新西兰西海岸最著名的景点是两个相邻的冰川：长12公里的弗朗兹约瑟夫冰川和福克斯冰川，统称为西海岸冰川，是世界上仅有的三个与雨林相连的冰川中的两个，另一个位于阿根廷。冰川海拔900多米，距离南极只有两千公里。我去过国内的一些冰川，很少能在冰川上行走的，而且最低的海拔也有4000多米。弗朗兹约瑟夫冰川从南阿尔卑斯山脉南麓淌下，一直延伸到距离海平面仅200米处的热带雨林。目前冰川游览主要有三种：直升机徒步、直升机攀冰、冰川终端观赏，我们提前预定了直升机冰川徒步。冰川是极地或高山地区地表多年积雪，经过压实、结晶、再冻结而形成的。在高山上，冰川能够发育，除了要求有一定的海拔外，还要求高山不要过于陡峭。如果山峰过于陡峭，降落的雪就会顺坡而下，不能积雪，也就形不成冰川。冰川冰最初形成时是乳白色的，经过漫长的岁月，冰川冰变得更加缜密坚硬，里面的气泡逐渐减少，慢慢地变成晶莹透彻的蓝色，年代久远的冰川冰比钢铁还硬。所以在冰川上徒步，白色的地方会脆弱，蓝色的地方很结实。    早上我们看完薄饼岩日出， 9点离开汽车旅馆，经过格雷茅斯市进超市简单购食品，从薄饼岩到约瑟夫冰川路程不时很远，所以路上比较悠闲，精彩都在路上，我们就像一个淘金者，慢慢领略一路的风光，用相机记录美景，装进自己的捕梦网。途经霍基蒂卡小镇，这是1860年西海岸发现金矿之后的第一个定居地，因出产新西兰特有的绿玉石而著名，小镇唯一的一条街道安静得似乎能听到小镇中心的标志性钟楼上钟表发出的嘀嗒声，路两旁是玉石玻璃贝壳商店和加工场。

    看看时间还早，我们在霍基蒂卡镇海边小憩，海岸上用枯树枝拼起来的AOKIHKA几个字母，不知道这标志的由来，不过倒是多了一个霍基蒂卡停留的理由，因为很多当地的明信片以这个标志为前景拍摄的西海岸落日。

    新西兰人少车少，有些道路虽然还保留有铁路轨道，但罕有火车通过，偶尔有也不会影响汽车的通行，所以道口上没有太多的限制，只有一些信号灯和标识，有些桥梁甚至是公路铁路两用桥。

        中午时分赶到弗朗兹约瑟夫冰川小镇，可能因为4月的秋季已经是旅游淡季吧，所以小镇里游客不多。我们稍作休整，户外野餐，等待西海岸最赞的项目：冰川徒步探险。2015年福克斯冰川曾发生直升机坠毁事故，机上包括飞行员7人全部遇难，而且冰川上随时有可能崩塌，必须有经验丰富的冰川向导带领，冰川游览会有一定的风险，所以在接待处都要签署一份告知声明。

    直升机冰川徒步包括准备工作大概需要4个小时，在冰川上徒步2小时。出发前每个人必须穿上沉重的雪地靴，套上防水的裤子和蓝色外套，外套质感更像雨衣。出发前接待员讲解上冰川的安全事项，比如可以带什么东西，需要怎么穿戴。一般来说，天气晴好才能上冰川，所以衣服一般保暖就可以了。以为在冰川上会很冷，我们提前把羽绒衣都穿上，当我们换上不通风的装备服，一个个已经满头大汗了。由于冰川非常接近海洋，所以比其他地方的冰川更温暖，到冰川上才发现温度竟有10度左右，根本不需要额外多穿。

    出了接待处穿过树林走10多分钟路程就到了直升机机场，根据体重决定坐直升机里的位置，我被安排在后排的中间位置，急得我直跺脚，这对于拍摄角度来说是绝对不利的，可是没办法。

    直升机飞行了大概10多分钟，穿过山间，往上爬升，巨大的冰舌瞬间出现在前方，角度不好，我还是忍不住一阵狂拍。

    飞机稳稳地降落在雪白的冰川上，两架飞机的游客共10人作为一组，由帅气的向导宣布一些注意事项，指导我们穿冰爪，因为雪地靴上不套冰爪，每一步都打滑，寸步难行，而且冰爪一定要绑紧，不然很容易崴脚。向导很有耐心，仔细检查每个人的冰爪是否绑好。

    向导拿着雪地镐在前面开路，把脆弱的冰打碎，以免队员踩空，我们沿着向导踏出来的路线向冰川纵深缓慢地走去。

    ​一路行走，发现有很多呈蓝色的缝隙、深穴和蓝冰洞，那种晶莹的蓝，美得不可言状。

    向导带着我们钻蓝洞要亲自走一遍，验证冰洞够结实才让我们进去。冰洞里很滑，冰面很硬，虽然穿着带冰爪的雪地靴一不小心还是会摔跤。

      我们站立的地方，下面其实是悬空的，但隐隐露出的蓝色告诉我们，这里很结实。