古格王朝一直有浓厚的神秘色彩，大概一直是因为阿里海拔高，自然环境和交通情况恶劣，很少有人来到这里。但实际上，古格的历史记载并不算是缺乏，这一点与柬埔寨的吴哥窟有很大不同。

吴哥是完全失落的文明，除了中国人周达观的《真腊风土记》，几乎全部文字记载都已遗失，整个城市被淹没在丛林中，直到偶然被法国科学家发现（虽然当地人一直知道这些废墟的存在）。

而古格的历史有很多资料可以参考。包括17世纪基督教传入古格，并引发内乱和战争，最终导致古格王朝的覆灭，整个过程都可以描述的很清晰。明末，利玛窦等耶稣会传教士已经进入中国传教，基督教传入古格相比起来略晚。其中的主力之一，是来自于葡萄牙在印度果阿殖民地的安夺德神父，他是耶稣会教士，后曾任果阿大主教。末代古格国王受制于当时庞大的佛教僧侣集团，试图通过弘扬基督教来获取制衡的力量，没想到引发激烈的反对和内乱，并引来了同宗兄弟邻国拉达克的进攻。拉达克的军队围攻古格都城扎布让的城堡，但因为城堡密道只能一人通过，易守难攻，而城堡上有密道可以取水，粮食储备充足，一时无法攻克。最终让国王弟弟诱降了国王全家，才算是彻底征服古格。古格剩下的战士逃到了卫藏，请求藏巴汗的庇护，后在清政府的协助下，迫使拉达克退兵，索回了古格和日土，并将其置于卫藏的管辖之下。

所谓的神秘，是指传说当时古格王国有十万之众，但是后来都消失殆尽，不知所踪。要知道阿里的人口相当稀少，札达，普兰，噶尔这样的县，全县人口不过一万，即使在今天，整个阿里地区的人口不过八万。有人归结于战争，更多人归结于生态环境的恶化。不过我觉得，这基本是个虚拟的议题。因为所谓当年的十万之众，也只是个虚数，没有足够的证据证实当年确实有这么多人。黄仁宇在《中国大历史》中说，中国人向来缺乏对数字的管理，这大概也算是一例。看古格王朝的遗址，我猜都城扎布让估计居民人口也不会超过一万。强大的古格，估计也是相对而言吧。

 

张师傅在古格景区认识这里的藏族女解说员白珍，40多岁，还未结婚。张师傅说想和她谈对象，等退休了带她回辽宁定居。这次来也请她给我们作讲解。

 

古格遗址的大门。

 

进门就看到修好不久的水泥排水道，是怕雨水把土泡软了引发地基塌陷。最近旅游部门的保护力度是大大加强了，门票收的也很贵。只是这么显眼的水泥建筑，不似古物，有些煞风景。

 

主要景点集中在遗址的底部，包括度母殿，大威德殿，红殿，白殿等几座残存的寺庙建筑。佛殿的门都是锁着的，白珍需要用钥匙打开，参观后再重新锁上。主要参观的是壁画，里面的佛像基本只剩废墟。一间殿里把剩下的一尊佛头摆在了泥身崩塌后的土堆上。古格的壁画确实不错，颜色鲜艳，笔触精美，但是严格要求不准照相，当着白珍的面也没好意思去照。据说这些壁画都是原版，并没有经过后期重描。文革期间这几件佛殿都被当做了仓库，所幸壁画没有受到什么破坏。

 

这一间是度母殿。

 

山上的洞穴都是居民住宅，非常让我想起土耳其的卡帕多细亚。

 

山下对面山梁上的寺庙，据说是当国王有重大活动时，从托林寺请来的高僧就住在这里。

 

远处的碉楼遗迹。

 

红殿的大门也是原物，年代久远，上面的雕像已经开裂模糊。

 

红殿门口的一间洞穴，里面有彩色的壁画，说明这里是僧人的修行场所。

 

白殿在维修，谢绝参观。这一间是大威德殿。

 

参观完这几间佛殿，白珍就回山下的休息室了。剩下我们自由活动，去爬到山顶。

山下的这块草地，呈现牛头的形状，据说是自然形成，并没有什么特殊涵义。

 

一路沿着废墟之间台阶向上攀爬。

 

洞穴住宅里面已经被炭火熏黑，也很像土耳其卡帕多细亚的洞穴内部。

 

半山腰有一间门被锁上的小佛殿。透过门缝拍了一张里面摆放的佛像残迹。这个角度看起来很暧昧。