滔滔黄河水从青海、甘肃流到四川若尔盖唐克，然后又折向西北，再流回甘肃、青海，绕了个180度的大弯，若尔盖唐克黄河草原正处在这个大弯曲的顶端上。

在出行之前还真不知道唐克，尽管我没事总抱着地图当小说看，但所有出行的路书都是俺家老公做，我只是在他做好后审查一下，并根据路书去了解当地风俗人情。唐克最美的就是“黄河落日”，波光粼粼的九曲黄河在夕阳的印照下就像金色巨龙，彩霞满天、夕阳西下、长河落日。。。想想都很美，所以引无数游人不远千里跋山涉水而来，但每一处的美景，都不是你千里为他而去他就能与他相遇，看景也需要缘份。。。我们到了唐克天就是阴的，虽没有乌云压顶，但雾沉沉的，没有蓝天白云，看不到太阳。住进提前预定的旅馆休整，旅馆限时供水，虽说是标间，房子够大，但床褥是好久没换洗的，味道很大，大中午房子里就感觉很冷。唐克的海拔在3500左右，比拉萨还高，还好我们都没感觉，这就更加坚定了带儿子去西藏的决心。

九曲黄河离唐克乡很近，驾车沿着河边走了走，都没有理想的视角，只能爬上对面的观景台，风很大，栈道很长，儿子又要骑马，，从山下骑到1#观景台要100元，有点贵，最后讲价到60，儿子自己骑着上去了，老公肯定是要走的，我起初是为了省钱，最后却是为了考验自己，在海拔这么高的地方爬山我会不会高反。还好，除了累，其他还算正常！

天灰蒙蒙的，拍不出理想的照片，山顶上风很大，山坡很陡，厚厚的草上开满各色的小花，像地毯一样，我真想从这里滚下去，有这样想法的人不止我一个，身后有个四川男人说：“这草地好巴适哦，谈恋爱的小娃们就可以抱着滚下去。。。多好撒”！

被大风刮的站不住，很冷，我和儿子慢慢下山，老公执着地等这太阳出现。。。老天为了安慰他，露出了一点蓝，一点金光。。。

玛曲的黄河第一弯和唐克的九曲黄河第一湾有何不同？

从九曲黄河回到唐克乡，天就黑下来了，更冷了，回到宾馆只能开着电褥子坐在床上，被子里的脚臭味被电褥子一烘，更浓烈了。。。早上在郎木寺看天葬吐了后胃里一直没平静，心里也有了阴影，看啥都脏，吃啥都怀疑。。。这是我从来没有过的事，总之在唐克这一站，吃住都很煎熬。

第二天起床，外面更阴冷，我们吃了早饭出发时就开始下起了雨，往迭部走的路上，还有很多车去唐克，我们还算是幸运的，至少没淋着雨。

迭部，藏语的意思是"大拇指"，被称为是山神"摁"开的地方,位于甘南藏族自治州南部甘川交界处，白龙江上游的高山峡谷地带。迭部东邻舟曲县、宕昌县，北接卓尼县、岷县，西南与四川省若尔盖县、九寨沟接壤。
    自从看了《藏地密码》，我们全家就对所有关于西藏的东西更加感兴趣，詹姆斯·希尔顿所著《消失的地平线》一书风靡世界，书中描写的“香格里拉”简直是梦幻般的世外桃源，让世人向往不已。这本书正是在美籍奥地利植物学家约瑟夫·洛克探险记录的影响和启发下写就的，而迭部县就是当年洛克考察途中重要的一处。凡是纯净原始美的地方都被冠以“香巴拉”，比如云南德钦的香格里拉，我们西安的周至老县城，比如迭部的扎尕那村。

 扎尕那村在一个天然的小盆地里，四周围被高耸的石山包围，山顶云雾缭绕。车驶进一个天然的石门，眼前豁然开朗，犹如陶渊明笔下的世外桃源，甚至安静的有点让人害怕。扎尕那村才是近年来在驴友圈里热起来的一条徒步路线，从村子后面的山上穿越跌山据说美得一塌糊涂，普通游人并不知晓，也不是旅行团的常规路线，所以村子里游人很少，都是背包客拼车来，下车徒步出山。村子里除了偶尔有干农活的藏民，就是有小孩玩耍，看见车过来就跟着跑。

儿子这次带了一些玩具和书，我还准备了一些衣服因为走得匆忙忘记带了，从青海一路过来，一直没有送出去，在夏河的桑科草原，儿子把几本书送给一个和他同岁的牵马的小孩，那孩子看了一眼就放过了，并不感兴趣，扎尕那的小孩拥到车前，儿子把所有的东西都分给他们，还埋怨这次没带零食（出门紧急没准备，二则带太多零食怕儿子一直惦记不好好吃饭）。

扎尕那村寨以三面秀峰环拱，苍松翠柏，郁郁葱葱，犹如高峻浑厚、坚不可摧的城墙，把扎尕那四村一寺围在城中。半山坡上的藏族村落、藏式榻板木屋，鳞次栉比，层叠而上，嘛呢经幡迎风飘扬。东哇村和拉桑寺院正好坐落在石城中央。城内左上角还有一道出城进山的北门，是由石山断裂形成的陡坡状石质狭道，南北走向，长百余米，宽仅数米。
    村子周围的山坡上满是野花、快成熟的青稞。整个村子宁静祥和。在回县城的时候，有一位藏族妇女想搭车，说她的父亲在医院，她去看她的父亲但没有公车了。她叫康卓措，她穿着藏袍，很干净。她的汉语说的还可以，需要辅助一些动作才能全部明白，他有三个孩子，最小的和我儿子同岁，而她和我同岁！她给我留了电话，说有机会再去一定要去她家住，她会让她的孩子带我们好好转转。来之前就听说这里民风醇厚，人们善良热情！

迭部扎尕那，我很喜欢！