过去两个世纪以来，对于丹迪风格（The Dandy）而言，纵然以意象概念之清晰，亦难以形诸于言语。所谓的丹迪风格，要而言之是一种力臻完美的精致打扮，着装者对服饰的浮华与细致往往有着近乎偏执的认真。追溯「丹迪」（Dandies）这个词根的来源，一说是来自苏格兰，当时一年一度的乡村集市上，每一位盛装而来的集会者被统一冠名为「jack-a-dandies」；还有人推测丹迪实际来自法语词根「dandiner」，今天「丹迪」则泛指那些注意衣着修饰的男人。无论如何，丹迪进入英语词汇，根据有迹可寻的证据约在1813年左右，并在1817年跨越英吉利海峡传到了法国。

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左图：2009年，品牌Duckie Brown推出的、有着闪亮光泽的合成纤维材质男装，被赞誉在21世纪丹迪风格中将欧洲与美国气质和谐统一；中图：2009年，蒂姆·汉密尔顿（Tim Hamilton）的丹迪男装，从头到脚的拉链设计赋予了穿搭的戏剧性；右图：2009年，罗伯特·盖勒（Robert Geller）的黑色套装搭配白色围巾、齐肘长的皮手套，整套装扮既有地狱天使的黑暗气息，也有拜伦勋爵的贵族气派，还将丹迪风格过去与未来的发展串联在一起

丹迪风格（The Dandy）则兴起于18世纪末，由社交名流乔治·博·布鲁梅尔（George “Beau” Brummell）身体力行的推行演绎，这位丹迪风格的无冕之王，直到今天英国的杰明街（Jermyn Street）还竖立着他的雕像。受制于时代与文化的影响，要走出个人的风格并不是一件容易的事，博·布鲁梅尔于穿着的简化主义所揭露的内在生命，超过了当时人的想象，他将自身置于摄政时期繁复的时装之外，并提出了至今都适用的男士穿衣法则与剪裁配色，不仅颠覆了19世纪初的男装样式，更为现代男装的发展铺平了道路。在当时，博·布鲁梅尔与威尔士亲王（后来的乔治四世）意气相投，友情甚笃，布鲁梅尔更成为亲王本人与宫廷上下的时尚、礼仪顾问。逐渐的，扑粉的假发、五彩缤纷的锦缎、靡丽的蕾丝褶边被自然梳理的头发、剪裁合体的外套与笔挺的白色亚麻衬衫所取代，男装的灵感之源也从法国转移到英格兰，博·布鲁梅尔的影响力毫无意外的遍及英法两国，他更被后世尊为「现代男装之父」。

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左图：画家雅克-路易·大卫（Jacques-Louis David）的名画「谢利萨先生」（Monsieur Seriziat）中，大卫的姐夫——谢利萨先生的穿着尽显了简练的英式风格：翻折领的深色燕尾服、贴身裤子（由克什米尔羊毛料或小山羊皮制成）搭配马靴，1795年；右图：流亡法国的博·布鲁梅尔，约1816年

法国象征派诗人波德莱尔（Charles Baudelaire）曾观察道：「如假包换的丹迪，在追求外表的极致时，最重要的是必须达到绝对的简约——简约就是出类拔萃的不二法门……丹迪对完美的欲望和追求决不会停止不动，为了尽可能地表达出自己最完美的一面，他们甚至能在镜子前生活与入睡。」——这与博·布鲁梅尔简练适度的着装建议如出一辙。以博·布鲁梅尔为代表的丹迪一族，他们衣着考究，始终坚持量身定制，衣服永远一尘不染。而一丝不苟、精益求精的个人仪容是博·布鲁梅尔的终生目标，他每天刷牙洗澡、花6个小时衣饰打扮，这在摄政时期十分罕见，这种保持个人卫生的良好习惯一直延续到21世纪的丹迪身上。在穿衣上，丹迪一族革旧维新，恪守着一定的原则：「着装时避免过于僵硬、衣服太紧绷又或是太时髦均不可取。」而具有个人风格的衣着是建立在裁剪合身与布料质感上的，含蓄间接制造出美感，一切都以优雅为依归，而非惊世骇俗、哗众取宠，所以「在大街上用外表引人注目绝对是一件丢脸的事」。整洁硬挺的纯白色亚麻衬衫、贴身的浅色背心、双排扣燕尾式的毛呢外套（通常是深蓝或黑色，衣服上的铜扣或许是惟一华而不实的细节）、裤子搭配耐用的黑色马靴、白色亚麻领饰与礼帽——构成当时绅士的穿衣标准，而如此穿衣之道正是现代男装的雏形。博·布鲁梅尔时期，还由于纺织技术的进步，让羊毛衣料的生产制造进入鼎盛时期；加上丹迪风格无远弗届的影响力，让伦敦成为真正的男装时尚中心。而博·布鲁梅尔无可挑剔的着装品味与意义深远的男装风格，值得后世不断记取，这其中就有查尔斯·沃斯（Charles Worth，*注：高级时装定制先驱）、雅格狮丹（Aquascutum）与汤米·纳特（Tommy Nutter，*注：萨维尔街的顶级裁缝）；至于丹迪一族的文化格调，我们在1960至1970年代的米克·贾格尔（Mick Jagger）、还有今天的卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）的穿着打扮上，都能找到最好的验证。

