扎溪卡草原

    曾经看到一幅吕玲珑拍的石渠草原的照片：一弯七彩虹，架在扎迦坝湿地的上空，状如完美的拱桥。两边青山对出，脚下是色彩斑斓的草原，好像打乱了的调色板。扎迦坝湿地是扎溪卡草原最美的地方，而扎溪卡草原几乎就是石渠的代名词。

    借用一句歌词来形容扎溪卡草原：我们走过的地方，一路鸟语花香。鸟语倒也罢了，可是扎溪卡的花香却足以让人如痴如醉。没有到过石渠的人，就不会知道野花有多少种颜色；没有在扎溪卡草原上入梦的人，就算不上真正的花痴。

    玛尼干戈，听起来很像一种洋酒的名字，实际上是317国道上的一个小镇。虽然很小，却是雀儿山下极重要的一个休息站。雀儿山海拔最高6168米，就是垭口也高达5050米，道路极其险峻难走，被称为“川藏第一险”。准备上山的司机要在镇上吃饭，好集中精神翻山；已经翻过山的司机则要在这里喝两杯定惊，庆幸自己又过了一关。

雀儿山是由四川进藏的必经之路，每天有大量重型货车通过，把一条山路碾得支离破碎，车开在上面犹如船行在波涛起伏的海上。加上道路很窄，一边是峭壁，另一边就是悬崖，会车的时候，几乎没有地方避让。常常要被逼到悬崖边，真当心司机一不小心，那我们就会连人带车一起报销了。

好不容易挪到垭口，雪越下越大，还夹着豆大的冰雹。司机下车去撒龙达（祈求平安），我们也趁此机会下去拍合影。风夹着雪粒冰雹斜打在身上，很快帽子湿了，冲锋衣湿了，连鞋子都湿掉了。此地不可久留，可是人生难得几回险，就是下刀子，也要留影一张以资自恋吧。

    过了最后一段被雪水冲毁的公路，马尼干戈镇遥遥在望。新路海就在路旁，这个传说中的格萨尔的爱妃被雨雪笼罩，白色朦胧一片。看来这样的雨雪短时间内不会停歇了，我们只好放弃在此露营的打算。看雪山必须足够虔诚，还要有一定的运气。

马尼干戈的帕尼饭店是商旅往来的休息站，生意十分兴隆。老板很骄傲地向我们介绍他的儿子，一个充满艺术家气质的帅小伙。

317国道在马尼干戈往南拐道，唐蕃古道也在玉树望西进藏，石渠被搁在中间，两头都挨不着，似乎成了被遗忘的角落。这个号称四川最大的县，最远的县（距离四川省会成都有上千公里，昼夜兼程也要两天以上）在现实中又是最小的。仅有的一条大街穿城而过，除了县政府，就只有几家商店和饭馆。一年中的大部分日子都是苦寒的，天一黑就只有野狗在街上游荡，冷清得碜人。  

我们在草原上拍黄昏，碰到了正在挤奶的拉姆姐妹。姐妹俩穿着同样的民族服装，分不出谁是姐谁是妹。不过，姐妹一样地淳朴，热情地邀请我们去参加明天的耍坝子。

石渠的私家车很难找，我和西北人找遍了整条大街，也没找到一个愿意跑玉树的。无奈之下，我不得不闯进路边的一户民宅，通过别人翻译，才找到一个不会讲汉话的师傅。师傅听了半天，才明白我们的要求（送到玉树，顺路去色须寺和巴格玛尼墙）。因为要在玉树住一晚，第二天才能返回。师傅先回家跟他妻子告别，并请我们喝酥油茶，我们也顺便做了回家访。

石渠藏族独特的服饰

色须寺的门锁

司机的儿子在色须寺出家

辩经是每天的功课

来自外寺的喇嘛的挂包

色须寺