波黑战争20周年之际，我们来到波斯尼亚中部著名旅游城市莫斯塔尔（Mostar)，这个上世纪90年代惨遭战火蹂躏的城市经过重建恢复了昔日面貌。

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莫斯塔尔是座美丽的城市，位于波斯尼亚南部峡谷之中，依山傍水，地势起伏，海拔80米，内雷特瓦河（Reretva River)把市区分为东西两部分，波黑战争前全市12万居民中35%为信奉伊斯兰教的波斯尼亚族、30%为信奉天主教的克罗地亚族、20%为信奉东正教的塞尔维亚族。很多世纪以来，不同民族、不同宗教信仰的人自由往来，相互通婚，和睦共处，是巴尔干地区民族、宗教融合的典范。
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1992年南斯拉夫社会主义联盟的瓦解使整个巴尔干地区陷入血雨腥风，莫斯塔尔也未能幸免。塞族军队为抢夺莫斯塔尔东部以建立“大塞尔维亚”率先攻击克族和波族武装，对老城狂轰滥炸，包括方济会修道院、大天主教堂、主教宫、清真寺以及桥梁、铁路在内的基础设施相继被毁。克、波两族联合抗击，把塞族军队赶出城外。战事本该结束，不料克族军队随即调转枪口，向波族发起进攻，城东大部分波族聚居区被夷为平地，西部波族人也遭大清洗，大量平民被赶进集中营，血腥的日子里，波族21个村落的116名平民遭灭门式杀害。
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我们现在位于内雷特瓦河西岸，眼前是举世闻名的老桥，波黑战争中一度成为全球媒体的焦点。老桥历史可追溯到15世纪，那时莫斯塔尔仅是个军事要塞，总共只有19间屋，过河依靠一座木桥。1468年奥斯曼帝国吞并这里后逐渐有了人气，房屋也多了，开始向城镇化转变。为适应经济发展和军事战略的需要，1557年苏莱曼苏丹（Sulejman)下令将木桥改建为石桥，土耳其著名建筑师哈鲁汀（Hajrudin)担起建桥重任，耗时10年，1566年正式启用。石桥由1088块当地产的岩石构成，高20米，长28米，用料上乘、工艺独特，被认为是奥斯曼桥梁史上一项重要成就，17世纪土耳其旅行家爱维亚瑟拉这样描写它：“桥从一个悬崖延伸至另一个悬崖，就像升至空中的彩虹……，我不过是阿拉的一个从属者，虽游历过16个国家却从未见过这样的桥梁。”

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老桥的建成促进了当地经济发展和民族、宗教的融合，400多年来，它一直承担着两岸的交流与交通，然而,这一切随着1993年11月19日的一声巨响成为了历史。这一天，在克族武装猛烈的炮火中老桥轰然倒塌，碎石坠入内雷特瓦河中，溅起几十米的水柱，对于莫斯塔尔市民而言，这是一个令人心碎的日子。

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炸桥事件引起国际社会高度关注，几个月后联合国决议重建，由教科文组织牵头，经数年准备，1998年10月成立了国际专家委员，2001年6月动工，耗资1600万欧元，2005年12月一座崭新的、完全按照原貌恢复的新桥横空出世，不久被联合国教科文组织收入世界文化遗产名录。

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站在老桥向东望，眼前是高耸的桥头堡，由石块砌起，威武庄严。堡垒历史与老桥一样长，两岸各有一个，当年有160名军人全天候驻守。堡垒旁是弹药和武器库，现在其中一个改成为清真寺，另一个变成了展览馆，展出城市悠久的历史。

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桥边的这家书店值得一提，店主是位伊斯兰信徒，搞了个小型图片展，常设的，展示着有关城市历史和波黑战争的图片。一台电视机循环播放老桥被炸毁的录影带。几乎所有来这里的观光客都会驻足观看，免费的。

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一条鹅卵石小街沿着河岸向前蜿蜒伸展，路旁小店铺一间挨一间，售卖来自印度、东欧、土耳其等地纪念品和手工艺品。原来的商铺大多毁于战火，这些年逐一恢复，在严谨的规划下，尽量保持原貌。http://s15/middle/4e55e078gc980370e339e&690

 

老城布局不同于现代城镇，具有不对称的特点，河东以行政、宗教、驻军和商贸功能为主，河西则为传统的住宅、手工作坊区，这种格局直到19世纪奥匈帝国时期才有了逆转性改变，所以今天我们在河西同样可以看到很多商铺。

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店主很有创意，途经的游客都会被这只独特的木靴吸引，当然也会留意主人的商品。

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风光旖旎的街景。 

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从北向南望。
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阿拉伯风格的商铺。 

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这是最古老的市场，400多年历史，当年公共活动的主要场所。旅游旺季时，这里摆满摊档，售卖各种农副产品。