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左图：1971年，男模兰德尔·劳伦斯（Randall Lawrence）穿着滕博阿瑟（Turnbull & Asser）的法兰绒套装，摄影：诺曼·伊莱斯（Norman Eales）；右图：1967年丹迪风格男装，摄影：彼得·兰德（Peter Rand）

19世纪晚期，另一位丹迪风格的代表人物是文人奥斯卡·王尔德（Oscar Wilde），他以讲究装饰出名，曾为男性着装留下不少金句，诸如「男人的首要责任便是经常去拜会他的裁缝」、「一个人若不是一件艺术品，那他身上就该穿戴一件艺术品」。对王尔德来说，追求极致风雅的丹迪风格，恰恰是将唯美主义付诸日常生活实践，他的装束打扮还曾在美国留下无数话题谈资。1882年，当王尔德出发美国巡回演讲时，他穿着深紫色短上衣、及膝短裤与黑色紧身半筒袜，低帮皮鞋上有闪亮的鞋扣——如此装扮被视为「奇装异服」而让美国人侧目，这让王尔德诙谐嘲讽道：「奇怪的是，一双丝袜子居然让一个国家如此的惶惶不安！」与博·布鲁梅尔一贯倡导的节制内敛的穿衣风格不同，王尔德在外形上的修饰展现出他较为感性的一面，与博·布鲁梅尔相比，更像是一个女人从穿衣之中感受到的悦乐。有趣的是，王尔德曾经担任过女性杂志「妇女乐园」（The Lady’s World）的编辑。与王尔德个人独特性有相同特征的一类丹迪们，服装衣着可以作为表达自身形象和确认社会地位的有效手段，尤其将其在放在特定的文化领域内（譬如文学、时尚界与影剧圈）更是如此。

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左图：1882年1月，在美国巡回演讲中，唯美主义者奥斯卡·王尔德穿着天鹅绒材质的夹克与背心、半长裤，摄影师：拿破仑·萨罗尼（Napoleon Sarony）；右图：1925年，英国男装（与面料）的领潮人威尔士亲王（后爱德华八世、温莎公爵）在南非游览期间

进入20世纪早期，爱德华八世（后温莎公爵）是现代丹迪的典型代表，他丢掉了父辈一代的穿衣规则，更喜欢穿着短无尾礼服出席晚宴。在回忆录「重游温莎」（Windsor Revisited）中，他侃侃而谈：「1930年代，穿衣强调的是自然柔和的线条，我们发现，把双排扣晚礼服硬挺的衣领，改成质地柔软的领口，依然可以保有匀整的线条质感。」当王子褪下黑色晚礼服，成为最早穿上深蓝色晚礼服的丹迪一族，举国一致的掀起了仿效热潮，萨维尔街（Savile Row）的裁缝们很快被源源不绝的深蓝色晚礼服订单所淹没！

