告别银川，我们沿着青银高速公路踏上返回石家庄之路。从地图上看要，高速公路要经过绥德，这叫我想起一句很早就听说的一句话“米脂的婆姨，绥德的汉”。好奇心驱使我们决定在绥德停留一晚，看看绥德的汉子究竟有何与众不同，顺便再看看“生铁铸就绥德州”是啥样。当抵达绥德出口后，我们下了高速再沿着G２１０国道前行十几公里便抵达历史悠久，人文荟萃，素有“天下名州”、“秦汉名邦”、陕北“旱码头”之美誉的绥德县城，全程大约四百多公里，用时约五个多小时。我们找好住宿后已是傍晚，等吃过晚饭天就黑了。虽然绥德县城不是很大，但在黑灯瞎火里很难看清这座钟灵毓秀，北方重镇的面目，只好回到宾馆休息。

    第二天清晨，我走出宾馆沿着街道漫步于这座位于陕西省北部，榆林市东南部，旧称“上郡古邑”的县城内。在榆林市六县的五座老城中，绥德属于最大的一座。由于绥德地处黄河中游的黄土高原，丘陵沟壑在黄河与无定河的切割和冲积下，形成了无定河河川地和黄河峪谷区，绥德县城设在河谷地带。由于特殊的地理位置，绥德历代曾长期设立郡、州等县级以上建制，名将能臣在此驻守主政。绥德老城位于县城中间的疏属山，此山南面一侧是陡崖，北面比较平缓，我沿着北面的山道向老城走去，只见一段残留的北城墙中，保留着老城唯一的一座叫“安远门”城门楼，据说东面的永乐门、西面的银川门、南面的镇定门都已拆毁。 我站在山顶极目四望，山峁沟壑间的绿树丛中，虽然还能看见隐显着一排排陕北人世代居住的窑洞，但大多数依山而建的多层多排窑洞式民居已被新建成片高楼所遮挡 。向山下俯瞰，县城中心几乎看不见大片的老式民居，全是用砖或水泥堆砌的现代高楼大厦，没有一点古老的历史痕迹。

    下山的途中还能看见一些古老而朴实的窑洞民居建筑，我站在这些最真实、最完整保留着人类文化渊源本真的建筑前，想到我们人类的祖先最早的居所就是这些自然洞穴，用以抗风雨，御寒暑。到了石器时代，祖先们开始用石片等简单工具在土崖上掘些洞穴，铺上软草，用树枝遮挡洞口，成为舒适的居息处，且又能较好的防备猛兽的侵扰。经过数千年的发展，虽然人类社会已达到高度文明，人民生活水平的不断提高，居住条件有了翻天覆地的变化，但窑洞在陕北的地位还是名列魁首，仍然没有摆脱洞穴系列，只不过由原始洞穴演变成土窑，再由低级进化成高级的石窑洞。现在有的人家把窑洞装修的十分现代化，算是一种高级洞穴吧。陕北人从远古走到了现在，还走不出窑洞这种居息模式，可见窑洞在这块土地上的优越性和生命力。我住过窑洞，知道窑洞最大的优越性在于冬暖夏凉。冬季，北风呼啸，滴水成冰，窑内温暖如春；夏季，烈日似火，热浪翻滚，窑内却凉爽似秋。尤其是窑洞内的火炕，具有保暖和热疚作用，特别适宜老年或有风湿病人居住。从我看的窑洞中可分以下几种形制：一是土窑，属窑洞的初级型。这种窑是当地人选择向阳的胶土崖，用镢头刨齐崖面，开一个被称为窑口的竖长方形口，而后再向里面挖进一两米后，向顶部及左右拓展，修成拱形洞。一般人家在窑口安装简易的方形小门，窑内的壁上用麦鱼、黄土和泥粉刷；垒灶盘炕大多用石板和黄土。这种窑一般采光不是很好，而且空气流通较差，随着人民生活水平的不断提高，这种土窑作为人居已基本淘汰，只用来作牛羊圈使用。二是接口窑，这种窑是在土窑的基础上，将窑口扩大成拱形，按窑口拱大小加彻3至5尺进深的石拱窑面，即用锤子以凿打的形式，将规则的长方石料插入或平垒成接口，窑面一般都不用泥土粉饰，当地人将这种出面子活称之为“挂面子”。还有一种窑面是根据不规则石片、石块等石料的大小，用锤子将石料插入或平垒成接口，再用泥土粉饰窑面，当地人称之为“泥糊马面”接口窑。这种窑在过去是中等生活水平农户的居所，现在人们修窑无论接口窑还是石窑都是“挂面子”。接口窑的门窗一般为圆形，外表虽像石窑，但里面仍是土窑结构，只是比土窑要坚固一些，而且光线明显比土窑增强了。三是石窑，这种窑一般都修建在靠坡或平地上，其用料主要以石块、灰沙垒彻而成。窑面的石料一般用皮条或细凿而成，垒面石讲究缝隙的横平坚直，错逢有章可循。窑内用黄土细泥或白灰粉刷，富裕的人家比较赶时髦，一般用涂料刮墙，贴壁纸墙裙，安装了壁灯和吊灯，装修的一点也不比城里逊色。窑顶外面加彻花墙，窑沿加穿廊挑石。窑口安装木门窗，现在大部分窑窗都安装了玻璃，增加了窑内的光亮度。窑内大多用磨光的石板、石条垒砌锅台、坑围、坑沿，外面垒砌门台，使整个窑洞更加整齐美观，这就是现代陕北人居住的家。

