“顾嘉明：喝不完的香槟世界”

《葡萄酒评论》RVF China 2012/03 www.rvfchina.com

文：Amy              图：吴钰 

顾嘉明

    笔名Fizz Eric，上海人，从事船务行业，饮香槟超过11年，酩源美酒汇CRU香槟品鉴/收藏顾问。作为业余香槟发烧友，因其对于香槟文化的热爱与贡献而获颁“香槟骑士团”荣誉骑士勋章。

    他是那种专业级别的业余爱好者，对于如何探究深邃的香槟世界，他有自己的一套办法和理论。

    几年前，顾嘉明（Eric）为暖屋派对准备了一些廉价起泡酒，遭到朋友拍砖。之后，这位从事船运行业的上海男士冒出认真研究香槟的念头，从第一瓶凯歌黄牌的无年份香槟到Salon、Clos des Goisses、Krug年份香槟……现在他已经成为Fine Champagne的资深爱好者，甚至单纯因为爱好去年获颁“香槟骑士”称号。

    在获颁“香槟骑士”的晚宴上，他遇到五、六家著名香槟大厂的掌门人，他事后笑说，“那是个节日，遇到这么多香槟人，多好的机会，问了一些技术性的问题”，“一桌桌不停地喝、聊，根本无心用餐，结果喝高了，夜里12点，意识是清醒的，手脚却不听指挥”，最后是被服务生背回酒店房间的！

香槟迷的定期聚会

    “我起先钟情于酸度，后来体会到矿物质才是Fine Champagne的DNA；同时，我也酷爱气泡带来的刺激感——所以也蛮喜欢啤酒那种爽朗的感觉”。

    “我们的学习意愿与能力都很强，现阶段买酒主要就为学酒，想要尝试的太多了。”Eric描述自己和好友Johnny、小P、葡萄酒小皮品香槟的小聚会就是“香槟研习班”，几乎每一两周就要安排一次，“大家都有心学习，一起切磋；选酒、品酒之前都做‘功课’（包括风土、年份，酿造手法等等），希望越喝越明白。”

    他理想的状态是三四好友一起，花上一两个小时，“了解一支香槟从开放直至下坡的整个演变过程”。 Eric对于盲品完全没有兴趣，因为“盲品不利于我针对具体酒款作适当的侍酒，比如说有些香槟开始很闷，可能需要在瓶中透气半小时甚至更久才开放；又比如，有的香槟不宜冰过头，而在12度或更高温度才能充分展示其复杂性。”即使在他的香槟小圈子里，也数他最挑剔，一切“以酒为先”，Eric详述了喝酒的几大要点。

    首先，春秋适宜喝最好的或是最稀有的香槟，这两个季节人的体感比较舒服自然，感官敏锐度高，室内温度也相宜。而夏冬时，室内更多依赖人工营造的温度环境，并不利于品鉴好酒，夏天人火气大、心浮气躁、感官灵敏度差些；而在冬天，室内空调常得开得太暖，香槟落杯后容易过快升温。

    其次，品好酒选餐厅也有讲究，最合适的是有独立空调的小包间，“室温调在17、18摄氏度，人和酒都很舒服”，光线条件须偏白光，且明亮，一是适合看酒色，二是“我们要给酒拍照留影”。绝对要避免气味太重的环境，确保“不要坐在铁板烧旁边”，此外，以口味清淡的菜肴为好，“最好的是粤餐馆，菜不抢酒的风头”。

    Eric和朋友们聚会，香槟杯都是自带的。他们试验过不同的杯型，最终选定了瑞典香槟专家Richard Juhlin设计的“Perfect”香槟杯，特点是“杯壁较薄，腹宽口收，弧形过渡自然”，这个品牌国内没有，都是Johnny专门从海外求购得来的。想象一下这群自带酒杯和高级单反相机（为了拍好香槟气泡）的香槟发烧友的聚会吧，甚至酒杯袋也是Johnny专门定制的，“大家各有分工：Johnny和小P为酒存照，葡萄酒小皮解释法文，香槟品酒词由我来记录”。

    对于香槟配菜，Eric坦言“不追求极致”，因为经常尝试没喝过的酒，重心始终在酒，所以大致估计一下什么香槟配什么菜，菜不抢酒就行了。“第一次喝，对某款香槟的陈年能力形成一个初步推断，第二次就有经验了，侍酒方法也会更合适。”

一个爱好者的香槟博客

    2008年，Eric开始了自己和朋友的博客：嘉明与逸轩论酒——Fizz Eric & Still Xiao P（取名Fizz，因为Eric爱极了香槟气泡）。

    如今，人人都忙着微博，Eric却默默耕耘着博客。

    香槟是这个博客的主角，但没有任何有关奢侈或浪漫的渲染，Eric非常满意自己博客的风格与定位，“我对香槟的态度很单纯，完全作为自己的爱好，给大家一个爱好者的状态，多写实践经验体会，少谈浮夸卖弄的东西。”

    他的博文多数用英文写，不是为了“显摆”英文，而是中文的博文太容易被剽窃了，有国内知名的美食杂志复制了他的博文用在杂志上，既没有事先知会他，也没有注明转载来源，事后的道歉也不甚有诚意。

