从尼泊尔南下，瓦拉纳西自然是停留的第一站，城是有六千年历史的圣城，水是与湿婆齐名的圣河，而这第一站也无愧于印度最典型的城市。印度的警察不管占道摆摊，也没有城管，于是乎到处都可以是摊点集市，摆摊的、卖水果的、行乞的、卖艺的，还有只管收保护费无所事事的警察和汽车、马车、三轮车挤成了一锅粥，行色匆匆的车夫互不相让，死命地摁着刺耳的喇叭，或者直接挥拳拍打前车的车顶。灰扑扑的房子和街道，几乎看不到绿化树，有的只是满大街溜达的神牛，随意堆放的垃圾臭气冲天，看起来已经很久没有清理过了。

    在印度旅行，最遭罪往往的是耳朵跟鼻子，因为这里的尘土和噪音让人实在无法忍受。嘴巴也好不到哪里去，对于最讲究食文化的中国人来说，走遍印度也找不出几样可口的饭菜。五官中只有眼睛是唯一能享到福的，因为印度绝对是Incredible，能颠覆个人审美观的地方。

据说印度的人口早已超过中国，成为世界第一了。印度的面积只有中国的三分之一强，而且大部分地区都炎热干燥，如此众多的人口挤在这么一块小地方，能存活下来就已经不易了，又何谈生活质量呢？

原以为到了郊外，耳根会清净一点，如果有山清水秀的景致来怡怡情，我也不会感到惊讶。但想象终归是想象，现实会告诉你完全错了。我包的嘟嘟车向鹿野苑郊外行驶了很久，两边依然是一副老样子，甚至路边的垃圾都堆成了小山。然后，不出意外地，嘟嘟车在一座桥边停下不能走了，桥上有一辆货车爆了胎，瘫在那里，整条路都被堵得动弹不得。

或许只有贝拿勒斯大学博物馆和鹿野苑博物馆这样的场所才能让人暂时沉静下来，沉浸在佛教文化的悠久历史之中，但短暂的安宁永远替代不了外面的嘈杂。

清晨到恒河边雇一条船（100Rs一小时），从火葬台慢慢向上游划去。太阳初升的时候，被浓浓的河雾裹住，只见微薄的蛋黄，却见不到阳光，这样的恒河日出倒也别有一番欲说还休的神秘。恒河从古流到今，杂乱和宁静相间，古老的佛教文明和印度教、伊斯兰教杂处一方，它的脏乱让人想拔腿就走，它的内涵却使人流连驻足。恒河之对于印度人，是生的希望，也是死的归宿，来此苦行或灵修，能促进对生与死等生命基本命题的感悟。

纱丽是印度女人的标志，也是贝拿勒斯最出名的产品，市区内有不少纱丽工厂，主路上一排过去都是纱丽（婚礼用品）商店，每一间里面都挤满了前来选货的印度男女。而不远的恒河岸边，就是印度人视为通往天堂的最后渡口—火葬台。在印度教的教义里，死是生的一部分，人死后是通往天堂的。所以在火葬亲人的时候，他们不允许女人在现场哭哭啼啼，以免妨碍死者的灵魂顺利升入天堂。火葬结束之后，全家还要到饭馆茶社里聚餐庆祝，仿佛是完成了一件喜事。既然如此，远道而来的印度家庭在火葬死者的同时，又何尝不可为女儿准备嫁妆呢？在这里，生之欢与死之苦似乎一个圆圈的两端，谁也找不出结点在哪里。

如果还不能理解生与死的玄机，那就到主码头去看一场著名的Puja仪式（杜尔加女神的祭祀表演）吧。每当夜幕降临的时候，恒河边都会飘来悠扬的歌声，那歌声仿佛召集令一样，把人们从四面八方招来。祭台是早早就布置好了的，祭师们面对恒河站成一排，随着音乐和着诵经师一边吟唱一边拍掌，唱完一段之后祭师们回到各自的神坛跟前，在悦耳的铃声和天籁般的诵经歌声中依次拿起点燃的香、海螺、铜铃、法灯、孔雀羽毛、牦牛尾巴等法器向东西南北四个方向舞动。这样的仪式多看几遍，就不会觉得有多神秘，反而象一场后现代风格的歌舞表演，一场盛大的欢乐嘉年华。
P1 清晨在恒河上泛舟看日出是瓦拉纳西的传统节目

P2 主码头

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P5 火葬码头

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P7 恒河日出                                      P8 瑜伽倒立

 
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