如今过年的迹象是在超市琳琅满目的年货中，商场张灯结彩，大势促销的吆喝声中透露出来的。在物质生活如此丰富的今天，人们总是抱怨“年味”越来越淡，其实味道的“浓淡”离我们并不遥远，前提是需要我们细细的用心品尝……
我们家的“年味”都是我母亲一手调制，全部手工抄作。我还记得六、七岁的时候，母亲灌腊肠，我总是站在小板凳上望着妈妈把一块块腌制好的肉塞进肠子里。我那时的任务就是拿着一根绣花针在灌好肉的肠子上刺一些小洞洞，妈妈说，这是为了把肠子中多余的气体放出来，这样风干的腊肠会更好吃……那时的“年味”总是飘荡在灌制腊肠的五香味中。这份“工作”随着我年龄的增大也就早早结束了。
我家历来有个传统，大年夜一定要吃火锅，也许这是家长们期盼来年“红红火火”的意思。自家做火锅极为麻烦，不能用市面上出售的火锅底料，所有东西都需要自己配置。那时的“年味”也总是穿梭在家人忙碌准备菜品的脚步之间……
其实香肠、火锅在我们家的“年味”中还是其次的，真正堪称“马氏一绝”的是我母亲亲手做的“品碗”。这是老家盐亭的传统菜，最早只有在婚嫁的宴席上才能吃得到，这道菜做工考究，工序繁多，味道及其鲜美。正因如此，它成了我们家宴请宾客的保留“压桌菜”。
这道菜最为关键的是调制“清汤”，“清汤”的好坏直接影响这道菜的鲜美。其实说来“清汤”的做法极其简单，几乎不需要任何高档的原料，不外乎就是葱、姜、醋、盐、味精加白开水，淋在蒸好的“品碗”上。但是，同样的做法和原料，让另外一个人来调制，最后菜品的味道绝对不一样，这样的实验屡试不爽。所以母亲的这门“绝学”，马氏家族的儿孙至今还无一人能够继承。
“品碗”的关键在于“汤”，汤的关键在于“调”，调的关键其实就是对日常佐料的配用，配用的关键就一个字——“度”。我们普通百姓吃的东西不外乎就这些。使用的佐料也随处可见，为什么日子的“味道”千差万别呢，这就是对“度”的运用和把握。生活的原料无非就是“柴米油盐酱醋茶”，过日子的工具也不外乎是“锅碗瓢盆”。如果我们能够在“锅碗瓢盆”中体味出“坦荡”，能够在“柴米油盐酱醋茶”中品尝到“鲜美”，这已经是人生的一种境界了。我们所期待的淡薄名利，津津乐道的宁静致远，不就在于这些微乎其微的日常小事当中吗……
大年初一，父母总要带着我们登上绵阳城的最高峰——富乐阁。富乐阁在富乐山顶，伴随着丝丝春意，眺望远方，目张千里，虽无会当凌绝顶的地势，却又一览众山小的气度。家人围坐这一张桌上，一杯清茶，母亲在年三十儿准备的糖果，肉食总会摆上一大桌。
这个时候父亲总会邀请很多朋友一起来聊天说地，其中有书法家王伯伯，古文字学家杨伯伯、哲学家张伯伯、史学家李叔叔……父亲常对我说，增长见识往往在茶余饭后，所以每当这个时候我聆听得特别仔细。他们从文学到神学，从艺术到人学，从东方美学到欧美哲学，从中国经学到西方典论……谈得“上天入地”，我在一旁却是“云里雾里”，我曾感叹，要何年何月我才有如此的境界与感悟……
此时的富乐山春风围绕，“年味”伴随着高谈阔论，已逐渐唤醒了万物……
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