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D5  赛卡古托寺——玉措村——朱措白玛林——玉措村——赛卡古托寺——拉普温泉——赛卡古托寺  宿赛寺

细雨纷飞的晨，我从一阵阵清朗的歌声中醒来，竟然有一种梦里不知身是客的恍惚。

寻声走出客房，自走廊的窗口向外张望，我发觉在赛卡古托寺院内的九层塔顶外墙上，身着绛红色袍子的喇嘛们一边手扶着铁拦杆转塔，一边以唱歌的方式颂经。悠扬的歌声穿透雨帘，向山谷、向天穹、向四周除除散开，如和煦的春风，丝丝入扣，直达心底。

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赛卡古托寺包含赛卡古托（意为“九层公子塔”）和塔下的噶哇久尼殿（意为“十二柱殿”），原为噶举派寺院，后改宗格鲁派，属国家级重点文物保护单位。赛寺是公元1080年前后，噶举派创始人米拉日巴大师遵从师傅玛尔巴大师之命修建的。到了16世纪上半叶，噶举派大学者巴哇·祖拉陈哇对该寺进行了大规模的维修扩建，从而形成了现在的规模。据说扩建所成的十二柱大殿的壁画就是祖拉陈哇亲手所绘。九层公子塔现存七层，石墙到顶，塔顶四面开窗，可出外绕塔一周行走。赛寺建筑风格独特，塔内有楼梯上下相通。

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赛卡古托寺的由来有一个伤感的故事。相传米拉日巴出身于西藏吉隆县贡塘王城附近一个叫扎隆的小山村，年幼时父亲亡故，家中富足的财产被亲戚所霸占，母亲、妹妹和他本人都被亲戚所奴役，过着非人的生活。长大后，米拉日巴学成法术，共杀死35人，报仇雪恨了。后来，由于米拉日巴对自己的恶行起了忏悔之心，遂到洛扎色乡的佛教大师玛尔巴那里学佛法。

玛尔巴为了消除米拉日巴的罪恶，要求他修塔。米拉日巴先后修过圆形、方形、三角形的塔，但每修到一半，上师就要求他拆毁，并且还要他把石头搬回原处，如他稍有懈怠，便拳脚相加。这一切皆由米拉日巴自己完成，他受尽了背部长疮、四肢遍布伤口裂痕的痛苦。米拉日巴知道自己罪恶深重，对此毫无怨言。就这样反反复复地修、反反复复地拆，一晃就是十多年。最后上师要他修一座四方形、高九层塔，承诺如修成了就不再拆毁。米拉日巴修至七层时，背部严重溃烂，无法背石，只能抱着石头搬运。玛尔巴大师接着要求他在塔下修筑一座十二柱的大殿。

其实，玛尔巴大师对米拉日巴的折磨是有深意的。要他修九层塔，是要他灰心九次，以清除他内心的恶孽，以便不用苦修就获得解脱。经过刻苦修炼，米拉日巴终于悟道成佛。米拉日巴自小喜欢唱歌，得道后，他用人人都能懂的直截了当的歌谣形式来宣讲佛学，用自己的生平经历去说明“即生成佛”的可能性，慢慢形成了藏传佛教中的嘎举派，米拉日巴也被尊为嘎举派的祖师之一。

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当我们准备走进赛卡古托寺时，一直阴着的天一下子放晴，还我们一个雨季不常见的湛蓝的蓝天。

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进入十二柱殿，我依次拜过殿内供奉的众佛。由于杜康大殿不允许女众入内，刘老师带着小朱、小胖进去了。虽然没有提示，我还是不敢拍殿内的佛像与壁画。就这样，双手合十，无欲无求地膜拜；就这样静静地在深幽的殿内走过，我默默感受着米拉日巴大师历经艰辛而流传下来的成就，任由穿梭机将我带到千年之前，任由时光如沙悄然自指间滑落。

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离开大殿之前，在喇嘛的示意之下，我从笸箕里取了一颗据说是开过光的糖块。将这颗水果硬糖含在嘴里，霎间，一股清泉迅速在我的体内滑过，滋润着那一颗早已干枯破损的心、迷茫了那一双花了的老眼。

随着转经的藏民，我来到九层公子塔。

九层塔里面每一层的正厅建有一座佛堂，供奉着众佛。佛堂的一则，需低头含背才能穿过矮小门洞进入的仅容三、四个人的狭小空间，墙壁四周是近千年前米拉日巴，玛尔巴等大师新手绘制的壁画。

无需担心沟通问题，寺院负责讲解的喇嘛懂一些汉语，在向藏民讲解完成后，转而用汉语向我讲解。带着对相关历史一枝半解，在喇嘛的讲解之下，我对寺院的历史以及相传的故事有了大致的了解。