    看完各种各样的窑洞，我走到半山腰处见有一古建筑，走到跟前才知道这就是位于古城东北龙湾村石砭之上的龙泉洞，也是古绥德州八景之一的“龙洞清流”。由于我来的较早，此景点还没有开门，我只能从铁栏杆的大门看看里面的碑刻和一些建筑，而后来到龙泉洞简介处看了看，大体了解了来龙去脉。相传，在汉景帝时，“飞将军”李广率兵抗击匈奴于上郡（今绥德），在一个炎热的夜晚，梦中依稀率兵行军至一个地方，因见部下士卒一个个口干舌燥，干渴难忍，不时昏厥地上，李广心如火焚，呼唤呐喊，却始终一筹莫展。忽然，见高祖帝冉冉凌空而至，口谕曰：“将军带与士卒去那边石岩下饮水！”李广十分惊异，急忙叩头三呼“万岁”。次日，李广便以梦中所记之山川景物徒步寻觅而去，果然在上郡城东的一座石岩下见有一高约五尺，长约两丈的石洞，走进去感觉幽暗而清凉，洞壁上有一股泉水从一条巨龙形状的岩石间迸涌而出。李广不禁十分惊讶，遂与一同前来的将士试作饮尝，感知此泉沁心明目，清爽甘美，将士们赞不绝口，都说“此实乃高祖皇帝所赐”，由此即命此泉水为高祖龙泉水，日久年深，历史更替，人们便称此泉为“龙泉”。后来，能工巧匠精雕细刻，依石洞穴中石龙的天然风姿，精雕成一条身长两丈余，墨绿斑驳，鳞光闪烁的巨龙，其势如穿穴出洞，凌空腾飞，栩栩如生。并在昂首张口喷吐之状的石龙下凿一方形石池，一股清澈晶亮的泉水从龙口喷出，如飞珠撒玉，注入石池，银浆四溅。如此奇妙景致，令人无不赞叹。北宋元祐年间，古州城郊的父老乡亲们又在龙泉洞前石台上兴建了黑龙神祠与戏楼。据说，若遇天旱，农民便上庙求雨，异常灵验。由于这里每年香火不绝，宋徽宗特封此龙神为“渊静侯”，从而使黑龙声名大振，名播陕北。千百年来，凡过往的游客、文官武将、文人墨客，都要到此游览观赏，并将自己的题留、赋诗雕刻在石壁上。清代沈与燧的《龙洞清流》：“理水交冲卷浊腥，幽泉一线透沙明。岭岈巨壑云时外，滴沥灵源玉细鸣。濯处未容流俗混，漱余顿讶彻胃清。可怜不及荣品经，兰操孤音供此情。”这是对龙泉胜景和水质极高的评价。1936年爱国将领高桂滋题刻了“龙洞清流”四个刚健隽逸的大字，使神奇的龙泉胜景倍增姿色。在石龙南面石壁上有不少摩崖石刻，大多是文化名人的诗词和关于龙泉洞的简介，给龙泉洞增加了文化内涵和吸引力，提高了文化品位。

