今天开始我期盼中的澳洲内陆之旅。

事先在网上研究了一下玩法。澳洲内陆的旅行大致有3种：一种是住星级酒店或者resort，大巴或中巴车，旅行团规模较大，价格偏高。这种玩法更适合老头老太太，本着抓紧时间消费青春的原则，不会选这种；一种是中巴车，住帐篷，固定的公共宿营地；还有一种是越野车，住睡袋，纯野外宿营地。终于选了能力所及的最狂野的最后一种玩法。准备开始3 days Desert Safari。

天还没亮，5点多就收拾了床铺，把钥匙扔在门口的箱子里，就算check-out了。5点50 Wayoutback的车来旅馆门口接。

这种三菱越野车是第一次见到，车头里3个座位，中间的乘客车厢4排座12个座位，后面的行李箱上层放我们的行李，下层放野营的设备，保温箱，食物，餐具等等。

在不同的旅馆接齐了团友之后，就在黑暗中向沙漠进发。

我们的导游有两个人，一个是看上去30多岁的Danny，一个是50多岁，留着澳洲内陆风格大胡子的Tony。澳洲口音吞音太重，很难听懂，这种感觉就像是学了普通话的外国人，听陕西人讲话一样。不过他们不像国内导游那么喋喋不休，感觉更像是向导，并提供旅途中的各种后勤保障。

我选的是小团体旅游，这个团一共九个人：除了我和我的三位同事，还有从美国加州来的一对情侣，男的叫Jeff，女朋友叫Bre，应该是Brenda的昵称吧，两口子都是学社会学的，假期出来旅游，看年龄不会是本科生；从法国巴黎来的33岁的Cedric，原来在法国GE工作，现在换了一家法国公司做Director；印度裔女孩Meena在英国出生，在英国成长；还有从墨尔本来的金发女孩Cara。如果我能代表俄罗斯的话，那安理会的五大常任理事国就全了，连印度和澳大利亚这样的区域大国也在其中。

如果说小旅游团都会产生一个核心人物，那就非Cara莫属了。她梳一条金色的长辫子垂到腰，登山时那一副短打扮，很有“古墓丽影”里Lara Croft的范儿。这个团里大多比较闷，只有她性格活泼，外向。她是美国加州出生，小时候随父母移民到墨尔本，因此有美澳双重国籍，大学学的是微生物学，毕业不久。因为同是加州老乡，她和Jeff两口子有很多话；她和Meena住在同一家青年旅馆，从一开始就结伴而行，我一直以为她们俩是一起的；她还学过法语，Cedric的英语也一般，他们还可以用法语聊聊天；而她对我们最大的帮助，就是经常把导游那拗口的澳大利亚英语翻译成美国英语给我们听，要不然还真不容易听懂导游在说什么。

天一点点变亮了。停留的第一站是一个Camel Farm。花5澳元可以骑骆驼跑一圈，其实就是象征性的照张相罢了。

澳洲原本没有骆驼，第一只骆驼是1829年从非洲加纳利群岛引入的。后来因为自然环境类似，从当时英国管辖下的阿富汗和巴基斯坦，大量引入骆驼，19世纪末，引入的骆驼超过数万匹，在当时的探险和生产中起过重要作用。20世纪20-30年代后，汽车和其他机械装备开始取代骆驼，大量骆驼被野外放生，野骆驼成为澳洲一个独特的生物种群。骑骆驼也是澳洲Outback内陆有代表性的旅游项目之一。

这里还圈养着袋鼠，鸸鹋，鹦鹉等许多动物。

车子向南开到Erldunda，转向西。从Alice Springs到Uluru有大约400多公里。中途在一处Roadhouse稍作停留，可以吃点东西，也可以挑选一些土著的工艺品。

开到一半，车子开下公路，一直向荒野深处开去，原来是要收集一些干木作为晚上野营篝火的柴禾。澳洲荒野既不是沙漠，也不是戈壁，而是或稀疏或密集的生长着灌木和低矮的乔木。这一带属于半干旱地区，新闻说澳洲一直面临干旱困扰。荒野中有许多已经枯死，但还没有倒下的树木。我们自己动手收集枝干，也许是因为干旱，这些树木又干又脆。胳膊粗的树干，不用费太大力气，就脆生生的折断。导游捡粗大整齐的木头，扔到车顶上。

