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    在九华山脚下，有条秀丽的小河流经一个古朴的村庄，村子里大多数人都姓吴，厚度有一米五高度的吴姓族谱上，清晰地记载着从汉武帝时期，第一代开村始祖到现在共两千零七十年间这个村子的荣辱与兴衰，这个村子的名字就叫老田吴村。

    刚踏入村庄，一股历史的沧桑感就扑面而来，村子里到处都散落着雕刻精美和粗大的柱脚石，村子的路面几乎都是长条石板铺就，而横跨小河上的“桥”都是长五米以上重几吨的石柱石梁铺成，连村子里的老人都不知道如此大的石柱石条是怎么运来，更不知道从哪里运来。村子里的巷道四通八达，虽然多数杂草丛生，但走在两边都是几百年的青砖瓦墙下，看着被磨得圆滑的古井，似乎能够感觉到当年这里的繁荣鼎盛。村口的一栋九华行祠，族谱上记载始建于唐代，地藏王菩萨得道前曾在此修行三年，修行期间，地藏王金桥觉与吴氏二十四世祖吴用之结为莫逆之交，为感谢用之公助其成道，地藏王特写下http://122.img.pp.sohu.com/images/blog/2007/10/28/21/16/116823e4666.jpg

《酬惠米诗》一首：

    弃却金銮纳破衣，http://119.img.pp.sohu.com/images/blog/2007/10/28/21/16/11682331ed7.jpg

    修行浮海到华西，

    原身自是太王子，

    慕道相逢吴用之；

    未敢扣门求地主，

    昨叨送米续晨炊，

    蒙君餐食黄精饭，

    腹饱望思前日饥。

    这也是地藏金桥觉仅存于世的两首诗之一。

    村子里建于明清时期的房子仍然占到三成，而且仍在使用。老房子的门洞都是石条框架，雕刻线条流畅舒展，房子梁柱上的龙、狮、人物木雕栩栩如生，房子木质隔墙也雕龙画凤五彩缤纷，甚至有些青砖墙的砖缝仅一两个毫米，让人弄不懂当时的制砖技术怎么会有如此精密！在一个老者家里，我看到一百多年前用糯米、红砂做的地面如今仍然光亮照人。

    村子里如今仍保留两座始建于唐代的小祠堂，虽然多年失修，单就从屋梁上的雕刻仍见昔日的辉煌，而建于明代后期的大宗祠已毁于文革，如今，村子里五十岁以上的人都能描绘得出大宗祠的宏大规模，在27块匾额中，光是皇帝钦赐龙匾就有三块，如今我们只能站在大宗祠的遗址上想象了。http://122.img.pp.sohu.com/images/blog/2007/10/28/21/18/116824003b2.jpg

落轿石

    官宦人员的增加也带动了商贾的兴旺，形成“以商入文，以文入仕，以仕保商”的良性循环格局；由于这一时期的官宦人员众多，在每隔几年的族人重大集会时，为避免一时轿乘过多难以落地，特在大宗祠外一字排开特建五个落轿石，至今这五个落轿石仍丝毫无损地保留在原处。

    村子的民风十分朴实，至今仍旧夜不闭户，村子里的人都奉行佛教，人人洁身自好；乡邻有事众人相帮的风气不减以前；尽管在2公里以外就是九华山的山门，但来九华山多数为匆匆香客，似乎都没有注意这个在皖南到处皆是的普通的村落，这里因而免受尘世的侵扰。在村子里闲里转悠的时候，我还见到了二十多年不见的摇着拨浪鼓的货郎挑，童年时老货郎边摇着拨浪鼓边吆喝“换针换线换糖吃”的情景又浮现于眼前。

    有人说，在老田吴，每锄头挖下去都有意想不到的收获，这个我深信，因为这儿沉积了两千零七十年的宗氏文化，这儿修炼出一代佛教宗师地藏菩萨，这儿也飞出数不尽的文人骚客和官宦商贾，这地底下还埋葬着两千零七十年的历史。