台北的打开方式从艋舺开始。艋舺算是台北最古老的一片城区，沿着西门町附近的老街走过去，一路都穿梭在无尽的骑楼之间。

知道剥皮寮老街多少是受电影《艋舺》的影响，虽然一直觉得台湾电影更善于表达小清新，但《艋舺》的确是一部难得的热血佳作，也是通过这部影片才认识了阮经天与赵又廷。正如电影中所说，我们迈入大人的世界，一去不返。

重生的剥皮寮其实已经看不出昔日江湖的血雨腥风，红砖旧瓦间虽满是文艺的气息，但也难掩空空如也的现状。想象与现实的距离往往就是这样，以为刚刚开始，其实已经走到了尽头。

与剥皮寮一街之隔的龙山寺倒绰约着当年的风采，人来人往，信众无数。这座代表台湾精神意象的寺院，不止昏黄的夕阳与老墙，满眼的虔诚挤满庙堂内外，香火之旺可见一斑。

只是这座寺庙并不是想象中的庄严与规整，除了雕饰的金碧辉煌外，佛、道、儒三教的神祇更是共聚一堂，我甚至在观音后殿还发现了华佗的塑像……也许这种混搭在我们看来多少有些不可思议，但这发生在台湾其实又很好理解，毕竟对于标榜自由的台湾来说，你信仰谁，就参拜谁。

要说台北我最感兴趣的地方，那一定是中正纪念堂。记得大学时候，曾经花了几周时间读完了蒋公以及他两个儿子和孙子的传记，厚厚的四本传记现在想来也不知道当时是怎样的勇气才“啃”完的，不过直到现在，我们也许依然不知道那段历史究竟真正是怎样的。

从龙山寺辗转到中正纪念堂，不过几站捷运，但呈现的状态却已远离市井。从踏入自由广场那一刻起，对于国人来说可能有些意味深长，但对于歪果仁来说却要轻松许多。

仿造故宫修建的大剧院和音乐厅，倒是有些恍惚北京的意味，但这里终究只是偏安一隅，Copy来的外在，内核依然是本地人的日常与满是青春洋溢的舞蹈。

中正纪念堂主体建筑则更像是另一个版本的南京中山陵，高高在上的台阶，如同中国古代建筑中威严的宗庙一般。

登上纪念堂正厅，刚好赶上换岗仪式，游人之众，好不容易才挤得一方狭小空间。只是如此换岗仪式，实在让人有些摸不着头脑，步伐之慢如同教学的分解动作，动作之间衔接的又是花拳绣腿般的身姿。

仪式之后，卫兵重归哨岗之位。此时再打量大厅正中的蒋公之像，却是一种淡然的笑容。

本以为正厅之下，皆为蒋公之陈列，结果也仅仅一个厅堂而已，其他则是一些临时的艺术展览。至于蒋公陈列本身，多少有些泛泛而谈，但是通过当年的照片与实物，至少可以从另一方面重新认识蒋公，而不是那个只会说“娘希匹”的怪老头。

走出纪念堂，望着人来人往的自由广场，终究还是有些怅然。