欢、半夏和我坐在大殿前的台阶上，每人手上端着一杯柠檬茶。日落黄昏，山上的风渐渐强劲起来，即便裹紧全身的衣服，也还是能感觉到丝丝冷意渗进身体。这个时候，不锈钢茶杯透出来的温暖通过手掌传递到身上，就绝不仅仅是锦上添花了。

Upper Pisang是相对于山下我们落脚的Lower Pisang而言的，我不清楚到底是先有上村还是先有下村。从建筑新旧年代来看，上村应该更古老，下村大概是因为接待游客而慢慢繁盛起来的。上山首先要经过那座铁桥，穿过梯田似的庄稼地。10月底对这里来说已经是深秋了，收割一空的地里只留下干枯的褐色残杆。山下的农户已经舍弃不用，但半山腰以上的农舍则都涂上了鲜艳的色彩，用木板写上吸引人的旅舍名。这里的每户人家都有世界上最赚眼球的观景台，能晨昏与雪峰坦诚对坐，静听雪山的呼吸。

我的目光时而仰视，试图找到传说中的山峰间的那张人脸，时而又落在身边怀着同样目的的观光客身上。能这样近距离凝视景仰已久的雪山，赴一场与安娜普尔纳二姑娘的约会，这种无匹的幸福感，住在这里的村民可能很难体会到。同样一座安娜二峰，在不同季节和时段，会呈现出不同的面貌。而对于不同的人，山峰也从没有一样的解读：有的从中看到雄伟，有的读出秀美，有的想到了征服，有的则体会到了敬畏。

Pisang上村大概是世界上最靠近雪山的永久性村庄了，这里最惹眼的是遍布房前屋后的苹果树，红色的、绿色的苹果挂满枝头，和异彩纷呈的房屋一起，在一片秋色中坚持自己夏季的色彩。苹果也很便宜，半卖半送，可以尽情地吃。大量的苹果除了晒成苹果干，大概还能做苹果酱吧？

小村中心有一座小寺庙，供村民平常转经祈祷用。山顶上还有一座更大的我至今不知名字的喇嘛庙，建筑之间和院子里挂满了彩色风马旗，风马旗在风中簌簌抖动，像一种呢喃似的诵经，也如一种遥远的神秘的仪式。喇嘛庙5名喇嘛的日常生活全靠村民的供养和游客的捐赠来维持。喇嘛庙的大殿新建不久，里面的壁画金碧辉煌，想进去参观，只要脱鞋就可以，里面有一位年长的喇嘛会解答关于寺庙和藏传佛教的各种疑问。

每当下午游客陆续上来看日落，就是负责倒茶的小喇嘛最忙碌的时候。这里没有藏区常见的酥油茶，只有速泡的柠檬茶。茶是免费的，可以随意添续。小喇嘛穿着大棉袍，身形看起来有点笨拙，他的双手常举到胸前呵气取暖，这样便于随时添茶。他站在我们的右前方，夕阳从他身后投射过来，在他周边镶上了一圈光晕，茶桶中升腾起的热气又把他包围得朦朦胧胧。这种半质朴半神圣的憨态无疑打动了半夏，半夏把他称为此行中最感动她的那个人，也是最帅的那个，她一再叮嘱我回去后一定要把他的照片传给她。我想，如果他不是出家人，估计半夏当时就会以身相许了，这种浪漫情结她是有的。当然故事也可能有另一个版本，如果她足够坚持的话，这个小喇嘛也未必不会成为仓央嘉措第二。

半夏是一路陪伴我最久的驴友，虽然刚三十出头，但苦痛一直伴随着她的成长。小时候她得了糖尿病，要一直靠注射胰岛素来维持，非但费用不菲，且随时有不虞之测。她的父母感情不和，是她主动劝说母亲放弃了失败的婚姻，结束了那段痛苦。因为承载了比一般人更多的苦痛，所以她宁愿选择看到生活中的美好。世界在她的眼里必须是纯真的，或者说她只愿意看到她想看到的世界。后来我们一起去博卡拉蓝比尼巴德冈，走了大半个尼泊尔，她总是乐意去拍笑脸的孩子和妇女，如果是愁眉苦脸的，她就宁愿不拍，或选择离开。眼前的这个小喇嘛，正是契合了她心中的审美，才变成了最美最帅的那位。

“那一世，转山不为轮回，只为途中与你相见”。不知要怎样的机缘巧合，我们才有可能这样坐在山顶，一起看一场壮丽的日落。漫漫人生路，无数个的岔路口，只要在其中一条岔道上拐了个不同的弯，也许就永远错过了吧。下一次这样的偶遇，大概又要等上百年千年了吧？
P1 过了桥是一条挺宽的石板路

P2 回望山下的村子

P3 雪山下的皮桑下村

P4 山顶上的皮桑上村

P5 山上农家院

P6 苹果熟了

P7 上村的旅舍招牌

P8 苹果树上有人家

P9 收获苹果干

P10 转经的村民

P11 山顶的寺庙

P12 半夏和欢

P13 倒柠檬茶的小喇嘛

P14 安娜普尔纳二峰

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P16 坐看云起