坐了一夜的火车，也忍了一晚上的嘈杂和冷风，印度的火车是很难让人安睡的，出站的时候我的头还是昏沉沉的。我背着大包向四下里张望，想找到书上说的那座天桥，然后爬过天桥，去对面背包客旅馆聚集的中心集市。

可是站前的马路上车来人往，左看右看就是不见天桥的踪影。这时，我的身边已经聚集了不少拉客的三轮车夫，如猎狗般紧张地盯着猎物，“你好，先生，要去哪里啊？”“我要去中心集市，可是…”我迟疑地指了指对面。紧张的车夫们发出了一阵恍然大悟似的哄笑，然后争先恐后地出价：“200卢比，上车吧”，“300吧，很远的，你看，天又这么热。”很显然，我在他们眼里是一块已经置于砧板上的肉。

我头也不回地甩开他们，过了街走到对面，拦住一辆匆匆而过的空车。“中心集市？哦，那是在旧德里车站，我可以拉你去，100卢比好了。”我不死心，又接连问了两个，这才搞明白原来我要去的中心市集远在几公里之外的旧德里车站旁。

我们读过的地理书都说印度的首都叫新德里，我的火车票上也是明明白白地写着到站是新德里NDL啊！是的，简易的地理书可以不告诉我德里有几个车站，但火车票也可以这样马虎吗？德里有不止三个车站，在到达我的目的站之前，就已经在市内停了两次，印度的火车是从来不报站名的，也没有电子显示屏，只能靠猜和反复的求证，于是下错车或搞错站就在所难免了。

德里是首都，按理说文明程度最高，应该是首善之地，但我在德里半天的经历却给了我完全相反的答案。

因为第二天一大早要赶去机场，入住的时候，我就向旅馆老板询问哪里有去机场的大巴，老板直截了当地说没有，不过他可以安排出租车送我去。出了门，问站前的出租车司机，他们对我的问题几乎都是听而不闻，只是纠缠于报价的高低。也是，谁叫我问马路问到驴身上了呢？这样几次三番之后，当我去问旅游警察，得到 “地铁坏了，到不了机场” 的回答时，我选择了宁愿不相信。

至今，我还在佩服德里车站附近的那些人，要怎样的千锤百炼，他们才能做到撒谎张口就来啊，而且脸不红、心不跳！曾经看到一本旅行书里对初到德里的游客的提醒，说是要提防德里的三种人：机场拉客的“你好先生”，不会讲英语的“司机”先生，还有旅行社热情周到的“奶茶先生”，除了我从不感冒的旅行社“奶茶先生”，其他两种人其实都是避无可避。虽然已经打了足够的预防针，但跟他们打交道总觉得像在打一场不小的战争。

最终，依靠功略和耐心的公交车司机，我在车站的另一端找到了发往机场的Exp4空调专车，顺利地到达了德里机场。在机场的餐厅，偶遇从国内到印度出差的一个中国人，他凌晨从国际航站楼转到国内航站楼，出租车司机竟然开价5000卢比，虽然最后砍到500，但机场间转车，其实是有免费大巴的，而我从德里火车站到机场，大巴开了半个小时也才50卢比啊！

P1 德里火车站，没有标识是新还是旧车站，常让人搞糊涂。

同样作为莫卧儿王朝第五代帝王沙贾汗的皇宫，德里红堡的性价比比阿格拉红堡差了一大截，除了主门拉合尔门气势雄伟外，墙壁内饰、天花都已不堪一看。沙贾汗的枢密宫中既看不见由手工精织的地毯，也没有各式宝石的镶嵌，只空余了传说中的孔雀御座及其背后惨淡的图案。

我站在夕阳投下的暗影中，怀想着王朝曾经的辉煌，试图去聆听大殿深处的历史叹息。阿格拉堡和红堡都让人无限感伤：帝国无论如何辉煌，也只能属于过去，没落的命运就像西下的太阳一样不可挽回。阿克巴大帝开创的丰功伟业，到奥朗则布以后就分崩离析了。而被儿子囚禁的沙贾汗，也许只能在自己的清真寺里祈祷了。只是，不知道当他一个人时，他会祈祷些什么？

P2 德里红堡

P3 红堡前的纱丽女人

P4  如临大敌的门卫

P5 红堡内的白色大理石建筑，现在被开辟成博物馆

P6  沙贾汗专用的清真寺

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P8  用红砂岩建造的枢密宫

 
P9 酷酷的警卫

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P11 仅存的大理石镶嵌装饰

 

P12  残阳如血，诉说过去的辉煌

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P14  不知道这里有没有一段惊心动魄的宫廷故事？

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P16  拉合尔门

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贾马清真寺是莫卧尔王朝第五代皇帝，著名的情种沙贾汗兴建的最后一座大型建筑，也是印度最大的清真寺，可以容纳6万人做祷告。据说沙加花了六年时间将这座本来的佛教寺庙改建成清真寺，耗费在上面的银子相当于泰姬陵的花费。

虽然不收门票，但相机费从原来的100涨到了300！我两次试图从正门进去，都被看管严密的穆斯林轰了出来。我不死心，又从1号门混了进去，只是再也不敢拍照了，只是快速地看了一下中间那个有水晶吊灯的主殿，就退了出来。据说有不少游客都和守门的穆斯林因为门票吵架，后来有位勇敢的背包客拨打了旅游警察的电话，但警察也只是表示无奈。是啊，涉及宗教的事情，谁敢轻易去插手呢？

P18  晚霞中的贾玛清真寺

P19 从侧门进去，没人收相机费。

P20 正门

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P22 月光集市上的小吃