大漠孤烟直， 长河落日圆 -- 沙坡头

沙坡头是滕格里沙漠的边缘地带。一边是黄河在峡谷中自西向东静静地流淌，一边是一望无垠的沙漠。大漠、黄河就这样默默相峙相依了几千年。

黄河上的羊皮筏早已被现代的船运所替代，如今已经沦为取悦游客的工具。但看着船工一人扛起百十斤的筏子，约略可以遥想当年凭着这古老的羊皮筏，在黄河两岸创造的繁荣景象。

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走进腾格里，金色的沙丘跌宕起伏，圆润的线条，温柔的细沙，仿佛披着金色的绸缎，微风吹过，留下一道道美丽的波纹， 在大漠上泛起片片涟漪，让人浑然忘却了沙漠的残酷。
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傍晚，游人都散去了，我们在漫无边际的沙漠中漫步。

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眼前突然出现了一个荒芜的院落。

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这里像不像“三枪”里的客栈？透着几分诡异。

此地不宜久留。天黑前回到大漠饭庄，饱食了一顿。

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这个酒吧有没有点新龙门客栈的味道？

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夜色四合，摸着黑，深一脚浅一脚地走进沙漠深谷。 躺在细纱上，仰望漫天繁星，银河依稀可辨。这样的经历可能一生也不会忘记。 可惜没有照片纪念了。

我们住的是沙漠里的高级酒店，豪华的天景房让我们一见心喜。房间造型好像蒙古包，圆圆的穹顶。穹顶中央，是一个直径1米多的天窗。晚上躺在床上，就可以看到漫天繁星、如水月光。

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早晨，半梦半醒之间，只觉得一盏探照灯照在头顶。睁开眼，原来已经日上三竿、天色大亮，天窗简直如明灯高悬。 最搞笑的是早上起来听说隔壁女孩一大早起来，迷迷糊糊下地找开关，以为头天晚上没关灯呢。看来沙漠里的生活真的要顺应自然的规律“日落而息、日出而作“。

早晨的沙漠格外美丽。
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顺便介绍下行走沙漠必不可少的好工具——鞋套。10块钱租一双，离开的时候，我们都大摇大摆地穿着上了回程的车。

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驾长车踏破贺兰山缺

到了贺兰山下，才知道“贺兰”意为蒙古语“骏马“。远远望去，贺兰山脉连绵起伏，层峦叠嶂，横亘在银川平原的尽头。虽然已是五月，塞外骄阳当空，但贺兰山仍是一片灰褐色，难以见到一点绿色。

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吸引我们到此的是那载于贺兰山岩石之上遥遥千万年的神秘符号——贺兰山岩画。上自新石器时代，下至西夏时代，时间跨度1000年至10000年的贺兰山岩画就分布在这里。数以万计的古代岩画，记录了远古人类放牧、狩猎、祭祀、争战、娱舞、交媾等生活场景，以及羊、牛、马、驼、虎、豹等多种动物图案和抽象符号。

游猎的先民在游牧、围猎之余，通过岩画的创作，把自己的所见所闻、所思所想、喜怒哀乐一一凿刻于山石之上，以期抒发情感，也向后人展示着他们敬仰的神灵、崇拜的图腾、朦胧的遐想、放牧狩猎的经验。

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奇怪的是这么干旱的土地上，却有一道泉水，终年不竭，快乐地奔流。
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丝绸之路- 须弥山石窟

宁夏固原，正位于古代丝绸之路的 交通要道上，是历史上具有重要地位的重镇，是中原通往河西走廊、大漠南北的交通枢纽和战略要地，是著名的丝绸之路东段北道的重要通途。古代的商旅从长安一 路走来，由此进入河谷，绕过南华山、天都山，从靖远过黄河而达兰州，最终走向河西走廊。丝路商贸的繁荣，造就了石窟艺术的辉煌。

须弥山石窟刻于丹霞地貌的红砂岩之上，像不像五花肉？

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石窟开创于北魏年间，距今1500多年的历史，在北周和唐朝尤为兴盛。经历了历代修葺，也经历了解放后的烟熏火燎，一座座佛像仍然姿态优美。

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三分天下居其一 - 西夏王陵

西夏王朝， 鼎盛时“东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠，地方万余里”。曾经与宋、金三足鼎立，“三分天下居其一，雄据西北两百年”。曾经的辉煌已逝，只留下九座帝陵，和道道断壁残垣，述说着千年的兴衰。

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 连绵的贺兰山脉

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东方金字塔

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高庙保安寺，重楼叠阁，檐牙相啄，迂回紧凑，小巧玲珑。

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青铜峡108塔镇着人类的108种烦恼。
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