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来到丽水。
空气中都带着些许海水的腥咸。
作为韩国全罗南道的第二大城市，丽水迎接我和潘潘的不光是蓝天白云，还有扑面的来自海洋的清凉气息，鲜爽而潮湿。

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↑知道我俩都是十足吃货，所以当天晚餐，随行的工作人员带我们去吃了当地非常有特色的泥滩鳗鱼料理。
饭馆位于一个小岛上，我们需要乘坐渡轮。
驱车抵达码头的时候，天色已黄昏。
渡轮每隔十五分钟一趟，于是和潘潘并排坐在石阶上等待船来。
我们头顶，斑驳的云朵与清澄的天空，夕阳透过云朵的缝隙，露出内敛的光线。

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↑渡轮看着不小，起码对于久居城市的我们来说，是比较大只的船体。
下层用于停放车辆，上层有休息室给行人小憩。

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↑船行。
站在船头的位置迎风呼吸，秋日的丽水，海风挟着秋凉，吹在身上舒服惬意。
一片海洋的碧色，与白色船体的色泽包围下，橘色的救生圈是视野中出挑的一抹亮色。

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↑间或有别的船只从身旁飞快驶过。
短暂的时间里，我们彼此留给对方一个转瞬即逝的擦肩。

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↑行至小岛，时节已过这里最为喧嚣的一季。
加上已是傍晚，小岛以着悠然而宁静的气息，迎接了我们的到来。
沿岸可见慢悠悠踱步的行人，和轻笑着交谈的本地住民。

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↑用餐的饭馆，名字翻译过来听上去还蛮霸气的：“龙头酒家”。
说是老板娘晚上做梦的时候，梦到了龙头，于是直接用来给饭馆命了名。
店家夫妇热情好客，听说我会说一些韩语，便用一直简单的语句不断问着我们的感受，还带我们去后厨看片鱼的过程。
9月不是食用泥潭鳗鱼的旺季。
但好在我们还算幸运，算是赶上了旺季过后不久的余热阶段。

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↑拖鞋，盘腿坐在垫上。
窗外是渐渐暗下的暮色，船只往来间的浅浅轰鸣不绝于耳。

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↑菜上的很快。
切成小细条的鱼生，入口鲜脆爽滑。
老板娘教我们先把鱼片蘸上生抽芥末，然后就着一片洋葱，用苏子叶包起来吃。
果然，入口冷艳，口感新颖特别。
搭配的洋葱是个亮点，没有平时吃到的洋葱辛辣和刺激，反而有股子不难觉察的清甜。

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↑蔬菜沙拉和拌鱼皮也很可口。
尤其鱼皮，用的是鱼肚子上的皮，这一部分的鱼皮鲜嫩并且柔韧。

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↑冷食的腌制三文鱼也有自己的特色。
或许是作为鱼生吃惯了，偶尔吃到不同的做法觉得新鲜。
鱼片带着三文鱼自身的绵软和腌制的咸香，拌上凉拌汁来吃，很好味。

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↑炸鱼肉丸子，有点类似日式的章鱼烧。
小小的一份，但是外形很抓人，味道也很讨巧。

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↑烤鳗鱼自是不可或缺的。
韩国式的烤鳗鱼和日式的烤鳗鱼有着很大不同，常见的韩式烤鳗鱼会搭配姜丝。
鱼肉外面也同日式的蒲烧鳗不同是，没有包裹着很浓稠的汁。
口感也是相对要干一些，但是吃多了不会腻。
尤其姜丝在入口，口感上会感觉醒了那么一下下。

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↑重头的泥滩鳗鱼火锅上桌了。
初时是略见清澈的汤底，随着水滚开，放入韭菜和金针菇，最后放入切了花刀的鱼片。
鱼片不能煮太久，否则失去了原有的鲜嫩。
配料是店家自己蜜汁的酱料，整体的吃法与在国内吃到的酸椒鱼锅有几分异曲同工，包裹着苏子叶的鱼肉吃到嘴里格外清爽和香甜。
边吃边听老板讲述泥滩鳗鱼的特点，名为泥滩鳗鱼，却是生长于深海。
丽水这一代的泥滩鳗鱼是纯野生品种，没有经过养殖，并且不是撒网捕捞而是手钓。
如此辛苦得来的食材，价格自是不低，起码在全罗道之行的所有餐饭中，这一顿，是最贵的。

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↑煮鱼肉剩下的汤汁不要扔。
放入韩国人民热爱的拉面，醇香的鱼汤煮出的拉面好吃到让人惊喜。
原汤化原食，亚洲饮食的共通之处，原来这样多。

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↑美好的一餐结束，弯腰向老板致谢后步出餐馆。
外面夜色已浓；乘晚班的渡轮原路返回，五色灯火应在水面上伴着波动，留下好看的倒影。

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↑饭后回到丽水城区，沿着海岸散步消食。
披着彩色灯光的突山大桥，在夜幕中，散发着迷人的光华。
旁边的广场上有人群跟着新一季度神曲《江南STYLE》跳着舞，一时想起北京晚上的公园里也有同样的景致。
世界是这样大，却也是这样小，城市之间的差异愈见不明显。
虽是异国他乡，却能在许多地方找到与家乡的相似点。
文化，饮食，人情，那么多的地方相仿，也有那么多不同于别处的独特的个性与气质。

丽水初印象，安逸，情致；晚安。

--TO BE CONTINUE……