文革期间，西藏的寺院内同样受到不同程度的冲击，一些文物丢失或受到毁灭性损坏。然而，赛卡古托寺因当时被驻军用作粮库而使寺院未受冲击，壁画得以完好保存。如今，在一些壁画表面，报纸覆盖过的痕迹依然清晰而明显，成为后人了解那一段特殊时期历史的重要佐证。

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负责讲解的喇嘛用手电朝一面发灰的墙上照过去后，向我提示，那里有米拉日巴大师留下来的手印。四周的藏民纷纷走上前去，用十指抚摸，用额头亲吻，虔诚敬仰之情溢于脸上，深深地感染着如我这般的局外人。

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沿着垂直的木梯爬上顶层，先于我上楼的同伴已经走到塔外转圈去了。未及放下照相机，我一头钻出窗外，手扶附在外墙的细钢筋，随着藏民按顺时针方向转起。

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小胖和小朱都有恐高症，小朱转了一圈便返回塔内；小胖在双的忽悠之下，咬牙坚持转了三圈，总算是功德圆满。我一手扶钢筋，一手把持着在胸前晃荡着的照相机，慢慢地转着。

九层塔顶层的外围供着数尊佛像，每一尊佛像四周都或多或少夹着角票。在高达数十米的塔顶，山风阵阵，却吹不走轻轻的一张钞票，可见神明显灵了。

就这样缓缓地转塔，没有激动也没有恐慌，甚至连日来挥之不去的头痛在这一刻也暂时性消失，或许是因为那一颗开过光的糖吧，我暗自为自己的神奇体验而惊奇。

离开赛寺，我们乘车沿着蜿蜒颠簸的山路去玉措村。

当阳光遇见被雨浇透的树木、土壤、石块，产生了一团团、一簇簇、一片片雾霭，洁白轻盈如薄纱，缠绕在山腰、田野间，氤氲了周遭世界，如一幅写意的山水，浓淡相宜地浸润着我死水微澜的心。

我们来到一片油菜花田之前，硬是把清澈小溪边的一株野花当作雪莲，众人围着，稀罕地拍了又拍。雪莲，顾名思义，应该是长在雪地里。放眼四周的石块，近处远处未见一片雪，这株所谓的“雪莲”自然是赝品。

溪水竟然是倒流的！随着双的一声惊叫，我们纷纷走近小溪边。水往低处流是小孩子都知道的道理，而横在我们面前的溪流却是坚定地向坡上流淌。到底是附近有矿石还是磁场感应，一时间，众人各执所见，不尽相同。

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上车继续前行，我们穿越几个小村庄，来到玉措村。继续向前，已经没有车道，刘老师将车停在村里，带领我们徒步前往朱措白玛林。

我们沿简易便道前行，过一座小桥，前方已经没有路可行。我们时而在乱石堆间的岩石上跳跃，时而在开满小花的草甸子上穿行。在我身后是云遮雾绕的玉措村，前方是时隐时现的雪山，雪山之下就是我们的目标朱措白玛林。

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天就这样毫无征兆下起了雨，我手忙脚乱取出雨伞，却发现雨伞的杆与伞面分了家，眼看身上的抓绒将被雨水湿透。小胖小朱他们穿着冲锋衣，将雨伞和风衣分给我们三位没带冲锋衣又没雨具的女同伴使用。

徒步才开始的时候，我们6人还能成队；走出一段路后，距离就拉开了。我与小朱落在后面，常常是看不见其余同伴的影子，除非刘老师他们停下来休息。

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作为队伍中年龄最长者，在高原上走平路都气喘，更不用说是爬山，每走十几二十步，我不得不停下来，把气喘匀了再开步走。

途中，各色各式不知名小花在草丛间、岩石缝茁壮，我有心采一朵收藏，却连弯腰的力气都怕因此而与同伴的距离拉得更大。

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雨虽不大，却很密，草甸子已积起一洼洼水，岩石也变得松动湿滑，大大地增加了徒步的难度。长时间在雨中行走，以致我的登山鞋进水了，防滑性能也似乎降低了许多，每前进一步都要小心翼翼，我不得不暗暗提醒自己，小心加小心，千万不能摔倒。

有意无意的，小朱总是要么走在我前方的视线范围之内；要么跟随在我的后面，我走他走，我停他停。我知道，他的体力完全可以远远地甩开我与刘老师他们一起走。如果没有他，没有他默默的引领与鼓励，无论如何我都会半途而废，提前终止徒步而无法看到美丽的朱措白玛林；我也因此会留有无法弥补的遗憾。