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左图：1916年，插画家莱安克德（J. C. Leyendecker）为「Arrow Collar」设计的广告，插画中的丹迪裹着缎子晨衣；右图：1934年，摄影师赫斯特（Horst P. Horst）眼中的经典丹迪：尼基·德·根茨堡男爵（Baron Niki de Gunzburg）。1932年在拍完德莱叶（Carl Dreyer）导演的电影「吸血鬼」（Vampyr）的2年后，德·根茨堡男爵从法国移居美国，接下来的40余年，他先后在「城乡」（Town & Country）、「时尚」（Vogue）、「时尚芭莎」（Harper’s Bazaar）担任编辑

二战后，由厚重织物制成的双排扣三件式套装，成为西方男士最正式的穿着。这类套装版型偏宽松，深蓝、灰、褐色是最受欢迎的颜色，条纹西装则成为广泛选择，这个时期世界是成年人的，在着装上年轻人只能遵从规则。迈入1950年代，丹迪风格重新崛起的一个重要现象是泰迪男孩（Teddy Boy）。整个1950年代，英国工薪阶层的青年在装束打扮上，不仅对爱德华时代男装热潮的复兴表现雀跃，更在仕绅造型中杂糅了美国「冲击摇滚」（Rock n' Roll）这类流行文化元素。泰迪男孩衣橱的标志穿法是合体的套装、箱型夹克、窄裤、高领白衬衫、窄版领带（Slim Jim tie）、马甲、颜色浓艳的袜子和麂皮厚底鞋。

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左图：1950年代初期，邦尼·罗杰（Bunny Roger）是最早致力重振爱德华时期着装风格的丹迪之一。图中，1954年，他穿着萨维尔街定制的服装：紧身束腰大衣、礼帽与抛光牛皮靴子，这种装扮将被重新演绎并命名为「泰迪男孩」；右图：1957年，出席猫王（Elvis Presley）伦敦歌迷会活动的泰迪男孩，摄影师：大卫·里德（David Reed）

1960又是颠覆传统的一个年代，整个十年对时装界是一个重要时刻，英国年轻一代掀起了变化多姿的「摇摆伦敦」（Swinging London）时装风潮。在这个求变的年代，影响所及不仅仅是女装，男装也兴起了时装革命，英伦次文化（如Mod的崛起），涉及音乐、影剧、艺术创作等领域，时尚当然是其中最重要的一环，而服装与音乐一样，成为年青人在同济间创造共鸣的载体。这个时期的男装放宽了规则，非正式的着装方式悄然涌现，当时流行的是偏微收腰的套装、外开符合臀部轮廓般的下摆、无反摺的裤子、腰带变宽，而窄版单排扣外套与修身长裤是常见的配套装扮。时尚开始变得平易近人，像「为你着迷」（Hung On You）这类平价的精品店，在丹迪风格重塑进程中发挥了举足轻重的作用。从1963到1973年的孔雀革命（Peacock Revolution）中，孔雀男大卫·鲍伊（David Bowie）为代表的「华丽摇滚」（Glam Rock），带动的不止是节奏，更是一种态度感召，鼓励男人和女人都要光华夺目。

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左图：1964年4月，米克·贾格尔带领的滚石乐队（Rolling Stones）穿着非正式的男装，女模贝蒂·博伊德（Pattie Boyd）则穿着玛丽·匡特（Mary Quant）设计的绉绸连衣裙，摄影师：John French；右图：1974年，摄影师泰瑞·奥尼尔（Terry O’Neill）为大卫·鲍伊的专辑「Diamond Dogs」拍摄的宣传照

回到21世纪，现代丹迪风格较有代表性的两位男士是桑姆·布朗尼（Thom Browne）与娱乐人安德烈3000（André Benjamin，*注：André 3000是他的艺名）。桑姆·布朗尼是玩弄时间的大师，在还未开设自己的男装公司之前，他就从祖父的布克兄弟（Brooks Brothers，*注：美国男士衣着老牌）牌西装上攫取灵感，从廓形处理，裁剪创作出别出心裁的造型组合，让复古有了全新面貌。他的运动单品、修身的套装（袖位及裤脚有夸张的短身设计）掳获了大量年轻族群的目光。这之后，布朗尼更与布克兄弟展开合作，联名推出了「黑羊毛」（Black Fleece）系列，设计既有传统的审美，又缠夹着不合常理的怪异。安德烈3000则以他的个性与品味在拥趸者中久负盛名。男装中的经典服饰——帽子、领结、马甲、马裤和方巾，到了他的身上，就变成了信手拈来的穿衣搭配，他还往往通过大胆的图案、夸张的色彩和非常规面料来张扬个性，表达自己独特的潮流型格。

