崭新整洁的高速路上并没有多少车辆，这让我可以有机会可以看看两边的风景。向南开是很惬意的事情，相比之下海城方向感觉就差好多。那个方向虽然两侧也是起伏的山峦，但是海拔高度的提升总是让人有一些压力。看着偏岭一带镁矿开采的作业面，看着植被好像挂着一层白粉，闻着空气中的粉尘的味道，那样的感觉实在难用美好来形容。向南走就不同了，翠绿的山峦看不到工业的痕迹，绿绿的农田让人感觉放松和自在， 那绿色仿佛刚刚用水清洗过。看着高速右侧的红瓦农舍，想起了童年的样子。那一刻就在想：飞速发展世界干脆就此停滞吧，这样记忆中的景象还能在现实中得到保存。

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    一条接近两公里长的隧道旁路了罗圈背大岭，当然也看不到罗圈背水库了，这让我多少有些遗憾，期待着以后能有机会骑自行车到这里游玩儿。通过隧道，很快就到达了东港的地界。那里海洋的气息更加明显，山峦被低矮的丘陵取代，嫩绿的农田更加广阔。视野变得开阔，天空也感觉更透亮，可能是海洋反光的原因造成的吧。一百公里的速度巡航在空荡的高速上，注意力并不需要多么集中。驾驶，有一种放飞的感觉。

    从大孤山向左绕，开到201国道上，没有多远，就上了大洋河大桥。那天桥上半边路在施工，我正好可以把车停在桥上，看着宽阔的河面，激动的想，眼前就是发源于岫岩县的大洋河！

    桥上游的大洋河：

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    桥下游入海方向的大洋河。在入海口附近，还有一个景观叫“洋河融海“由于时间关系我和娃没有到那里看看：

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    接近海边的地方算是大洋河的冲击平原，望不到边的水田：

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    接近大鹿岛港口的时候看到渔船向河口内部行驶，不知道它们要干什么，想去捞些淡水鱼吗？

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    回家之后，我查了一下岫岩地图。上一次查地图还是在春节同学聚会去哈达碑泡温泉的时候。那一次沿着一条河一直向上走，后来查看地图知道那条河是哈达碑河。

    从地图上看，大洋河发源于偏岭乡，地图上叫偏岭河。偏岭河到岫岩镇北面一段又叫n道河。据说是因为河道弯曲，从北面到岫岩县要涉水五次，就有了n道河的n个名称。五道河在岫岩镇西北汇合了哈达碑河以及汤池河之后，流到岫岩镇北面，称为北洋河，拐过弯儿叫东洋河。东洋河向南在口子街附近汇合了雅河。在汇合了最大的支流哨子河之后进入丹东境内。丹东境内第一段为东港和凤城的界河，之后拐弯儿完全进入东港境内。

    看地图时候就感慨，为什么不把大洋河完全划给岫岩县呢，哪怕是下游作为和凤城和东港的界河也好。如果是那样的话，岫岩县就有了出海口，交通更加方便，另外渔业也是一个经济的支撑。现在没有出海口的岫岩县是个完全的内陆山区县，在省内属于落后地区。

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    总结一下地图，画了个大洋河支流的地图。可以看到几乎岫岩县全部的乡镇都在大洋河干流或者支流旁边。例外的是西南部的龙潭和新甸，那两个乡属于庄河的英那河流域。现在，估计很多乡镇旁边的河流只能算成河沟了。但是在几百年前，水量应该都比较大。百度百科中引用岫岩县志中的说法： ”据文献资料记载，百年前船只从海口可上驶至抽岩镇，后来河床逐渐淤浅，小船仅能驶至哨子河街，到21世纪初船已不能入境。“ 百度百科又说：”据明清史料《满文老档》记载：1621年岫岩被努尔哈赤的后金兵占领后，明朝就不断地派兵进攻，企图收复岫岩。1623年，也就是明朝天启三年、后金天命八年，四月二十一日夜里，明朝辽东游击、大将毛文龙派1000余名明军，乘船8艘、独木船14艘，从今天的东港市黄土坎一带，沿着大洋河逆水而上，进入岫岩，攻击驻守岫岩的后金兵。当时双方就在从口子街到北洋桥这一带的水面上和两岸展开了激战。明兵由于逆水而上，又是长途奔袭，疲惫不堪，结果1000余人全部被后金兵杀死，战船被后金兵缴获3艘。“

    

    按照这个说法，当年大洋河流域的水量是相当大的，无愧于大洋河的名称，各个支流的水量也肯定很可观。 这么看来，岫岩镇客运站东边新修建的洋河古渡的牌楼也应该是有所根据的，不是捏造历史遗迹。

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我爸爸说以前那里确实是东洋河的渡口。从前东洋河的样子我能记住的不多，没有东洋桥之前如何渡河毫无印象，只记得当年有两层大坝，内层大坝是沙土堆的，当时感觉就不很完整。现在里面的大坝已经完全没有了。我爸爸小时候长在东厢铺，说当年有一个日军修的小闸门，憋住了一些水，他们小时候就在那里戏水玩耍。后来小闸门由于市政改造被炸掉了。现在河道中以前的遗迹全都没有了，河面上有几道橡皮坝，河道东边有东山公园，西边以东洋桥为中心，正在向两侧修建市民健身休闲的河滨健步道。

    虽然河床的面貌、河道的水文状况已经今非昔比，但是两侧的群山和河流的走向千百年都没有什么变化，憧憬着有一天能有机会乘坐橡皮船，从北洋河出发，一直漂流到东港大洋河的出海口，憧憬梦想能成真。