印度日记
India
Diary 巴鲁克旁，藏南的门户 (2020年1月25日春节，星期六)
旅行资料：
交通： 小巴
下午 Bhalukpong---Tezpur Rs.90,
晚上 19:30 Tezpur --- 4:30 Tinsukia,Rs.250.
早上7点站在三楼旅馆的阳台上观察周围，今天大年初一，晴空碧日，神清气爽，能见度相当好。远处山岭轮廓鲜明，斜照的晨光把所有的物体勾勒的凹凸有致，这片藏南的土地向我们展示着最美的画卷，而我也向它致以春节的问候。记得在新德里曾经听到2020年新年的鞭炮声，但昨晚没有听到任何鞭炮声，所以巴鲁克旁这里的居民是没有农历新年这一习俗的，而藏民的藏历新年也与农历新年不一样，在另外的日子。
早饭到马路上藏民开的餐厅吃，在这里看到了熟悉的食物：汤面、蒸饺。不过名称改了，汤面叫Thukpa,蒸饺是叫MoMo，面条里有腊肉丝而蒸饺里是猪肉和菜做的馅，味道太好以至于又加了一份蒸饺。想想在春节还有如此地道的中国食物享受真是口福不浅，由此滋生出吾土吾民的感觉。
巴鲁克旁所处位置犹如进入藏南的门户，是传统上西藏经藏南进入印度的主要关口。1959年达赖喇嘛就是从拉萨逃出来经达旺、德让宗、邦迪拉和巴鲁克旁到达印度的提斯普尔。现在的巴鲁克旁有许多藏民，藏族风格特色的建筑也能看见。当然印度方面也把许多印度人移民到这里，我们打算去达旺问的几位出租车司机大部分是印度人。他们也很谨慎，既想挣这笔钱（单程
Rs.5000）又怕违法。虽然看起来我们都在检查站以内了，但是他们担心在路上遇到突然安检，毕竟我们是中国人，跑到这个与中国接壤的敏感地区，没有进入许可证可是违法的。费用贵是因为这段路难走，山上道路有积雪和冰，最快也要开五六个小时抵达达旺。根据他们推荐，上去后要待个三到五天才够。
有一个司机认识一个好像有点门路的家伙，那人说可以解决许可证。我们在一个他朋友开的照相馆彩色复印了证件后他告诉我们说还是不行。他与在伊塔纳加的邦政府办事机构电话联系后对方告诉他邦政府无权处理申请，还是要新德里内务部批准出许可证。最后的结果是，我们不得不放弃去达旺的想法，照相馆老板也不收复印费。
既然无法去达旺了，那就作一次探访走进去看看吧，无论能够走多远，至少不虚此行。于是我轻装步行向那个上坡的方向出发。这段坡比较陡，昨天拖行李箱下来时滑的很快，今天没有任何包包走上去就觉得阻力重重。我也不急，一边走一边看，走的比较高了回头望去，这一带有大片的自然保护区，树林绵延不绝看不到尽头。这条路是一条重要的骨干公路，路况良好，来往车辆不多。
上坡路大约走了400多米道路就平缓了，按照地图标示我再次跨过这个“阿鲁纳恰尔邦”与阿萨姆邦的分界线。在这片高台的平地上有不少居民及政府机构房屋，其中还有一个军队的机构，不过比起坡下镇中心这里明显冷清多了。这里的居民看我边走边拍照也不见得会有多么好奇，我与他们的大多数属于同一类人。
走了大约一公里到一个拐弯处，看看右边靠卡门河边有户人家在建造房屋，我就推门进去对他们讲想拍照，他们立即同意，继续干他们自己的工作。他们切断钢筋虽然还是用手锯，没有用电动工具，但看他们工作倒是相当认真的。看这场地是要建一个接待游客的地方，这里地势高，走到靠河边铁丝网一看，视野极其开阔。再到边上更加向河边突出的平台上看，景观更好。卡门河在这里走了一个大弯，我站的位置因为地势高所以居高临下左右两侧可以看得很远。
我手机上的Mapme地图软件显示了这个点，想想真是巧，在公路上走根本没有意识到这里有如此景观，隔了房屋和树木完全看不到河及对岸，不看地图瞎走瞎闯恰恰好到了这个位置。河对岸就是大片自然保护区，有老虎生活在那里，看不到人为的痕迹。现在是旱季，卡门河流量不大，河道宽阔浅滩连连，在左边远处山体河湾处看到冲刷出的悬崖，可想而知在雨季河水丰沛时节这条河流是多么的凶猛。我所在的位置也是个悬崖高台，河流湾向这里，对下面的基石冲刷估计也是很厉害的。告别这里前拍下视频及全景照片，也算是到过藏南的纪念。
出大门再走不远看看又是上坡路就决定到此为止，后面基本上是上山乡道，远处的山脉高大雄伟，一层层上升的很陡峭有种急势拉高的感觉。整个青藏高原就是地球的高台，而这里是高台的边缘，起步就不同一般。
带着依依不舍的心情离开这里，整个探访过程大约两小时，虽然不能去达旺、邦迪拉等地方，总算走进来过了。
现在被印度控制的藏南地区在清朝和民国的地图上就标示属于中国，上世纪早期英国出的英属印度地图上也是这么标的。但是中印之间在藏南的边界线在清朝和民国时没有中央政府的直接管理，那时候的十三世达赖喇嘛与清政府和后来的民国政府关系总是别别扭扭，甚至兵戎相见，这也导致中印在藏南这一段边界基本是无防并处于自然习惯状态。直到1951年中国军队和平解放西藏进军时，印度政府看到形势的发展趁中国军队还未到达时抢先侵占藏南，声称以麦克马洪线为中印在藏南的划界线。后来1962年的中印边界战争中国轻松地打败印军，可惜那时候因为各种原因还是放弃了夺回的土地。
