我在在古巴的七天中，有五天是在巴拉德罗纯疗养休息，两天是外出游览。这不是旅行社的安排，而是自己的选择。

哈瓦那是古巴的首都，是全国的政治、经济、工业和文化中心，这个城市原为西班牙在美洲的主要堡垒和西半球最大的港口，始建于1515年，1607年起就成为首都，现在仍未西印度群岛最大的城市。哈瓦那地处热带，但气候比较温和，四季宜人，因此被称为“加勒比海的明珠”。哈瓦那通常分为旧城和新城，老城简直就是一个建筑艺术的博物馆，拥有各个时期不同风格的欧式建筑，尤其是西班牙式的古老建筑，早在1982年，哈瓦那老城就被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”。

在哈瓦那老城和新城我参观了一些著名景点，但有一个我期望看到的景点旅行社却没有安排。因为在整个大巴中，就我一个中国人，其他主要是加拿大人，还有墨西哥人，导游和同车的游客都认为我是华裔的加拿大人。旅行中导游的语言是西班牙语和英语，古巴和墨西哥都使用西班牙语。我想看的是1931年为表彰在古巴独立战争中建立了丰功伟绩的华侨而建的纪念碑，在高18米的红色圆柱纪念碑的底座上刻有这样一行字：在古巴的中国人没有一个是逃兵，没有一个是叛徒。

在没到哈瓦那之前，我看过一些关于哈瓦那的报道和文章，浏览过一些图片，对她已有一定的心理准备。但真正身临其中，还是体会到了那浓浓的加勒比风情；既是瞬间又是“永恒”的穿越感；贫穷和幸福的同现；点滴时尚和普遍保守的混搭；加勒比热情与古巴忧郁的叠加；明亮丰富的色彩和暗淡灰白影调的交织，等等等等，构成的与你曾经所到过所有国家完全不一样的图景充满眼眶。这种情景也许只有古巴才有，只有哈瓦那才有。

穿行在哈瓦那的大街小巷，建于上百年甚至几百年前的老式的未经修缮的欧洲建筑比比皆是，搭配上夕阳透过街边大树枝杈间斜射在古老墙壁上的斑驳光影，身边不时驶过的上个世纪中叶的老爷车，感觉除了穿越，还是穿越。

这种穿越感，源自于世界上唯一的超级大国美国长达几十年对这个岛国的封锁，源自于古巴人民的不屈精神和奋力抗争。小小的古巴，在几十年严酷的封锁打压中，不但挺住了，而且还在不断地输出自己的价值观，输出其革命思想。

随着古巴美国建交和不久的将来美国对古巴的禁运解除，将会有如潮的美国人和西方人进入古巴，到哈瓦那旅游。从古巴回到加拿大后，突然萌生一个想法，在哈瓦那买一幢西班牙老楼，经过整修及装饰，将其改造成一个家庭旅馆，为此还专门让弟弟家了解相关古巴政策。当然这个想法很快破灭了，后据了解，在古巴，外国人不容许购房，如果要买房，必须和古巴人结婚，且房产只能登在古巴配偶一人名下。其次，古巴人只容许一家有一套够住的住所和一间郊区的休闲屋。

向往古巴，向往哈瓦那，如果有机会，我会再次造访。

位于老城的革命博物馆

西方游客在革命博物馆前的坦克前留影

街的尽头是古巴的国会大厦，颇像美国的国会大厦。在美国，这样的建筑形式较为普遍，如华盛顿的国会大厦，一些州的议会大厦，以及一些城市的市政厅。





老旧的欧式建筑比比皆是

是否有穿越感

从滨海大道瞭望哈瓦那新城，多少显露出一些现代化气息

新城最大的饭店

革命广场何塞.马蒂纪念品前方两侧有两座巨幅画像。一侧是卡米洛.西恩富戈斯，它是与卡斯特罗、切.格瓦拉齐名的古巴三位著名的领导人之一。古巴解放后不久，因飞机失事失踪。挂像的背后是古巴邮电部

革命广场的何塞.马蒂纪念碑

纪念碑对面另一侧的切.格瓦拉巨幅挂像，背后是古巴国家军事部

街头的老爷车

街头破旧的建筑

悠闲自得的居民

街头一瞥



街巷中的居民区

居民楼。建筑虽然破旧，但仍可窥见当年的气派和时尚

居民区



这是一座居民楼，已破败到几乎不能住人

办公建筑看起来还不错

宁静的小巷



午后的商业区



西班牙风格的建筑之内部





现代雕塑与传统建筑相得益彰

教堂广场

商业区和居民区的结合部

商业区一瞥

从一座饭店的楼上看出去

在酒店大堂专心致志弹钢琴的老者，



海明威在古巴留下了深深的印记，他曾下榻包住过的酒店





据说她们是算命的巫婆

街头的水果摊，在此，我品尝了加勒比的椰子

老城小巷



老城小巷

海明威经常光顾的小酒馆，里面的人挤得水泄不通

街头口衔雪茄的老者

坐落在哈瓦那湾入口峭壁处的莫罗城堡建于1587年。