西西里岛是很多人向往的地方，当我们一连五天在这个传奇而神秘的岛屿作环岛游的时候，我发现，这里的山水真的美。尤其值得一游的是东北角上一个仅有万余人口的城镇 - 陶尔米纳（Taormina)。独特的地理位置、无与伦比的自然景观，以及浓厚的艺术人文气息，让来到这里的游客赞叹不已，自1787年歌德发现并向世人推荐以来，一直得到文人巨星的厚爱，成为不可多得的旅游胜地。 

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陶尔米纳高出海平面290米，上山的路弯曲陡峭，大型车辆无法通行，我们只能在山脚改乘专营的中巴。摆渡巴士的经营权据说属于黑手党，听起来蛮吓人的，可实际感受恰恰相反，司机车技娴熟，态度和蔼，服务到位，横看竖看都与电影中冷酷、血腥的帮派扯不上关系。

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小城历史悠久，公元前四世纪被希腊占领，以后岁月中，凡在地中海称霸的列强，都有份染指它。包括罗马人、拜占庭人、诺曼人、萨拉逊人、阿拉伯人、法国人和西班牙人。通往城里的墨西那城关（Porta Messina）是1808年法国人修建的，上面有以斐南迪四世名义发的碑文和波旁王朝的族徽。历史进程的复杂性造就了小城文化的多元性，无论世界上哪个角落来的人，到这里都能感受到一种亲和力。http://s5/middle/4e55e078g86ca4f9ea814&690

 

1770年英国旅行家帕特里克·布赖登（Patrick Brydona）的游记是最早介绍这个地方的，不过没有引起太多注意。17年后，德国诗人歌德在青年画家Heinrich Kniep的陪同下来到这里，一下被迷住了，其后出版的《意大利之旅》开启了陶尔米纳的大门，这个被诗人称为“人间天堂之尽头”的地方从此吸引了来自四面八方的人。

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沿着鲜花盛装的小道，我们前往陶尔米纳最负盛名的地方 - 希腊剧场遗迹。
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剧场入口处，参天大树印记着剧场的悠长历史。

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每个进入剧场、面对无敌景观的人都会情不自禁地喝彩欢呼。这个公元前三世纪由希腊人建造、后由罗马人耗时十年重修的剧场令无数艺术家如痴如醉。它的特别之处在于舞台是建在悬崖上的，古时的贵族为了获得全视角的观赏效果，不惜动用大量人力削平山头。峭壁上的背景墙极富创意，两侧20米高的柯林斯柱中间空出一格，犹如一个万花筒孔，坐在观众席上，延绵的海岸线和烟雾缭绕的埃特纳火山尽收眼底。平日山顶白雪覆盖，遇到火山喷发时，腾空而起的火焰映红天际，和舞台上动感的演出构成奇妙的画面，几乎是艺术和自然的完美结合。虽然剧场屡遭毁坏，时至今日还在使用，每年都有大型演出在此举行，不少当代艺术大师都曾登台献艺。http://s9/middle/4e55e078g86c2683d5c68&690

 

剧场的观众席设计也很特别，依着山坡的斜势呈环形展开，可容纳4,500名观众。座席后是高耸的围墙和疏散通道，设计上充分考虑了音响。1853年，英国艺术家W.H.Bartlett给出了这样的评价：声音的流动效果如此完美，即使在舞台上用低音念出的台词，看台上的观众也能清晰听到（当时剧场是有屋顶的）。

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意大利诗人、作家埃得蒙多·德·亚米契斯 (Edmondo De Amicis)晚年给了它更高的评价：希腊剧场比其它任何古剧场都保护得好，它的景观是意大利最好的，无论Naples的，还是Rio De Janeiro的，或是Costantinopoli的都无法与它相比。他接着写道“我不相信地狱，但我相信天堂，因为我最后看到的陶尔米纳是难以用语言形容的地方。”

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十九世纪中，年轻的普鲁士画家奥托·格伦在歌德的游说下登上剧场的最高台阶，壮观的场面令他激动不已。两年后，他的作品先后出现在柏林和巴黎的画展上，内容涵括陶尔米纳的神庙、废墟、海、火山和街道。也许太壮观了，有人竟对作品的真实性提出质疑。格伦毫不示弱，向他们发出挑战：去当地考察，如果发现他画的内容不真实，他将支付一切费用，结果不言而喻：他赢得了尊重。下面的照片中插入的小幅油画就是格伦以希腊剧场和埃他那火山为背景的作品。 