    看完龙泉洞继续下山，此时睡醒的居民陆续走出家门开始新的一天上学、上班。当走到龙泉洞下方时，见山崖下有很多居民围成一圈，从挑着水桶的人看，这里是当地居民取龙泉水的地方。走到近处，见一泉清流从抹有水泥的墙面下流出，接水的人需要先用一个5升的塑料桶对准出水口接水，而后再倒入铁桶或大塑料桶里。我问了问接水的人：这水是“龙泉水”吗？回答说是的，为什么不喝家里的自来水，费劲取这龙泉水？回答说，此泉水十分神奇，虽然我们不知道龙泉水含有什么矿物质，但老辈人都说龙泉水不仅具有美容、治病和滋阴壮阳功效，而且用龙泉水泡出的茶更是香醇可口，所以我们都用龙泉水做饭、泡茶。尽管我还没有看见一个绥德汉，但我想这龙泉水是不是和绥德汉有关。

    继续沿着山路下行就到了绥德县城里，尽管我一直在走街串巷，但看到的民居大多是砖砌或钢精水泥浇筑的高楼大厦，很少见到原汁原味的老式民居。据说，绥德政府为了修建政府广场这一形象工程，拆掉了很大一片老城民居，所以有年代的普通民居几乎绝迹。当然，我还是偶尔很发现几户传统的民居，有的已是破败不堪，有的还保留着原汁原味，为历史悠久，钟灵毓秀的绥德，留下了宝贵的历史文化遗产。

告别了小巷里的老民居，我走到千狮大街西面，见街中心有一座高大的雕像，走到跟前看到雕塑的基座上刻有“民族英雄韩世忠”七个大字。韩世忠是绥德人，南宋时期的抗金名将。据《宋史》记载，抗金英雄岳飞被秦桧以“莫须有”的罪名惨害于风波亭后，名将韩世忠闻知此事，怒发冲冠，拍案而起，他在朝堂上当众指着秦桧大声质问，“莫须有”三字，何以服天下？秦桧被吓得面如土色，语无伦次，战战兢兢。因韩世忠生于绥德，人们由衷夸赞：“了不起，绥德汉！”绥德汉的名声从此流传开来。我看着身穿盔甲，双目炯炯，长髯飘飘，手抚宝剑，面向无定河的韩世忠，他既是民族英雄也是绥德人心中的骄傲。也有人把“米脂的婆姨，绥德的汉”的根源，说是出自于”貂蝉嫁吕布，吕布戏貂蝉”。因为三国时期的天下美人貂蝉是米脂人，而才貌双全的吕布是绥德人，至于对不对我不想去考证，但有一点可以肯定的是，米脂的女子长得确实漂亮，绥德男子长得的确英俊。别看绥德不大，早在仰韶、龙山文化时期，中华民族的祖先就在这里繁衍生息，很多历史故事也发生在这里，如始皇帝长子扶苏，被赐死的大将军蒙恬都长眠在这里；汉代名将李广在此戍边御敌；历史上著名的昭君出塞、文姬归汉、汉武巡边都从这里经过。由于时间的关系，我没有去看绥德的古迹、雕刻和摩崖石刻，也算是小有遗憾吧。