    Eric的博客是一个很好的“香槟研习班”，他在“Bookmarks”里分享了一些香槟界的重要人物，如香槟评论家Tom Stevenson在Wine Pages网站上的香槟专栏，“完全免费的知识大餐！”。

    在Eric看来，严肃的香槟爱好者除了要具备执着钻研的热情，最重要是不能光自己瞎琢磨，要建立起一个行业专家的参考坐标系，博采众长，构建自己的知识框架，然后结合实践，积累经验，独立思考。Tom Stevenson的著作《香槟与起泡酒世界百科全书》是引领Eric入门香槟世界的“起步工具书”，Eric深感Tom Stevenson逻辑性强，解释原理、分析问题深入浅出； 作为爱好者打知识基础的导师， 不作第二人选。

    不过，Eric亦清楚，工具书作为业余香槟爱好者的理论骨架，只是为了确保“骨头没有长歪”，如今书籍滞后于网络，跟进香槟前沿发展非常重要。香槟记者Peter Liem的“Champagne Guide”值得关注，是因为Peter Liem 就“常住在香槟区”，“一直在挖掘报道香槟区新的动态”。写博客对他而言意味着个人在香槟世界的成长记录，“有些好酒带给你的与其说是享受，不如说是震撼，而且这种经验往往难以复制，考虑到葡萄酒的瓶间差异——Bottle Variation，把一瓶酒的整个演变过程记录下来存于博客，日后回看，记忆又‘立体’起来，也算不辜负好酒。”

好香槟可遇不可求

    作为花钱买香槟学酒的本土香槟爱好者，Eric不可回避的问题就是——买香槟难。

    2000年他开始学香槟时，上海市面上能找到的香槟品牌屈指可数，如今进入中国市场的香槟品种已大为增加，但比起成熟市场如欧美、日本来说还差距很大； 至于国内外市场的价格差异， 更令人望酒兴叹；再加上香槟对于储存环境的要求比其它类型的葡萄酒更为严苛，若不在12度以下温度稳定、避光、无异味、少震动的环境下储存，就难以保持香槟良好的状态，“样本状态不佳，品鉴难免神伤……”。

    在国内买Fine Champagne时，Eric最关注的往往是，“这酒到货多久了，经销商是否将其储藏在专业的酒柜或酒房中”等细节，但看到心仪之酒，虽储藏状况存疑，仍心存侥幸而买下的情形也不少。对于那些因储藏不佳而状态打折甚至“催熟”老化的香槟，Eric往往开瓶一闻便知。幸亏在Eric的几位香槟同好中，香港葡萄酒收藏家Johnny和台湾发烧友小P都设法从海外带酒。有时Johnny能从德国私人藏家处觅到状态良好的老年份香槟；小P常能搜寻一些只有向酒厂预购才能获得的限量酒款。

    Eric自我检讨说，“我是个‘得寸进尺’的人，烦劳香港、台湾朋友代购，时常厚着脸皮说这酒多么难得，问人家方不方便帮我多购几瓶，但人家自己也有酒要带，行李箱容积有限……不过在我的感染下，大家都对香槟发了烧！”Eric对于几位好友辛苦背酒回来也诚意相报，拜托朋友购回的好酒，一定与朋友一起分享。

    最令Eric兴奋的是，香槟世界是喝不完的。他叹道，“即使按数年前的统计，法国香槟区也有一万多个香槟品牌，每个品牌就算平均出产4款酒，那么每年就有超过5万款不同的香槟，你怎么喝都是沧海一粟。当然，真正高品质具特色，值得香槟迷们学习探求的，也许就数百家酒厂、数千款酒，但这些酒厂产量有大有小，很多酒是可遇不可求的。”

    最近Eric写过一篇博文“Camille Saves 'Cuvee Anaïs Jolie Coeur' 2004: a new gem!”，这颗新发现的“宝石”即是他从美国Champagne Warrior网站订阅香槟行业动态所获知的小酒农限量版新作，“在酒庄自己的网站上都未介绍这款，量太小，第一个年份就1000瓶”，是Eric托新交的酒友Donny从香港觅得的。

    Eric认为，学习香槟“是个技术活，边学习边喝，便知晓哪些是新秀，哪些是有诚意的老牌子，哪些是高性价比的年份香槟与名品香槟”。他密切关注着香槟业界的最新动态，由于全球经济形势的变化，很多以前只在欧美成熟市场销售的小酒农限量香槟也逐渐在香港、台湾市场现身，“出自葡萄农自酿的一些诚意之作，风土特色突出，产量有限，价格平易，可遇不可求，如果不是长期关注香槟前沿动态，就是走过路过，也不知道其价值。”

    对于香槟风格的多样性，Eric这样比喻，“香槟的世界里固然有穿着高级套装的金融高管、淑女名媛，也有探险家、文艺青年和质朴农夫……其面貌绝非千人一面。大品牌长于调配；而小酒农虽规模很小，风土资源相对单一，但只要有诚意、有理想，将其风土特质像勃艮第那样发挥到极致，就有独特的意义。”