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格伦成名后旅居陶尔米纳，一边作画一边做起生意，投资建成第一家贵族式酒店“Timeo Hotel”。酒店位置颇佳，客房的阳台上可全景式地观赏希腊剧场遗迹、爱奥尼亚海和埃特纳火山的美景。格伦的作品引发了同行的热情，他们纷至沓来，忘情地创作。这中间包括英国艺术家Edward Lear、拉斐尔前派画家John Edward Brett和美国艺术家Thomas Cole。“维也纳分离派”画家古斯塔夫·克里姆特在1886年创作了“The theatre in Taormina”（中间那幅），富有想象力的构图展示了强烈的个人风格。

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1856年出生在普鲁士的威廉姆•万•格鲁登男爵(Wilhelm von Gloeden)就读艺术学校期间感染了结核病，在医生建议下来到陶尔米纳。疗养期间，他跟着堂兄学摄影，拍摄了大量照片，包括风景、农民、老人和少男少女，其中最引人注目的是头戴花环、长着杏仁眼的西西里亚裸身少年。照片发到德国，受到王宫贵族和社会名流的追捧。他的寓所成了名人聚会的沙龙，德皇威廉二世、英王爱德华七世、西班牙国王阿万斯、暹罗国王等都亲自登门拜访。男爵是同性恋者，少年模特潘克拉兹尤•布赤尼(Pancrazio Bucini)后来成为他的终身伴侣，取得近七千幅相片与底片的继承权。由于他的原因，陶尔米纳这个原本民风淳朴的天主教区从此不再单纯，古老的石子路上多了来自世界各地的单身男性，他们到此一游的目的是为了寻觅“长着杏仁眼”的西西里亚少年。 

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英国诗人、唯美主义作家王尔德是在这里与威廉姆•万•格鲁登相识并建立友谊的。小城美景激发创作灵感，他在此一呆就是几个月，写下不少诗歌、戏剧和散文。他常与摄影师会面，甚至帮他设计少年模特的饰物、造型和背景。受这段经历的影响，王尔德回伦敦后结识了比他小十六岁的贵族子弟艾尔弗雷德·道格拉斯，与之展开一段恋情，换来的却是灾难性的结果：以风化罪入狱两年。出狱不久，妻子郁郁而终，两个孩子隐名埋姓在异域他乡，四十六岁那年，他凄凉地死在一间小旅馆内，快乐王子留给后人的是一段令人唏嘘的回忆。

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1920年，D.H.劳伦斯夫妇来到陶尔米纳, 租住在丰塔纳别墅。劳伦斯深爱这个地方，在给友人的信中总会情不自禁地流露出兴奋和依恋。妻子弗丽达回忆这段时光时说，在西西里的日子里她们接触到很多文明，希腊人的、摩尔人的、诺曼人的以及非常非常久远的远古文明。劳伦斯心情愉快地投入小说《迷途的姑娘》的创作，还完成了最富激情的小说 - 《恋爱中的女人》。“他坐在陶尔米纳古希腊剧场背后陡峭的山崖上，眺望冬日海天，山坡上密布着橄榄树和白房子，弯弯曲曲的海岸线一直延伸到埃特纳火山脚下，那座欧洲活火山 - 希腊神话里灶神的居所，在铅云低垂的天幕下缓慢喷出一柱橘黄色浓烟，就像一个口喷妖火的巫婆。”劳伦斯去世后，他曾居住的那条街被冠以他的名字。

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陶米尔纳如同一块磁铁，牢牢地吸引着那些追求艺术和理想的人们。1955年诺贝尔文学家获得者冰岛作家拉克司内斯（Laxness)也长期旅居陶尔米纳，他的自传体式的作品《诗的时代》（The time of poet）就是上世纪60年代在陶尔米纳完成的。

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英国作家达芙妮·菲尔普斯是《西西里的屋子》（A house in Sicily）一书的作者，1948年到陶尔米纳，足足住了六十年，直至94岁高龄去世。她住的别墅是她的叔叔于1905年建造的，从那里可以遥望埃特纳火山和纳克索斯海滩的景色，在寓所中，她经常接待来自各国的名人和亲友。

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这条街是连接希腊剧场的唯一通道，数百年来，它几乎没有什么变化，总是那么古朴、宁静，然而，它默默地迎送过无数名人巨星。曾几何时，那些追寻梦想的年轻画家，背着画具、夹着画板、流着热汗走进古希腊遗迹，一呆就是几个小时，甚至几天，出来时携带的则是未来可能价值连城的大作。

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一代又一代的诗人、小说家、剧作家、音乐家、艺术家在这里留下了足迹。他们中有：杜鲁门·卡波特、沙尔瓦多·达利、大仲马、加布里埃尔·福列、阿纳托尔·法朗士、安德烈·纪德、保罗·克利、皮蓝德娄、列昂纳多·莎沙、约翰斯坦贝克、马加洛夫、亚历山大·杜马斯、约翰内斯·勃拉姆斯、伦纳德·伯恩斯坦、理查德·瓦格纳、米开朗基罗·安东尼奥尼、英格玛·伯格曼、弗朗西斯福特·科波拉、玛琳·黛德丽、格里高利派克、加里·格兰特、泰隆·鲍华等。

