纺织纤维的种类与特点

一、天然纤维

1、天然植物纤维

    棉：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接、还原、偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料

麻、竹、菠萝叶纤维是天然纤维素纤维，用火点燃很快炭化为灰烬，伴随着烧草的气味。

2、天然动物纤维

    毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。

丝： 吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。

二、化学纤维

1、合成纤维

    是以石油为原料，经化学聚合而成的。

    （1）涤纶(的确良)：聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），又称聚酯纤维。

有很好的保型性与挺括性，抗皱免烫弹性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。常与棉、毛等混纺。

吸湿性较差，穿着有闷热感，同时易带静电、沾污灰尘。

    （2）锦纶（尼龙）：聚酰胺纤维（简称PA）

是一种较有弹性的纤维材料，具有优异的耐磨性,回弹性和耐多次变形性能,但吸湿性，透气性差，在干燥环境下，经常摩擦外易起毛，结球。短纤维织物也易起毛、起球。锦纶的保形性差。常用做服装的“三口”，广泛用于制做袜子、内衣、运动衣、轮胎帘子线、工业带材、渔网、军用织物等

    （3）腈纶（合成羊毛）又称聚丙烯腈

    是保暖性最好的合成纤维，俗称合成羊毛，常用做毛衫材料。

维纶吸湿性能是合成纤维中最好的，服用性能接近棉纤维，民用较少，档次很低，通常用于工业产品，如绳索、水龙带、鱼网等。

（4.）维纶 维纶的学名为聚乙烯醇缩甲醛纤维。国外又称"维尼纶"，"维纳尔"等。

维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称"合成棉花"。维纶的吸湿性能是合成纤维中吸湿性能最好的。另外，维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。

    （5）丙纶质地最轻，比重为0.91，是目前纺织纤维中最轻的一种材料，吸湿性最好，耐磨、耐穿、不起球。

    （6）氯纶-聚氯乙烯纤维：不易燃烧，常用做针织内衣、毛线等民用产品，还用于工业滤布、工作服、绝缘布、安全帐篷等。

    （7）氨纶，聚氨酯，因其具有优异的弹力，故又名弹性纤维，常用做紧身产品，但由于不着色、强力最低，所以一般很少裸丝使用。

2、再生纤维

    也叫做人造纤维，是利用天然材料经制浆喷丝而成，有再生纤维素与再生蛋白质之分。其中最常用的是粘胶纤维（再生纤维素纤维），它具有棉、麻的主要特性，但强力低于棉麻，且湿态强力更小。再生蛋白质使用较少，甲壳质纤维已经很成熟的用于当今医学领域。

三、其他面料

1.奥代尔棉

是由再生植物蛋白纤维经由特殊工艺纺成的高档纤维，在将其与棉混纺所得的高档面料。

2.冰丝冰丝又叫人造丝，粘纤，粘胶长丝

    冰丝是用棉短绒，木材作为原料优化处理得来的。因此冰丝较棉纤维，木质纤维本质更纯正。冰丝是一种变性聚粘胶纤维。这种纤维的吸湿性、透气性比普通粘胶纤维要好一些，同时还具有比较好的保型性和悬垂性。

四、纱线

    分为三种：短纤纱、长丝纱与花式纱（这里我把特种纱线单独列为一类）。

1、短纤纱

    是由短纤维经加一定的捻度或纺织（如气流纺纱）集结在一起的束装材料；

2、长丝纱

    是由长丝（如天然丝、化纤丝或人造丝）并合在一起的束装物；

3、花式纱

    主要表现为纱线外表或颜色上的变化。主要有包缠、包芯、竹节、大肚、彩点、波形、辫子、毛巾、圈圈、结子、羽毛、牙刷、蜈蚣、带子、段染、雪尼尔等等。

4、纱线中常用的概念如下：

    （1）纱线捻度——单位长度内所加捻回数。有Z捻与S捻之分；

    （2）普梳（粗梳）——纺纱过程中只经过梳棉机只进行一端梳理而纺织的纱线；

    （3）精梳——纺纱过程中使用精梳机对纤维两端进行梳理的纱线，杂质更少，纤维更顺直；

    （4）混纺——两种或两种不同性质的纤维混合在一起形成的纱线；

    （5）纱支——用于表示纱线细度的指标，主要有英制支数、公制支数、特数、旦数（后面还将专门讲解）；

    （6）单纱——细纱机上直接出来的产品，一经退捻即会散开，简称纱；

    （7）股线——两根或两根以上的纱并捻在一起，简称线；

    （8）缝纫线——用于服装等缝制品缝合的线类产品的统称，后面还将详细讲解；

    （9）新型纺纱——相对与传统环锭纺纱的新型纺纱方法，纺纱过程中有一端为自由端，如气流纺、摩擦纺等，纱线没有捻度，而是缠结在一起。

五、纺织面料

    分为三大类：机织（梭织）面料、针织面料与非织造物。前两种是由纱线或长丝经过织造工艺织成的，后一种是由纺织纤维纤维经粘合、熔合或其它机械、化学方法加工而成。

1、机织物——经纱与纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。其基本组织有平纹、斜纹、缎纹，梭织面料即是由这三种基本组织及由其交相变化的组织构成。

2、针织物——用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特征，单位长度内储纱量较多，因此大多有很好的弹性（这也是针织面料服装样板相对简单、线迹必须有弹性的根本原因）。

    针织物大致分为纬编针织物与经编针织物两大类。

    纬编针织物是将纱线由为纬向喂入，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相互串套，我们最常见的毛衣即为纬编针织物。

    经编线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。

1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。

5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；

面料印染与后整理料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。

这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理。我把色织列入在织物类，在这里不再做介绍。

六、纺织品染色

    纺织品的着色有两种主要的方法，一是应用最为广泛的染色（常规染色），主要是将纺织品放在 化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上（纤维原料原液染色不在此列）。

染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。

1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。

2、阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。

3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。

4、分散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。

5、偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。

6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。

7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏纤维。

8、还原染料，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。

9、涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色