旅行的意义在于体验与发现。一场快乐的旅行除去线路选择的因素之外，同伴很重要。此行，偶然拼到一起的几个人，使用的单反相机都是尼康的，仅这一点，就可见同伴的兴趣爱好高度一致。好的同伴，决定了旅途的快感与过程的顺利。每当想起此行的点滴，想起共同走过的路，总能让我暖意满心间。

我们翻过两座山，每越过一道陡坡，我都会误以为应该抵达终点，当看到前方变得越来越小的同伴的影子时，绝望一次次打击我才建立起来的信心。当爬过一道陡峭的土坡时，眼前是一片平坦的草地，草地上伫立着一幢泥土垒起的房子。刘老师朝着我喊，好消息，屋子里有好东西。没等将气喘匀，我踉跄着走到屋门口，差一点被眼前的情景气昏，屋里堆满了牛粪。我很无奈地转过身去，刘老师却不见踪影。他是用这种方式逗我开心，激励我继续前行。

当朱措白玛林那一片豆青色的湖水渐渐漫入我的视野时，我已经经历近5个小时的徒步。

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网上关于朱措白玛林的介绍不多，仅发现的一条摘录如下：朱措白玛林湖位于洛扎县色乡措玉村的白玛林沟里，是莲花生大师四大魂湖之一。朱措白玛林风景美丽，湖色很稀奇，有蓝色、绿色、白色，四周有莲花生的手印和脚印，还有莲花生的修行洞和伏藏地。据说，佛教信徒能从湖底影像中看到自己的今生来世。由于时间关系，我们未能找寻莲花生的手印和脚印，还有莲花生的修行洞和伏藏地。雨季的朱措白玛林有下雨崩的草甸、小中甸草原的花丛、米堆冰川的乱石滩；朱措白玛林是行走的地狱，回忆的天堂。

大团的雾笼罩着朱措白玛林的上空，如一顶巨大的帽子。苍茫水色间，曾经在途中遇见过的雪山已不见影踪，唯见湖水潺潺起波浪，凉风阵阵催人还。我惬意地坐在湖边岩石上，感叹着眼前历经艰辛所收获的美景，微熏的感觉令我陶醉。任疏雨拂过脸颊，任微风撩动长发，任时间此刻永驻，任影像凝固风华。

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如同来时路，在返程的途中同伴们很快就消失了，依然是小朱在前后照应着我。考虑到来时用了将近5个小时，我害怕返程走夜路，尽管喘得厉害也不敢停下来休息，马不停蹄地赶路，最终仅用两个小时就抵达玉措村。

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原路返回赛寺，我们到附近唯一一家川菜馆吃晚餐。由于自朱措白玛林返程时急于赶路而未停下来休息，当我坐上车后就开始出现严重的高反症状，伴随着头痛，一阵阵恶心让我几乎呕吐却又吐不出来的难受。煎熬中，再美味的菜肴都无法引起食欲，我只好喝了两口清汤作罢。

饭后，刘老师要带我们去泡温泉。考虑到两天没洗澡，泡温泉可以解乏，我作出了事后无比后悔的决定，跟着车，历经1小时险要山路，到海拔4200米的拉摸温泉泡温泉。

拉莫温泉位于山凹间，车子在坡上停下来后，还需沿着石梯往下300米左右才到温泉。由于抵达拉莫温泉时天已大黑，我无法辨别是否还有其他的池子。我们泡的池子不大，可以同时容纳十多个人同时泡。藏民泡温泉不穿衣服也不分男女，估计是由于天色已晚，没有如我们这般发疯一样到这深山里泡温泉的人；也幸好天黑，温泉池热浪滚滚，我们男女各占一边，避免同泡一池的尴尬与不便。

拉莫温泉属硫磺水质，每隔10分钟须起来换气，不然会感觉头晕。几次下来，我们感觉神清气爽，便换上衣服离开温泉。

300米的石梯每隔一段我都须停下休息，等走到汽车前，严重的高反症状再度袭来，以至于返回赛寺途中我一直不敢睁开眼睛。当时的情形实在是难以用言语表达，用小胖的原话：短短的几百米石梯，走得我满嘴血腥味。

双在车上不停地与刘师傅聊天，生怕泡过温泉后的人容易打盹睡着而出现险情。山路上没有照明，天空中没有星星月亮，有着超常记忆力过硬山路行驶经验的刘老师有如神助，驾驶爱车一次次走过险要的急转弯处，一次次越过被山洪冲跨水不见底的路基，将我们安全送返赛寺。

当赛寺那一片昏暗的灯光出现在眼前，让我体会到家的温暖与呼唤。

惊险而又充实的一天在雨声中拉上帷幕。

早餐63/6

晚餐230/6

住宿25
    拉莫温泉3元