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著名的翁贝托大街。以今天的眼光看，它或许只能算是条小巷，不过却闻名于世。狭长的街道呈蛇形向两端延伸。阳光明媚的日子里，街上游客如鲫，两旁布满各式各样的商店。从旅游纪念品、钟表、珠宝首饰、服装、书籍、糕饼、糖果巧克力、陶瓷等应有尽有。在你漫不经心地浏览两边橱窗的时候，说不定迎面就走来一位正在“血拼”的星级人物。 

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雪糕店外墙的图腾，是西西里的标志。 

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这里的人喜爱绘画艺术，街上有数家卖画的商店，品位很高，价格不菲。

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木偶剧是岛上传统的民间艺术，至今仍流行，内容主要反映中世纪萨拉逊人和基督徒之间的战争，表现对骑士精神、荣誉、法律、信心和爱恨的理解及弘扬他们的精神。翁贝托大街的商店里，这类漂亮的手工制作的木偶成为游客喜爱的纪念品。
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琳琅满目的陶瓷纪念品，看得人眼花缭乱。
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街边摊档卖的是廉价纪念品，满足那些远道而来又囊中羞涩的旅行者。 

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希腊神话中的蛇发女梅杜莎（Medusa)，她本是美丽女神，因雅典娜的嫉恨被贬为蛇妖。她有三条腿，样貌怪诞，可西西里人却喜爱有加，无论区旗上，还是广场的地上，甚至民居房前都可见到她的形象。

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吸引眼球的脸谱。 

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这间陈列室专门展示脸谱，各式各样的造型十分有趣。 

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大教堂广场，位置差不多在翁贝托大街中段。所谓的大教堂其实不大，15世纪初在古教堂遗址上重建的，诺曼-阿拉伯建筑风格，外表看似要塞，内部是典型的拉丁十字中殿加两通道，顶部横梁刻有阿拉伯风格图案。广场中间是巴洛克喷泉，建于17世纪，三层结构的底层是石雕人，承托起大石盆，中间是三个神话中的人物，用手托着小石盆，顶上是称之为Trinacria的具有着天使上躯、头戴皇冠的半人马座。  

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大教堂另一边的民居。。

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陶尔米纳是出漂亮男孩的地方，不过走在街上，我们再见不到威廉姆•万•格鲁登镜头中头戴花环、长着杏仁眼的年轻人，有的则是潇洒、俊朗的酷哥。
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古意浓浓的建筑。斑驳的墙身、古旧的门窗，没有给人残破的感觉，反而是阳台上的盆栽鲜花和窗台上的仿古陶雕十分抢眼，赏心悦目。
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虽然有些陈旧，感觉依然经典。 

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街的两旁有一些小巷，有的要拾级而登，有的则指向山脚。入口的地方一般都狭小，攀过数十台阶，转过几个弯，前面可能豁然开朗，另有一番天地，这就是小城的迷人之处。如果看过《碧海蓝天》这部电影，相信不会感到陌生。

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四月九日广场是翁贝托大街的终点，经过钟塔下面的城门就出了城区。钟塔建于1679年，原先的在路易十四入侵时毁了。塔的另一侧是San Giuseppe 教堂，它是陶尔米纳唯一的巴洛克风格的教堂。

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San Giuseppe 教堂不大，却很精致，与看似粗犷的钟塔形成对比。
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广场的另一侧是Ex-Sant Agostino教堂。
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广场前的酒吧，坐在这里化上几欧罗，可以饱览爱奥尼亚海的无敌景色、享受阳光和海风。运气好的话，也许会遇上一众荷里活的明星。他们每年都会来这里参加意大利电影节或休闲观光，广场几乎是他们必到之处。

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陶尔米纳很美，美到让人不忍离去，美到让人刻骨铭心。这是一种古典的美：古希腊剧场、中世纪教堂、钟塔和城门，以及翁贝托大街上巴洛克风格的建筑，把你的思绪带向遥远的年代；这是一种立体的美：低处的沙滩、大海、岛屿和三百米悬崖上的市镇构成垂直的景观，无论俯瞰还是仰望，都给人以震撼的感觉；这是一种距离的美：不管在Timeo Hotel的阳台上，还是在四月九日广场的平台前，都能观赏到近处阶梯状的美景和数十公里外埃特纳火山顶的白雪和熔岩喷发时的奇观。难怪一百多年前法国大作家莫泊桑会这样说：“如果有人只能在西西里住上一天，然后问我，告诉我，我该看些什么，我会毫不犹豫地回答他：陶尔米纳。”
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