相传佛祖于公元前543年在一个叫Mallas的地方被火葬，当地人起初想保存佛陀的所有舍利，但为了避免战争，一个名为Drona的教徒设法让几个王国分享了佛陀的舍利，并由他们供奉起来。后来佛牙变成王权的象征，成为斯里兰卡和印度互相争夺的对象，几度易手之后，佛牙舍利终于在16世纪被印度王Guhasiva的女婿和女儿藏在发结里，秘密带到了斯里兰卡，这就是佛牙舍利传入斯里兰卡的传说。
     很多游客选择住在佛牙寺周围，为的是第二天一大早就能进寺拜佛，这样做还有一个好处，就是随早晨的信徒一起进寺可以免掉门票。兰卡的几处文化遗产门票都很贵，佛牙寺应该算是最便宜的了（1000RS），但对于虔诚的信徒和游客，寺方还是网开一面，采取了弹性管理。寺门口还有人提供免费的莲花，至于捐不捐捐多少完全随心随缘，他们相信，虔诚不应沾染功利和铜臭。

晨光熹微中，寺院依然笼罩在朦胧的灯光中，显得神秘庄重。我手捧莲花，走过护寺河上的桥，穿过画满壁画的门廊，随着鱼贯而入的人流进入中心大殿。这是寺院最重要的建筑，是当年国王召见外国使节的地方。整个建筑为木质结构，由64根巨大的木柱支承，所有的木柱、梁架都雕有精美的图案和神话传说，是斯里兰卡历史与建筑艺术史的缩影。大殿内有石雕、木雕、象牙雕、金银饰、铜饰、铸铁饰、赤陶等各种装饰，墙壁、梁柱、天花板上布满了彩绘，整个大殿被认为是康提艺术的博物馆。

佛牙收藏在大殿的二楼，随着信徒们赤脚爬上去，就可以看到二楼中间供奉佛牙的暗室。据说暗室中有一座金塔，塔中套塔，共有7层，珍贵的佛祖释迦牟尼佛牙就安放在最里面的八角盒里。虽然早晨看不到佛牙，但信徒们却越聚越多，他们身穿白衣白裤，或站或坐，双手合十向着暗室的方向。小小的殿堂里挤满了人，却并不感觉嘈杂，反而更觉礼佛参拜的肃穆。有人说，相比印度庙的花哨，清真寺的奢侈，佛教寺庙显得更有内涵。我想，信仰虽不同，但虔诚都是一样的吧，大概是因为佛教离我们的距离更亲近些，所以更容易感受到那强大的气场。

新加坡最繁华的的牛车水也有座佛牙寺，门票免费，善缘随喜。里面的装饰富丽堂皇，整体氛围庄重规整，不过因为建筑设施太新太现代，展品缤纷博杂，给人的感觉更像一座星级宾馆或佛教博物馆。最要命的是，当年住持从缅甸请回的佛牙一直受到质疑，所以真心去朝拜的信徒并不多，反而是游客更多些。

说到佛骨舍利，很自然会联想起供奉佛指舍利的西安法门寺。同样是信奉佛教，东南亚国家几乎全民信教，其虔诚其隆重足以成为一道靓丽的风景线；国内的寺庙却每况愈下，更多的是被利用和欺骗，只把眼睛盯在香客的钱袋上。昂贵的门票，宏大的殿堂，心灵不再纯净虔诚。据说法门寺里的每个部门都是独立承包的，每年有一定的承包额，所以极力想方设法创收，完全变成了揽金的旅游景点。想当年，举国参拜舍利的场面是多么的隆重，民众是多么的痴狂，而今的法门寺，除了地宫博物馆，哪里还值得一看？

在康提的第二天，我顺道去找Burmese Rest。这本是家佛教的小寺院，并不对外营业，但自从接待了中国背包客后，因其价格便宜、环境清幽，在背包客的小圈子里很有声誉，几乎和蓝比尼的韩国寺不相上下了。当家方丈来自缅甸，英语很好，我们站在走廊里寒暄闲聊，院子里正滴滴答答地下着细雨。方丈是个很率真的人，回答也常出乎我的意外。他说以前因为喜欢兰卡才到这里来，但现在不喜欢兰卡了。我提起中国的法门寺也有佛骨舍利，他说他很喜欢中国，希望有一天能去那里看看。这真是应了那句话：“旅行，就是从自己呆腻的地方到别人呆腻的地方。”云游的和尚为了求法，自然四海为家，没有找到自己认可的佛法真理之前，要求他随遇而安似乎也太苛求了。从某种意义上说，立志环游世界的背包客多少有点像西行求法的玄奘，“不到天竺誓不还”。虽说佛需向内心求，但不经历就无法超越，不磨难何来涅槃？看看别人和周遭的世界，再时时反观自己，点点滴滴的感悟或许终有一天会汇成顿悟的大江大河呢！

我住的佛教男青年会YMBA就在康提湖边，位置挺不错，可以俯瞰康提城。YMBA往坡上走几步，就是穆斯林青年会的旅馆，而YMCA也在离湖边不远的地方，为信徒提供便利的宗教旅馆在这里是最齐全的。在兰卡，常常能看到印度神庙和佛寺建在一起，肩并着肩，墙挨着墙，有时甚至在同一个院子里，这边拜完湿婆，那边可以顺便拜拜佛祖。兰卡的汽车不管公的私的，车头总是一字排开所有的神灵，不分宗教信仰。这样的宗教宽容造就了兰卡人的心平气和和虔诚友善，任何一个到兰卡的游客都会对这种宗教包容下的和谐共处心生感触。

     
P1 清晨的佛牙寺

P2 门廊里的精美壁画

P3 一楼大殿

P4 二楼排队参佛的队伍

P5 在暗室外虔诚等待

P6 玉佛

P7 后面的大殿

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P10 大殿的天顶画
 

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P13 每一盏灯都是一个心愿

P14 佛祖生前一定是个爱花的王子

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P16 手捧莲花，虔心向佛

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P19 康提寺