就像你以为的金字塔是在沙漠深处，而其实背后就是开罗城的现实一样，鸣沙山亦如此，与敦煌城不过一衣带水的距离，前一分钟还身处闹市梵音，一个转弯后，鸣沙山就蓦地倏然正正地出现在眼前。

绑上骚气的鞋套，一步步靠近鸣沙之丘，以为会有一个凛然的开场，结果一阵风吹过，便是一股脑儿的沙子往脸上砸，只得又赶紧戴上头巾。

大抵是第一次看到松散的沙子堆成如此高大的山，不自觉的就会害怕它崩塌。但是千万年来，它并未侵蚀过脚下的城市。

骆驼君自是对眼前的沙丘早已熟识，四五成行，慢悠悠的载着游人一步步的踏入远方的沙丘，回荡起悠然的驼铃声，如同想象中的西域一般。

本以为可以追着骆驼，不想在沙漠中行走实在费劲，脚步异常沉重，只能一步深一步浅的走着，与驼队的距离也越来越远，直到消失在烟波浩渺的漫天黄沙中。

好在月牙泉不需要翻山越岭，顺着沙漠中逶迤的公路，纵入沙丘深处，便得见之。远远一瞥，郁郁葱葱的沙漠绿洲，鞠着新月般的一汪清泉，亦如文章里那些不吝赞美的诗篇。

只是走近月牙泉，并不全然是绿意悠然，无处不在的黄沙还是会从不同的方向袭来，将两岸的沙生植物也覆上一层灰蒙，不过即便如此，月牙泉澄清的泉水，依旧没有被强烈的风沙所掩埋。

刚在朋友圈赞叹这是一个奇迹，结果就被好友指正，现在的月牙泉早就不是天然，而是连接着城区的地下管道维持着水位。开始还不信，回来后查证，亦的确如此，并且时间还不短，从上世纪90年代开始，党河和月牙泉之间就已近乎断流了。所以现在再回头看这些照片，总有一种说不出来的滋味。

感觉怪怪的还有这株月泉古柳，心朽皮活本是一种见证，但围囿的土墙又有种刻意而为的强求之意。

至于月牙泉边的亭台楼榭，虽未必古来有之，倒是与沙山、清泉相依，营造出一种诗意。

拜别月牙泉，时间尚早，说好的鸣沙山，不攀登一下，何以保持“见山就爬”的传统呢？只是沙山在上，虽不至于直插云霄，亦是陡峭异常。

攀登过程自不必详述，反正远比想象中困难一些，特别是接近峰顶的位置，坡度陡增，不借助梯索，很容易就下滑。

登上沙丘，亦非极顶，蔓延以外的才是连绵不绝的大沙漠，鸣沙山只是一个开始而已。至于鸣沙极顶，依然遥不可知，还需借助沙滩车深入才行。

俯瞰来时路，静卧沙山间的月牙泉多少显得有些另类，跳脱于敦煌绿洲之外，就这么任性的遗落在沙漠中。

而沙山上最让人受不了的是风，第一次真正体验到歌中唱到的“下沙”的滋味。可以毫无夸张的说，这里的沙就像雨点一样不间断的疯狂跌落，一瞬间满世界都是黄沙卷地，狠狠的砸在头上、坠入衣服里，而自己却根本无能为力。也难怪这里的工作人员都是长袖长裤的全副武装，而我却是一身狼狈，以至于晚上在前往嘉峪关的火车上，只要一碰头发，就抖落一地的沙，列车员一定是恨死我了，呵呵。

赶着日落前离开，也是一种无奈，毕竟错过了鸣沙山最好的光影。那些沙山上的脊线，只有黄昏之时，才展现出如画的曲折，而我只有这最后的一瞥，留下些许的念想。

也许敦煌的故事远不止这些，但就像那些空无一人的公路，带不走的只有你。

1.鸣沙山门票120元，有点偏贵。网上虽然有很多逃票攻略，但是目测均不太靠谱。也许半夜那种方式比较可行，但是上次朋友亲测也失败了。

2.鸣沙山风沙大，租防沙鞋套是必须的（15元），不想太狼狈的话，最好能穿上长袖长裤并配上头巾。

3.鸣沙山最好的参观时间是日落前，不太晒，光线也最好。