加载中…国保寻踪（161-163）：女皇遗泽曌“故里”，嘉陵岸汀留梵音—广元皇泽寺、千佛崖摩崖造像&剑门蜀道遗址
(2024-09-25 10:19:46)
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分类： 文保寻踪 |
寻访全国重点文物保护单位系列游记第161-163合篇&川游杂记第6篇：四川广元皇泽寺摩崖造像、千佛崖摩崖造像、剑门蜀道遗址
本文系静思斋·于岳原创，转载请注明出处！谢谢！
寻访时间：2024年7月30日
九月以降，事业上连遭两计“重拳”打击，日子过得颇不顺遂。人生嘛，有高潮则必有低谷，对此我尚能勉强保持坦然，只不过受不可抗力影响（读秀大量近代史资料下线），我有些具体业务的开展会变得非常困难，不得不暂时搁下了（希望不必太久）。本月在历史方面已着笔颇多，在上周完成黄埔五分校名录增编工作后，我决意长假之前“错峰出游”休息几天，寄情山水，拜拜神佛，调整身心。今日先再续川游杂记一篇，省得回来后更难挤出时间写了。
我们暑期川游的第一站是在广元，这是我做第二版行程时才决定增添进来的，并且毫不草率地在这座城市停驻了三天。到达广元已是晚上八点多，但我和闺女还是决定去外面溜达溜达。广元的夜色极美，这种有天然水系（尤其是名山大川）的小城总让人感觉有一种灵动之意，沿着南河畔漫步，沐浴着微风中的些许清爽，一路上但见围桌摆龙门阵的、岸边钓鱼的...巴适得板。这瞬间便让我意识到，广元绝对是来对了。
皇泽寺夜景
远处嘉陵江岸灯火通明的那一片，便是依山而建的皇泽寺，之前打车去酒店的路上，已从下面经过，看起来颇是不凡。第二天一早，我们即奔此而去。皇泽寺的“皇”是指武则天，在广元这里，随处可见的各式各样女皇元素，还有那个日月当空的“曌”字，都是这位在我心目中最为传奇（没有之一）的皇帝，留给这座城市无人可比的浓郁气息。
广元皇泽寺
其实顶着“女皇故里”名头的广元，未必真是武则天的出生地。你可能想象不到，即便像武则天这样的人物，其出生时间、地点史籍中也无明载，上世纪六十年代郭主席赤膊上阵，一篇《武则天生在广元的根据》引发热潮，两派各种大咖历史学家你来我往，几十年后的今天，竟也未有定论。
武则天之父应国公武士彟，是老资历的“太原元从”之一，但并非秦府故旧，故在宣武门之变后，未见得受到太宗皇帝特殊恩遇，也不在凌烟阁功臣之中。贞观元年（627年），武士彟被外放利州都督（利州即广元在唐代之名），若说武则天出生在利州，则必已是在贞观朝，然据文献记载推算，学界普遍认为其生于武德末年，这便是矛盾之处，唯有广元这般“推后”她的出生年份才能说通了（我是倾向于认为她是出生在长安的，不过无意在此卷入任何学术或其他层面的口水）。
儿时武则天
不管如何，未来的女皇显然曾在这里度过了几年无忧无虑的孩提时光，若从这个角度，称广元为故里倒也无可厚非。而当年皇泽寺这里，大概还叫乌奴寺，也曾留下了武氏一家人的游踪。时光前推约百年，南北两朝曾在这一带鏖兵，后来南梁败退，北魏置西益州（西魏改称利州），至晚在北魏末期，嘉陵江两岸，石窟造像开已始出现，至唐初而盛极，南北佛教文化在此交融，留下了一批独放异彩的艺术瑰宝。这其中，武士彟亦略有贡献，据古籍所载，写心经洞那有一小窟便是武氏夫妇着人开凿的，据说还是武家拜佛的“写真”，我慕名寻去，惜早已损坏殆尽，无甚痕迹了。
武氏夫妇所开石窟
寺庙早期的历史早已无从谈起，即便是“皇恩浩荡，泽及故里”的寺名，是否始于武周，怕是也难说得清。问题的关键，在于“武后真容石刻像”是否为当时所制，若是，则基本可信，反之则不然。惜历代战乱造成古迹、碑碣的散佚，这事似已不太容易论证。