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左图：2008年，新锐丹迪穿着桑姆·布朗尼设计的亚麻圆花纹无尾晚礼服；右图：2004年，安德烈3000穿着设计师Benjamin Bixby的男装。安德烈3000以在现代丹迪风格中融入1930年代的复古情怀（如高尔夫球裤、毛衣）而出名

一直以来，丹迪又可以细分为两种类型，一派是以商人、股票经纪人、政客为主的严肃型，他们虽然在数量上领先，但穿衣重视的却是博·布鲁梅尔所推崇的低调平实的派头，定制西装则一直深受这些高端人士的青睐；第二派由艺术家、娱乐人、时装界翘楚与摇滚明星组成，丰富多彩与高度创造性是他们艺术追求与穿衣风格的最高境界，奥斯卡·王尔德就是最佳解释和范例。从1960年代的吉米·亨德里克（Jimi Hendrix，*注：美国音乐人与吉他手）到今天的布兰登·弗劳尔斯（Brandon Flowers，*注：美国音乐人），这些丹迪的代言人不甘平凡、无惧侧目，在精细剪裁的西装中加入牛仔裤与运动元素，混穿搭配形成保守和冒险并重的穿衣方式。

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左图：现代丹迪——设计师扎克·柏森（Zac Posen）穿着长礼服、裹着皮草；右图：设计师比利·里德（Billy Reid）2008年的秋冬男装，丹迪风格中的经典三件式套装

要达到完整的视觉印象，套装只是必要的，配件的装饰同样不可或缺，重复的衣服善用不同的配件就可能赋予新鲜的生命。还在19世纪中叶，诗人罗贝尔·德·孟德斯鸠伯爵（Comte Robert de Montesquieu）每次穿着白色套装，就会在脖颈处别上一朵紫罗兰，好让服装与配饰和谐一致、达到相得益彰的效果，同时衬托出细腻超逸的丹迪内涵。而珠宝、襟花、腕表、手帕、帽子、吊带、双色鞋……各类配件装饰都能吸引目光焦点，一些剑走偏锋的丹迪们——譬如时尚专栏作家帕特里克·麦克唐纳（Patrick McDonald），甚至比以往走得更多更远，他们直言其意，用冲突的图案、热情的色彩、极尽夸张的廓形，甚至充满激进意味的发型和妆容，潜入心之寻觅震撼人心的意象表达。

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左图：1952年布克兄弟推出的套装。马甲于丹迪风格中扮演着十分重要的角色，而珠状纽扣是亮点；右图：2009年迈克尔·巴斯蒂安（Michael Bastian）设计的苍红色晚礼服，搭配精致的领结与白框墨镜，幻化成现代丹迪

电影对时尚的贡献无可比拟，而丹迪风格也曾留驻银幕而成为永恒画面，激发设计师与影迷无尽的梦想和回忆。电影「天罗地网」（The Thomas Crown Affair）与「亡命大煞星」（The Getaway）中，无论是在赛马场还是游走在马里布海滩，史蒂夫·麦奎因（Steve McQueen）的丹迪形象始终无懈可击，他总是穿着完美合体的套装、罗纹毛衣、浅色领带和米色风衣，手表和墨镜成为点睛之笔；而迈克尔·凯恩（Michael Caine）在电影「意大利任务」（The Italian Job）中，身着有「明星裁缝」之称的道格拉斯·海沃德（Douglas Hayward）设计的套装，张弛收放的裁剪中，既有传统英式直而锐利的线条，又有意式流淌轻盈的质感，电影中单排扣的浅米色亚麻西装已成为时代的经典。

http://ww3/large/4fd3749dgw1f30el37bi4j20p00e5wki.jpgDandy）" TITLE="丹迪风格（The Dandy）" /> *注：原文登载于「Modern Weekly·周末画报」的男装专栏

文字：Archie M，图：收藏扫描
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作者简介：Archie M，长居澳洲，自由撰稿人。对电影、时尚、文学、设计等多样共融的艺术形式，一直保持着研思专注的意兴、传递分享的感戴。
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