下图为网络上看到的1962年中印战争在东段边界区域靠近不丹附近作战的示意图，整个战争期间在这一线中国军队跨越崇山峻岭推进神速围歼印度军队，到达距离中国版图边界线比较近的位置。就是在巴鲁克旁西面的查库，距离边界线大约20公里左右。东段边界其它区域作战推进到达边界线的是瓦弄一线的作战部队。从地形看达旺与它以南区域分属两大山脉，达旺处于海拔2900米左右的半山腰位置，在山的南坡，达旺以南有很大的山谷起到防御阻隔作用，南面的山脉高度大体在3000-4000米左右，向南逐级下降。达旺还是六世达赖喇嘛仓央嘉措的故乡，对藏传佛教具有重要意义。1962年11月中印战争结束后印度人是在1963年再回来重新占领，所以放弃达旺很可惜。
下图为1962年中印战争在东段边界区域瓦弄一线作战的示意图，中国军队推进到界河。这一路最简单，直接顺着河流打下去，不存在翻山越岭补给不便的问题。所以当时撤军时好像是刘伯承认为应该保留几个点，像瓦弄和达旺这些地形有利并且有一侧靠着第三国的重要位置不应该放弃。在中印边界西线作战的就没有后撤，那里地形也是4000-5000米高度，停战后印度也不敢再反击。
现在印度搞的“阿鲁纳恰尔邦”大部分区域是中国的藏南地区，为了防止外国人进入，在与其它邦交界处设了二十几个检查站，重点查外邦牌照车辆和进出的人员。按规定外国人和其它邦的人都要申请许可证才能进入，至于查不查那是另外一回事。巴鲁克旁的检查站我观察下来是基本不查，包括车辆，印度警察嫌麻烦。（上图来自于邦内务部门网站，其中蓝色虚线为我加的中国版图边界线，下图为中国出版的地图可作对照）
印度为了长久占据这里，把大量印度人移民到藏南地区，几十年来一代代在这里出生成长，把原来门巴族藏族为主的地区变成了印度人为主的地区。这种融合政策至少表面上似乎是成功的，就基层民众而言在交往上没有什么问题。本身印度人是个温和的民族，个体与个体间的接触可以很融洽。来印度之前看过一些有关藏南这里人抗议的资料，起因更多是来自于政府及官员的做法引起的矛盾。政府干预越少社会运转反而顺畅，可惜许多政府不明白这一点。
吃过午饭离开旅馆，虽然在这里的时间很短暂，我仍然感到满足。有些事受制于各种情况而无法进行，但我们已经做了努力，有了各种尝试，不成功本身也是个可能结果啊。
到了路口问几个带枪执勤军人哪里有公交车车站，结果他们也讲不清。最后找了个ToTo车带我们到有出租车的地方，那里都是小面包车。这个车塞满人不算，车尾的外面还有站位，车顶上还有人坐，想象一下我们这辆车像不像一个大刺猬。印度的挂式坐车终于体会到了，值！这个比起在阿姆利则去看印巴边境降旗仪式那个ToTo车还要神气。
到了提斯普尔我们过来时的汽车站，老张打算继续印度文化历史的考察，要去古瓦哈迪飞新德里再去斋普尔。而我要继续向东，目标阿萨姆邦最东面。像上次一样，我们相约在孟买会面。
我告诉车站工作人员要去的方向，他带我走出车站大门指着斜对面的小屋说那里售票。奇怪，原来这个车站不发那条线的车辆。到了售票处售票员问我去哪里，我不假思索地说丁苏吉亚。这位售票员很热情，左撇子，我们还由左撇子聊出去一堆话，他说这个车是过路车，到时候他会告诉我上车的位置。小屋里有简陋的木头座位，几个等车的人坐着面面相觑不说话光盯着手机，这情景感觉像在国内偏远农村。
选丁苏吉亚纯粹是我对地图的直觉，从来没有看到过只言片语对它的描述，到底怎么样一点不知道，只是看地图它处于比较中心位置，到周围几个地方方便些。另外看远征军老战士的回忆录里仅仅出现过汀江的地名，看老地图估计就是中国人对丁苏吉亚的简单读音。提斯普尔有去那里的火车，从布拉马普特拉河的北岸走，可惜车次太少时间又不合适，长途汽车是合适的选择。
晚上7:30左右售票员叫我们上车了，想不到我的25号座位居然有个年轻女子坐了，怎么回事？那个女的坚持说她的座位没有坐错，我也不跟她多讲，直接跟车上管理人讲，结果他马上把我引到第一排一个空座位，这个大概是他的保留座。然后就一切太平，这个双层大巴还是有人站着一路过去，我这个外国人算是享受了一些优惠。
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(2020-09-15 10:26:30) 
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