著名的后蜀“广政碑”
上世纪五十年代修宝成铁路时，曾出土了五代后蜀广政年间（距武则天去世两百余年）的《大蜀利州都督府皇泽寺唐则天皇后武氏新庙记》残碑，由此可知，当时即已有皇泽寺之名，而且“蒙之灵宫管境，所依祷析必验”。大概是因为当地百姓这种坚挺的信仰崇拜，再加上后蜀立国歌功颂德的需要，遂有“新庙”之重修。北宋《元丰九域志》则说“因赐寺刻其真容”，但当时所见之“真容”（应该就是一直传到如今这个），到底是唐制还是后蜀制？这就是上段那个问题。再到明人陈鸿恩所撰《皇泽寺书事碑》，已是“相传为武后创”了。
但纵然历史何等扑朔迷离，也掩盖不了这位我国历史上独一无二的女皇无与伦比的光芒与传奇，在她去世之后的千百年里，关于她的生平、野史、演义、影剧...毁也好，誉也罢，无时无刻不是脍炙人口的。还有何人不知她的大名？我忽然在想，似乎也只有盛唐那般绝顶的气魄，才能造就这般惊世骇俗的绝顶人物，即便今世，或许仍有不如。
皇泽寺二圣像
作为皇泽寺镇寺之宝的这尊“真容像”（不是上图这个），就在则天殿中，但其重新修复过，外表整体鎏金，显然已非旧貌。外面的玻璃反光，拍照都没得办法，索性罢了。再向上登临大佛楼，在佛祖眼皮底下远眺，可见嘉陵江、南河交汇处，顿生灵台清明心旷神怡之感。皇泽寺这个景区搞得着实很不错，而且周边看来还在扩容，守着这般文化底蕴与山清水秀，升格5A似是指日可待。
皇泽寺摩崖造像之代表作
女皇的传奇，且先写到这里。唐代自玄宗朝开始，利州造像的重心即逐渐转移到东岸北边的千佛崖那边去了，与皇泽寺“一衣带水”的这处摩崖造像，同样始于南北朝，兴于盛唐，绵延千载，且规模更为恢弘。这里同时还是古蜀道金牛道之重要一段，如今古道遗迹尚存，是第六批国保“剑门蜀道遗址”的重要组成部分。故在景区门口，一左一右竟有两块国保碑！这也真是我目前所见的唯一一例。（注：国保剑门蜀道遗址项下包括剑阁段、元坝段[含昭化古城]、明月峡、香沉寺以及千佛崖这里，我只走了其中微不足道的里程，没法大写，干脆抖个机灵，把这处国保一并“到此一游”，一文托三，也是史无前例了）
国保牌照三连
千佛崖那边的金牛道遗址
其实千佛崖何止千佛？巅峰时刻，万佛不止。惜民国年间修筑川陕公路，施工人员愚昧无知，完全不顾及珍贵的古代文化遗产，破壁筑路（直接炸毁了最重要的一段崖壁），导致石窟造像被毁大半，即便如此，如今尚存七千余躯，当年何等盛况不难想象。梁思成先生1939年来千佛崖测绘考察时痛心疾首，据说还曾去信有司，力陈文物保护之见。直到1948年，我国美术考古先驱王子云先生途经此地时，仍见遍地佛头佛躯残迹。
历经劫难的千佛崖摩崖造像
千佛崖之地势相较皇泽寺而言更为险峻，有赖于当代所修的阶梯，方能登临其上，向下几可垂直俯瞰嘉陵江，把闺女吓得有点脚软。忽然间，一列高铁在对岸飞驰过去，正如我们昨日的翩翩而来。喜见蜀道成通途，何必还要“噫吁嚱”？
千佛崖之险峻
蜀道已不难
当时头顶艳阳高照，腹中亦觉饥馁，看完摩崖区域之后，便未再往景区深处走太远。因为角度和光线的缘故，留下的可用的照片资料也甚少，尤缺一些全景视角的（或许只能到对岸才能做到）。倒是当晚夜游嘉陵，将皇泽寺的夜景看了个够，惜船向南行，未再到达此处，或许千佛崖这边远离闹市繁华，也并无甚夜景可看吧。
我也love广元
时至今日，在广元的那些游踪本已成为淡淡的回味，但在九月的焦灼中，它们又忽然涌上心头，嘉陵江畔那般缓慢而安逸的节奏，带给我一种强烈的怀念与再度追寻的渴望。今日之所以选择写此篇，也是大有深意的，大概一周之后吧，且看下回分解。
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