那年，在我刚踏进南京的那一刻， 我就对自己说，“我是要走的，这不是我想要的南京。” 这个在书本里在我印象里曾经卓然光辉的城市，奇怪竟这样波澜不兴甚至还有点黯淡，既没有上海的尖锐时尚与IN派，也不及北京老皇城的盛气凌人，一种叫“失望”的情绪在想像与现实的落差中滋生出来，强烈地刺激着我。

但随着日久天长的相处，我渐渐懂了她，知道了南京的好，她就像小户人家安安稳稳的妻，包容兼蓄、温润平和的脾性会让你在不知不觉放慢了脚步；在隐去了昔日的歌台舞榭、烟树繁华后，她保留凸现了两种淡彩的景致―――红樱桃，绿梧桐。

自六朝起，南京就盛产樱桃，尤以玄武湖为最。当年柳浪莺啼的绿水湖畔曾遍种樱桃，每到“谷雨熟樱桃”的农历三月，朱实累累、绿醉红酣，樱洲因此而得名。江南的樱桃不似北方的椭圆个大，而是小而圆润。每当樱桃上市，“一棹绿扬深处泊，珠喉轻唤卖樱桃”，街头巷尾、河岸舟畔随处可见年轻姑娘挎篮叫卖樱桃。一颗颗樱桃蓄足了汁液，水灵剔透、殷红绚烂，饱满地孕育着势将迸发的生命力，让人联想起少女小巧圆润的朱唇、生香活色的“女儿口色”，当樱桃与嘴唇相触，如同一个甜甜蜜蜜的吻。虽然现在，南京玄武湖的樱桃早已不见当年盛况，但每年春风绿江南的时节，作为“鲜果第一枝”的樱桃仍然是南京人最宠的当令水果。从老阿婆的竹篮中掬一捧樱桃、用手帕包了回家，成熟的作朱红色，未熟透的作暗黄色，放在白瓷盘里，像敲碎的珊瑚闪着晶亮的光泽，还隐隐散着阿婆头上白玉兰花的清香。

五月罢了，南京的春天也就慢慢去了，这个季节不再属于樱桃了，该是梧桐粉墨登场的时候了。如果说春季的梧桐嫩黄嫩黄的，像婴儿的小手掌翠生生地伸出来，还有点怯生生的味道，那么夏天便是它生命中最为激情的一季，它无所顾忌地释放着生命中所有能量，密密匝匝、层层叠叠的绿浓得连风都吹不透，让人行道成了真正的林荫道，偶尔有细碎微弱的阳光透过叶缝把人行道照得光影斑驳，又有清清脆脆的知了声，所有的慵懒都名正言顺。靠着梧桐发会儿呆，什么也不想，把目光越过马路上的匆匆过客，漠然地看着红灯对绿灯眨眼睛，时不时还有一两条小青虫顽皮地落在你的头上或身上，你还会想起一句诗――“人生路好长，我需要一个边走边聊的人儿”。这时，如果梧桐树下正好有个小吃摊大排档之类的，你也不防饱饱口福。梧桐树下小吃的式样是多姿多彩的，一张小茶几、几根条凳、一碗豆浆，几根油条，南京的味儿就出来了。但其中最生猛的莫过于吃旺鸡蛋。小煤炉上蹲着铝制的脸盆，盆里上下漂浮的就是旺鸡蛋。这所谓的旺鸡蛋，其实是孵化了一半夭折的鸡蛋，有的还是鸡蛋状有的蛋里的小鸡已经成形。南京人对这一口儿有着强烈的热爱，无论是小资、BOBO还是布衣族，挤在街边儿，沾点椒盐就开吃，有的边吃边把鸡身上的毛拽掉，有的干脆囫囵吞下。南京人性格温绵，什么时候有了这辛辣的吃法？在外地人看来，这不但饮毛茹血而且匪夷所思的。此外，南京的油炸臭豆腐也是很有人气的，不防也尝尝。不过，这所有的活动都应该以/梧桐作为背景，否则火炉南京炙热的高温早把你烤得滋滋冒油了，哪还有如许情趣。

在真正入夏以前，南京还有一段梅雨，这是梧桐最抒情的时光。沥沥雨点打在梧桐叶上，声音嘈嘈切切如珠落玉盘，明净而平和。水光在叶面跳跃，如烟似雾的叶子晶莹透亮，浮漾起湿湿的绿光，若秋水眼波，轻轻一眨便柔情万丈，会掀起一些关于青春关于爱情之类的回忆。

红樱桃绿梧桐，是南京两段流光异彩的华章，它将石头城的沉重化为无形，如果你累了倦了，就到南京来喘口气歇会儿脚，因为它是一个诗意的栖居地，也是你心灵的第三地。

红了樱桃，绿了梧桐……