从昨天在Alice Springs开始，我们就开始感觉到内陆的风情之一：热情的苍蝇。离开市区来到荒野，苍蝇越发的多。这里的苍蝇个头不大，也不怕人，一定要在你脸上爬几下才肯离开，摇头晃脑已经不足以赶走它们，一定要手挥来挥去，看上去跳舞一样，颇为好笑。不过苍蝇虽然烦人，但好处是没有什么蚊子之类的叮人小东西，可以不受皮肉之苦。

半路在Fink River停了一下，这是内陆一条重要河流，但是眼下河床已经干了。澳洲内陆的河流大多都是季节性河流，几乎没有能够流到海洋的，要么蒸发掉，要么渗入地下变成地下水。但到了雨季，这些河流又可能变成洪水。4月是这个地区降水最少的一个月，对游客来说，正是好季节。

开到一半，路边出现一座奇特的山，我以为是Uluru到了，实际却是Mt Conner。路边有一处Lookout观景台，停下来可以照像。这座山形状独特，也是Red Center的一处独特风景。

导游带我们爬到观景台对面的山包上，通红的土壤很快就染红了鞋子。从山包上可以眺望到一大片白花花的盐湖：Lake Amadius。蓝天，白湖，红土和绿色的灌木，颜色搭配非常好看，只是紫外线太强。如果配上UV镜，估计照片颜色会好很多。

在这里照了我们这个小Team第一张合影。

在Curting Springs又一次停留。这是进入土著领地前的最后一个移民点。因为土著地区禁酒，这里是能够买到酒的最后一站。事实上在澳洲买酒颇为费劲，一般超市都不卖酒。在这里买了一打本地的XXXX Gold啤酒。

终于远远地望见Uluru了。下午一点多快两点时到达Uluru-Kata Tjuta国家公园外围的Yulara，这里主要是酒店，Resort和宿营地。国家公园内是禁止过夜的。

这是第一次见到野营宿营地。一切都很整齐干净，有可饮用的自来水。导游发现忘记买蛋黄酱了，于是扔下我们自己午餐，他们去买蛋黄酱。我们自己切了黄瓜，西红柿，白菜，辣椒，有面包，切片火腿，Salami香肠，金枪鱼罐头，番茄酱等Sauce，还有果汁。这是纯西式冷三明治午餐。我们不太懂，只好看着Cara和法国人动手。这也是我们的第一顿野外午餐。

等导游买到蛋黄酱回来，我们也吃完了。买了25元公园门票，进入国家公园。现在可以清楚地看到Uluru的真实面貌了。

澳洲大陆原来与南极大陆是同一块大陆，随着地壳运动，南极大陆逐渐向南漂移。而澳洲大陆向北漂移过程中，原来海底部分逐渐露出水面，形成了现在的澳洲。现在的澳洲内陆以前都是海底平原。这一带原本都是沙石结构，随着几千万年水流冲刷和风的侵蚀，平原上的沙石结构被陆续带走，原来结构比较坚硬的部分便逐渐显露出来。Uluru实际上是冰山一角，是地下整体岩石结构的一部分。在漂移过程中，从寒带到温带再到热带，气候逐渐变成半干旱，也形成了独特的动植物种群。

离Uluru不远是土著文化中心。这是必要参观的第一站。澳洲土著分为许多部落，彼此语言都不通。这一地区是Anangu部落的地盘。而Uluru对于整个土著文化来说有着非凡的意义，是一处圣地。土著的文化和部落法律都被归结在Dreamtime Story中。Uluru是土著严禁攀爬和随意靠近的。任何攀登过Uluru的人在土著部落都是不受欢迎的。

随着土著对权力的争取，在1985年澳大利亚联邦政府终于决定把这块原来属于联邦政府辖地的旅游胜地交还给土著管理，同时土著把它租还政府，租期99年。作为交还Uluru的条件之一，政府要求仍然允许游人攀登Uluru，以避免对旅游收入的影响。

