花莲的交通不便还在于周遭的景区，如果选择公共交通，几乎都难以到达，所以最好的办法只有拼车。拼车师傅年纪稍大，他早年在日本打工多年，后来又去了大陆，有着丰富的人生阅历。因为我们去的时候，离之前辽宁团在台湾遇难的事故不久，所以师傅还特别强调了逃身通道和安全锤。因为台湾拼车都是没有导游的，所以师傅兼职讲解，这样一边开车、一边介绍，想来也是蛮拼的。

打卡的第一站是清水断崖，这也是我对于花莲最期待的部分。没想到的是就这样一个地方，竟然也被折腾出一个大、小之分。小清水是旅行社专供，距离断崖还很远，这样的套路你懂的。而拼车是去的大清水，清水断崖之名还算名副其实，而看到湛蓝太平洋的第一眼，全车人都异口同声的惊叫起来。

清水断崖的观景台其实就是以前的苏花公路，山下是一晃而过的铁路，隔着围囿的护栏就能感受到太平洋的风咸湿的味道。虽然大部分时候，大海与陆地之间不过沙滩与礁石的距离，但是一旦跌落出绝壁万丈，那么必然成就一番白浪滔天与惊涛骇浪，山海间的壮美大抵如是。

只是就算巨浪拍岸、天光暗淡，依旧无法掩盖的是清水断崖处海水梦幻般的蓝色，从浅至深，层次分明，让我想到了九寨沟，却又无法类比于此。

离开清水断崖，便继续驱车前往太鲁阁。作为花莲行程中耗时最长的一处景点，太鲁阁一直以来都属于蛮鸡肋的存在，因为与大陆的名山大川相比，太鲁阁的峡谷风光实在没有什么出彩的地方，就连所谓的原住民风情，也不过是管中窥豹，难见一二。

只是即便如此，太鲁阁地区依旧非常“娇气”，一地震就需要修几年，真正开放的步道没有几条，就算是一桥之隔的支线，也需要提前申请才得以进入。想到之前有研究过玉山，感觉台湾的户外“规范”得有些过头，名额限定如同抽签摇号，对于本地人尚且如此，外地人则几乎难以踏足。

不过“规范”虽有些迂腐，但好处还在于安全。大抵是太鲁阁地区经常落石的缘故，所以一旦步入峡谷就必须佩戴头盔。

步行的第一段是燕子口，其实并不是一般意义上的步道，而是公路的一部分。穿过人工开凿的隧道，脚下是深切的峡谷，比较意外的是立雾溪并不清澈，更像是泥浆水，与跌落的瀑布与支流，形成了明显的区别。师傅将这一切归咎于之前的地震，不解的是同样为大理岩的国内诸山，在雨季以外却几乎都是清澈见底的。

走出燕子口，已是午后，遇上单边放行，山谷里万籁俱寂，唯有溪水跌坠山谷的响声，异常刺耳。

绿水是太鲁阁中的服务站，餐厅由原住民经营，据师傅说，台湾原住民政策强势到太鲁阁中的工作都必须安排给原住民。所以关于奇怪的少数民族政策，大陆与台湾竟然很难得的又一次同步。

午餐后，准备徒步绿水步道。这段2公里不到的山路，其实起伏不大、波澜不惊，但师傅恁是一再叮嘱安全。初入步道不远就可以看到一处封闭的支线，依旧需要提前申请。

继续沿着步道行走，穿过滴水的山洞，便进入半山腰上的栈道，视野开阔不少，只是步道离公路并不远，很难有超然世外的感觉。

同行的老夫妻明显有些体力不支，不得不搀扶而行。也许对于我们来说，这段步道实在有些乏味，但是对于他们来说，却是一段不同寻常经历，也是蛮佩服他们的。

步道的终点是吊桥与瀑布，这样司空见惯的景致也确实很应景于太鲁阁。

长春祠是太鲁阁的最后一眼，祠堂是为了纪念修筑中横公路殉职的212位老兵所建。不过通往栈道业已封闭，只能远远的望见。公路边红色的长春桥倒是出镜颇高，几乎所有台湾的宣传片都会取景于此，也算无趣的太鲁阁中，难得的一抹亮色。

花莲打卡的最后一站回归七星潭，以弥补昨日未能得见的遗憾。七星潭按一位朋友的原话来说，就是一处看不太懂的景点。因为说是景点，不过只是海边的一大片乱石滩而已，非常初放原始，几乎没有什么相关设施。而那日东北季风狂躁，吹得人也是披头散发，站在海边几乎快要被吹倒了。

至于七星潭之名，师傅倒是一再解释诸如以前有零星的湖泊，后来修机场填埋的原因，但是这个名字却一直保留了下来。当然好的名字总是给人以无限遐想，而现实的惨淡却是需要自己体会的。

当然，这种惨淡大概还是和天气有关，来之前看了太多在七星潭发呆的调调，以为这里是温柔乡里的浓情蜜意，没想到却是咸湿狂风与巨浪拍岸的惊悚，踏浪尽欢还需阳光灿烂。

七星潭的海边有许多堆叠的鹅卵石，倒更像是一场精心编纂的仪式，重筑与消逝更替，不过潮起潮落间，就像什么也没发生过一样。