差；一座房子，在承载了那么多人的喜怒哀乐之后，所呈现出来的世俗气息却可以照旧活色生香。这些纳西的院子，现如今大都已改头换面，跟了新主子的喜好。去丽江并且长期驻扎的这些人，大抵是大同小异的，命比纸薄心比天高。所有的院子再具个性，便都拥有了相同的气息，联合起来形成一股强大的气场，令红尘男女欲罢不能。

人，都习惯在别人的故事里找快乐。

但是如此极致癫狂的快乐怎么可能让你去一次就身陷其中心为之弛往？

皇帝还真是命好，在村妇掏心掏肺的带领下，于几日之内便接触到了丽江的堕落源头，那些因为丽江而抛弃妻子的人，那些在丽江不知魏晋的人，那些用生命换来与丽江的前世今生发生密切关系的可爱的人们。

还是来看照片吧，先汲取点能量和心力，以备明天的饕餮人物大餐。

而所有的故事几乎都跟这个地方有关，它叫——半山。