盐井盐田，是“茶马古道”上唯一存活的人工原始晒盐风景线，这种手工晒盐的方式，已经存在了1300多年了。

      照片中山上的那些“小细线”，就是“茶马古道”。

盐井自古就有产盐的历史，盐田是这里独有的一道人造景观。

盐井的盐田，被称为“阳光与风的作品”，仍完整保留着世界上独一无二的古老制盐术。

盐田，是在汹涌澎湃的澜沧江边搭建的土木结构的平台。顺着盐田之间的小道下坡，盐水井就挖在江边。这儿的盐水井有的深近10米，在盐田劳作的都是妇女，女人身背圆柱形的木桶，将卤水存储在盐田边的槽沟里，然后将卤水从槽内舀出倒入盐田里。经过一天日头的暴晒和江风的吹拂，第二天，盐田里就会结晶出白色的盐粒了。

       喏，这就是“盐井”

澜沧江西岸，地势低缓，盐田较宽，所产的盐为淡红色，因采盐高峰期多在3―5月，俗称桃花盐，又名红盐。

澜沧江东岸，地势较窄，盐田不成块，一处一处的，但产的盐却是纯白色，称为白盐。

红盐和白盐的颜色与土质有关。红盐产量高，但价格低；白盐多在江东高地筑田晒得，量少，略贵。

澜沧江两岸，采用同一处的卤水源，相同的加工器材和同样的加工技艺，可是两岸制成的盐却分别呈红、白两色。

在澜沧江的索桥边，扎西旺堆给我们介绍说：“江那边是我们纳西族的盐田，这边是天主教的盐田”，我很纳闷，“天主教是指另一个村子，还是另一群人？”

直到下午我们参观了拉贡教堂，才恍然大悟，原来，扎西旺堆说的“天主教”，就是上盐井村，在澜沧江东岸，那里是藏族，很多人信仰天主教。

现在东岸的盐田正在整修，只能到西岸参观。

西岸是加达村，是一个纳西族村。

许是这个景区开放有些日子了，这里的人们看到外来的旅游者，既温和善良又波澜不惊。一位刚从盐田劳作回来的妇女主动跟我们拉起家常，她告诉我们，自己从八岁起就下盐田干活，那时的生活很苦，现在好多了。当我们问起她盐田的收入时，她说一家人的吃喝用度靠盐田可以维持，如果要办大事或有剩余，还要靠家里男人出外打工。
        盐田里干活的，都是女人。

村子里还有一些遗址，这个是盐民旧居：

噶厦政府盐务衙门
     盐井，现在是藏族和纳西族杂居之地。

     曾经，格萨尔王和纳西王羌巴之间因为争夺盐田，在这里发生了一场“羌岭之战”，最后格萨尔王战胜了羌巴，占领了盐井。

         根据这段历史，我判断这里以前应该是纳西人的地盘，藏族人为了抢夺盐的资源，占领了这里。

       山高皇帝远的边蛮地带，自然是强者为王，中原人也知道盐的重要性，所以早就有了“盐铁官营”的制度。盐铁官营就是盐和铁由政府专卖，这个制度起始于春秋时期齐国管仲提出的“官山海”政策，即对盐和铁，官府实行垄断经营，寓税于价，使人民避免不了征税，又感觉不到征税。我们现在也是这样啊！

        汉初时刘邦废除了秦朝诸多法律，“约法三章”，开放民营，使经营盐铁的商人富比王侯，到汉武帝时穷兵黩武，没钱了，任用商人出身的桑弘羊的敛财，主持 “笼盐铁”，将盐铁的经营收归官府。

         以后各朝，经济富裕时就取消专卖，实行征税，没钱了就恢复专卖，反反复复，一直到现在。