来到瓦拉纳西，有一个民俗风情是一定要见识一下的，那就是举世闻名的恒河清晨沐浴。恒河被印度人民尊称为"圣河"和"印度的母亲”，历史悠久，有着浓厚的民俗和文化色彩，即使经过千年的文明洗礼，恒河两岸的人们仍然保持着古老的习俗。许多自古流传的神话，使印度人民对恒河母亲有着无限的怀想，烙下一个不可磨灭的情结。这一生中至少要在恒河中沐浴一次，让圣河洗净生生世世所有的罪孽。

  因此，来到恒河，最美丽的时刻就是清晨泛舟恒河上看日出，看万人的晨浴。

  凌晨5点我们就床，为了避开拥堵，连早餐都没有吃，赶紧乘大巴去恒河看日出。车子穿过迷宫般的瓦拉纳西街道，街上车和行人都不多，瓦拉纳西的清晨非常宁静，与喧嚣的夜祭相比，完全是两个世界。

  清晨，在大巴车里，时不时看到车窗外露宿在街头屋檐下的流浪者，他们无家可归，靠乞讨为生。一路走来，这种景观还不少见。圣牛倒比流浪汉还起的早，已开始在马路上觅食和闲逛啦。

  快到码头的时候，人渐渐的拥挤了起来，原以为我们来的早，看来还有比我们更勤快的，更向往早点去朝圣。沿着昨晚穿行过的狭窄小路，我们很快来到看PUJA仪式的地方。清晨五点半，寂静的石阶码头在昏暗的街灯与弥漫的烟雾中热闹起来，来自各地的印度教徒要在太阳初升时完成瞑想祈祷等许多宗教仪式。

  我们在等船时，突然看见码头石阶下不少印度教徒在脱衣沐浴，清晨的河水还有些凉，而虔诚的教徒似乎无暇顾及。岸边的恒河水又脏又混浊，即便如此，印度人依然用恒河水刷牙洗脸、沐浴净身，却对河面漂浮的垃圾熟视无睹。在这里，最肮脏的环境与最圣洁的心灵融为了一体，实在令人费解。

  每天清晨，成千上万的印度教徒，或男或女，或老或少，既有本地人，也有外乡人，来到恒河边，怀着虔诚的心情，走进恒河沐浴净身，以求用圣水洗去自己身上的污浊或罪孽。然后披上清洗过的纱丽或笼基，带上一壶壶圣水，满意归去。在他们一生之中，至少要到恒河沐浴净身一次，因此每年都有超过百万以上的印度教徒来此聚集沐浴净身。

  还有更让你匪夷所思的是，印度人认为恒河的水能包医百病，以能够喝到恒河的水为一生中的大事，很多人大老远的跑到瓦拉纳西来，除了沐浴就是喝水，临走还带上一罐回家以备不时之需。印度教徒相信恒河能够自我清洁，认为世界上只有恒河水不会滋生出传染病菌，所以他们放心地饮用恒河水。

  实际情况是，恒河在2007年被评为世界上五条污染最严重的河流之一，可印度教的人们对此视而不见，依然在恒河中洗浴、洗衣、焚尸、刷牙等活动。对于很多知道恒河被污染的印度教徒来说，在恒河沐浴，不是选择，而是信仰。他们时时都得面对理智和信仰的挣扎。恒河是他们生命的介质，就像鱼儿离开水就会死去，离开恒河他们也活不下去。这正是科学与印度教信仰在此达到最大差异。

  导游找到在此等候我们的快艇，上了船主的小快艇后，我们遵照当地的风俗习惯，从小商贩那里，每人用1元人民币买了一个用树叶做的花灯，点燃了25盏花灯，并亲手放花灯于水面，以求福祉。花灯随波远去，但愿能给我们带来好运。

  船，沿着印度特色的台阶式码头缓缓的往南行驶，天，还是有点黑，码头边昏暗的灯光，在恒河上形成了倒影。泛舟在恒河上，岸边的宫殿、寺庙等建筑即破旧又古老，实在看不出有啥招人眼目的建筑。这正如马克吐温在他的游记中写道:“贝拿勒斯（英国人统治印度时，瓦拉纳西被改名为贝拿勒斯）比历史还年迈，比传统更久远，比传说更古老，甚至比这些加起来更古老两倍。”

  小明导游手指岸边的晾晒的白布单说：“看，旅馆的床单、被套就是在这河边洗干净的”。天啊！就铺在这到处是牛粪、鸟粪的石阶上晒干。莫不是我们住的当地5*级宾馆里的床上用品也在这恒河里洗的？赶忙问小明导游，得到的回答是：有可能吧。呵呵，每想到此事还真有点细思恐极哦。

  卖货的小贩每天划行在圣河上，绝不放弃这赚钱的大好良机，向游人兜售各种货物，有铜罐里装的恒河沙粒、树叶做成的河灯，有念珠、香木以及各种种样的工艺品。这位小伙子一直划着小船尾随着我们的游船，不断的兜售他的东东。