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尽显巴尔干特色的民居，混合着奥斯曼土耳其和欧洲的风格。

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走近这里，我们不由放慢了脚步，阳光下、树林中一片白色墓碑格外引人注目，这是个伊斯兰坟场，从墓的簇新程度可以判断落葬时间并不长。

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墓碑上的文字证实了我们的猜测，长眠于地下的生命全部终止于上世纪90年代的那场战争。

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细细阅读墓碑上的记载，大部分是年青人，生于1960年代，风华正茂之年被战争夺去了生命。他们安息的地方战前是公园，每逢假日游人如织，其中不乏异族情侣，如今却成了寄托哀思的地方。

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沿着墓地南行，一栋栋弹痕累累的建筑映入眼帘，战争过去那么多年，它们仍在撩起人们的记忆。

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恢复一新的Karadjoz-bey清真寺，黑塞哥维那地区最大和最具纪念价值的清真寺，由土耳其建筑师希南（Sinan)的弟子Koca Mimar Sinan设计，差不多和老桥同时施工，寺内有学校、喷水池、图书馆和供穷人用的公共餐厅，波黑战争中遭受严重破坏。
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经过老桥南面的Lucki桥，我们回到西岸。Lucki桥也是莫斯塔尔的重要建筑，建于奥匈帝国期间，由当时的市长负责修建，全长72米，据说是当时世界上最长的单跨度桥梁。波黑战争期间最早被炸毁，13年后重建。

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这是莫斯塔尔仅存的奥斯曼风格土耳其浴室，建于17世纪初，外部朴实无华，内部装饰精致，有一个前厅，浴池部分很大，还有休息室。浴室没有窗户，拱顶设计较好保护了浴者的隐私。现改为展览用途。

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城西最有特色的Crooked石桥，下面流淌着Radobolja河，它是内雷特瓦河的支流。Crooked桥建造时间比老桥更早，桥身下漂亮的半圆拱宽8.56米，高4.15米，桥面用突出的石条和碎石混合铺成，桥两端、桥侧以及与桥相连的小路铺设着鹅卵石，这些材料均取自当地，造型、工艺与中国一些水乡的单孔桥有异曲同工之妙。

 

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漫步河边，难得的视觉享受。

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周围建筑与石桥十分相衬，石块垒起的墙身，石片铺叠的屋顶，古朴苍劲，无斧凿之嫌。。

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风格各异的民居展现着黑塞哥维那多元化的建筑风格。
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南岸高坡上矗立着Nezir-aga清真寺，是城西最古老的一座，1550年由当地穆斯林信众捐款而建，后陆续扩充，到1931年除宣礼塔和祈祷厅外还有1间伊斯兰小学、4间商铺、1栋楼和2个小型坟场。1932年清真寺关闭，1950年全部拆毁，40年后重建。

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从Nezir-aga清真寺俯瞰河谷，小桥两边是Kriva coprija酒店，由5栋石建筑组成，颇有特色，如果想感受一下莫斯塔尔独特的民居民俗，下榻这里是不错的选择。
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据说要提前一些日子预订才有保障。
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经过小桥转入Onescukova街，这是城西通往老桥的主通道，按说应该热闹，所见却是人影稀疏，门可罗雀。

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偶尔遇上一两个当地人，都是行色匆匆。和其它旅游城市相比，这里的人似乎有些冷漠。
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即便迎面遇上，他们也不会放慢脚步，更不会有眼神交流。

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或许，残酷的战争和宗教冲突使得他们本能地对外人产生畏惧和不信任，这多少让人感到困惑和悲凉。 
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初来乍到的我们面对如此冷清的环境难免不安，因而却步，不敢再往深巷探幽。 

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Onescukova街的另一端是环城公路(Bulevar Road)，越过它就进入了克族人聚居的新区，战后不同宗教信仰的族群已经分区居住，画地为牢，彼此不会轻易跨过默认的界限。

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路旁是圣彼得和圣保罗教堂（The Church of St. Peter and Paul)，外表显示它是新建的。早期教堂于1866年建立，正值奥斯曼帝国衰败之时，为缓解民族宗教矛盾，当局不得已放宽对其它宗教的限制，于是便有了它。教堂一旁是钟楼，后面是芳济会修道院，内有一个藏书馆，珍藏着近50,000卷书，还有16、17世纪意大利著名画家的作品。现在的钟塔是2000年重建的，既高又瘦，与附近的宣礼塔相比明显高了一截，也许钟塔的设计者在暗示些什么。
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教堂侧面和对面伫立着几栋民居，墙身弹痕累累，我在想，当人们经过这些建筑进入教堂时，他们会想些什么呢？

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一边是美得几乎令人窒息的风光，一边是百孔千疮的废墟和不堪回首的往事，这就现实中的莫斯塔尔，一个让人感怀的地方。

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