于是形成了颇为独特的情况。公园里到处标明，不建议攀登Uluru，请不要攀登Uluru。同时加以各种威逼（目前为止已经有35人因攀登Uluru丧生）和利诱（这是我们的圣地，请尊重我们的文化）。

我们9个人中，Cara以前爬过，这次就不爬了。Jeff两口子和Meena不知是因为担心安全，还是因为尊重文化，也表示不爬。只有法国人Cedric和我们说想爬。但参观过文化中心后，Cedric说不想爬了。一个同事说不安全，另两位也有点退缩，只有我想坚持到底。导游明显是不支持我们爬的，问过我两次“Are you sure you want to climb it?””Have you changed your mind?”

参观过文化中心后，已经4点了。时间上来不及攀登，于是导游说明天看过日出后再去爬，不爬的人去绕行底部。结果这导致我最终没能登上Uluru。

从文化中心出来，先去走一段较短的Kuniya Walk。从文化中心不远的停车场，一直走到Uluru底部一处Waterhole。路程约1公里。沿路可以看到土著传说中的各种故事原型。同时有土著的各种岩画。老实说，土著的岩画比涂鸦好不了多少。而且因为没有文字，这些岩画也没有固定含义，有些画只有当初的作者才明白。

Uluru看起来表面光滑，但偶尔露出来的地方显示内部侵蚀出很多孔洞，样子颇为狰狞。

Uluru最高点距地面348米，大约比纽约帝国大厦稍微矮一点。沿着底部绕行一周约9.4公里。

回来正好走到攀登Uluru的起点处，看到还是有不少人在攀登。看危险程度觉得难度也不大，何况沿路还有链条扶手。要赶去看日落，时间上来不及，只好等明天再说。

Uluru的日落和日出都是著名风景，不能错过。赶到日落观景区，已经有好多人了。一些大的旅行团铺了雪白的桌布，开了葡萄酒，有饼干等小吃，一边品酒一边赏日落，也算是够浪漫了。我们也开了香槟酒。

这是我们背后的夕阳。

这是夕阳下的Uluru。老实说相机难以真实反映出现实光线的变化。真正的日落下的Uluru只能在自己的眼里和心里。

太阳下山了，我们回到宿营地。支起篝火，准备晚餐。今天晚餐准备的是意大利面。一个锅坐在火上煮面条，另一个锅放进切好的西红柿，胡萝卜，洋葱等等，连炒带煮做成Sauce。做好了拌在一起，撒上奶酪，味道倒是不错。发现我对这种西方食物适应能力确实很强。

在等待晚餐的时候，在篝火旁Cara带头玩猜字游戏：”I spy, with my little eye, the word beginning with ???” 这种儿童游戏看来在国外很普及，只是世界各地说法不一，值得交流一下。

饭菜好了，大家坐在睡袋上，围坐在篝火旁晚餐。太阳下山了，苍蝇也都休息了。没有苍蝇的侵扰，这样的夜晚格外舒适。

这种睡袋是澳洲特色的Swag，外面用帆布制成，下面有厚厚的隔潮海绵垫，还带一个枕头。我们另外租了羽绒睡袋，可以套在swag里面。不过虽然太阳下山了，在篝火旁还是很温暖，睡袋不用拉的那么严，实际上两个晚上我都是敞着睡袋睡的。

我们今晚停留的实际是公共宿营地。离开200多米有公用的卫生间，淋浴，洗衣房。其中卫生间和淋浴间的整洁程度，让人惊讶，不亚于青年旅馆的卫生环境。营地50米以外有其他团体的宿营地，也有住固定帐篷的营地。

尽管对这里的星空早有预期，当仰面在睡袋里躺下时，还是忍不住喊一声“哇赛”。清澈的星空近在咫尺，银河清晰闪亮，以至于我舍不得闭上眼睛睡觉。这是只有在南半球才能见到的星空，导游指给我们看澳大利亚和新西兰国旗上的南十字星(South cross)，这个星座只有在南半球才见得到。可是银河里星星太多了，我分辨不出来。一开始还试图找出北极星，后来想在南半球应该见不到北极星的。

这样天当被地当床的经历，是这次旅行最为独特的体验了。