  恒河日出前有许多的海鸥过来觅食，由于大量的游客从小贩手里买东东喂海鸥，这些海鸥已经熟悉了小贩召唤的声音，只要小贩吆喝，成群的海鸥就飞到你头顶上，落在河里。当然我们的驴友也不断的从尾随着我们的船上买鸟食，撒向河里，吸引大批海鸥过来，场面相当壮观，于是赶紧举起相机拍照。

  恒河带着古印度的文化川流不息，那些古老的宗教习俗让游客对恒河产生敬畏，也感到恐惧，这些海欧就成了游客们的乐趣，自然得到了宠爱，它们天天如此容易享受美食，真的比那些靠施舍活着的印度人还要好。

  令人惊愕的是，离昨晚祭拜码头不远，距沐浴处上游约200米，就是著名的马尼卡拉尼卡河坛（Manikarnika Ghat），是瓦拉纳西最大的露天火葬场。每天有大量尸体，被平放在成堆的枯树干上，焚烧成灰。再按照印度教徒的心愿，把骨灰撒入恒河中。一天24小时都在举行火葬仪式，而且终年经久不息的火葬场面，让所有的游客感到惊悸！

  导游说这个地方不要拍照，我们船只好远离烧尸台，这样我们可以在远处拍照。

  几千年传承下来的这一习俗，是印度教徒一直趋之若鹜的事情。他们认为，一个人死去以后能够在恒河边火葬，并将自己的骨灰让恒河水带走，意味着他（她）就得到再生轮回。所以，日夜不停的烧尸台烟火缭绕。有钱的死者遗体甚至从很远的地方运到瓦拉纳西来，有的老者却干脆跑到瓦拉纳西静静地等待死亡的来临。

  河岸边堆放着高塔般的木柴堆，四周已挤满了人群，有看热闹的观光客，有死者的家属，还有赤着半身清洗在河岸边堆积如山的污泥以及专门负责火葬祭典、出售木柴以及收取火葬费用的印度人。负责焚尸和洗衣的都是种姓的底层“贱民”，他们占印度总人口的10%，由于大多家境贫困，一生都挣扎在社会的最底层。

  据说，每年到恒河边火葬的人数以百万计，每个火葬者花费大约2000千到3000千卢比（300-400元人民币），而完全火化一条尸体需要大约300公斤的木材。由此，一船船木柴停泊在水边，焚烧一直没停，气味扑鼻。这一切不仅让所有的人都能看到，而且居然成了恒河岸边最重要的景观。几个烧尸台周围很大的一片陋房，全被常年不断的烟火熏得漆黑。

  瓦拉纳西市为了解决恒河污染问题，曾经在上世纪九十年在恒河边上建立了一座巨大的电力火葬场，然而，在马尼卡拉尼卡河坛处的著名焚化场地，经常还是一夜之间就在露天处焚烧了30-50具尸体。尽管在电力火葬场可以省几倍的钱，但至为关键的一点是不能保障灵魂直接升入天堂。导游还说，自莫迪上任后，禁止恒河抛尸，现在恒河已看不到人和动物的尸体了。

  在恒河上游船，突然发现恒河的西岸是万家灯火，东岸却是一片不毛之地，形成了强烈反差。据说是教徒们需要向东方沐浴朝拜，因此瓦拉纳西整个城市都建在恒河西岸面向太阳，而东岸却是一片荒芜的沙地。

  导游说，最初的时候，恒河两岸都有住户，可是因为住在东岸的群众没办法进行每天的晨浴，也不能祭祀，久而久之印度教越发达，渐渐地东岸就完全没有了住户。你看恒河的东岸是不是空荡荡的，就是因为一份信仰，清空了一整片河岸地，可见信仰的力量！

  泛舟在恒河上原本是来看日出的，但因恒河上空一直雾蒙蒙的，心想今天看不到日出了。结果要上岸了才发现太阳已悬在了半空中，阳光洒在了恒河上，整个河面一片橘红色，水面上荡漾着太阳的倒影，金光闪闪，恒河上一片生机勃勃。

恒河边每天成千上万的朝拜者，和每天在恒河边化为灰烬的逝者，演绎着生生死死，世代轮回。时间似乎也已被湿婆神的魔力永远的凝固在了瓦拉纳西的恒河岸边。两千年前的一切，都在这里一成不变，循环往复着，唯有河岸上居住的一代又一代的人，在岁月中更迭轮回，生生不息。而承载这生生死死的瓦拉纳西与恒河，就成为一座永恒的城市和一条永恒的河流。

  瓦拉纳西的人文景观就是这样，千奇百怪又独具匠心，还不可复制，只有当你来到这里之后，才有了最真实同时也更全面的体会。作为游客的我们，很难理解这样一座极端的城市，你会看到这里不可思议的拥挤、脏乱和贫穷，但另一方面这里的印度人却又非常快乐和充满人性。或许，他们那平和、宁静的生活，正是你可望而不可及的呢。

  这，也许就是瓦拉纳西的魅力！