云冈石窟

    说这一站是大同，不如更具体的说是云冈石窟。目标直指云冈，而后匆忙离开，对于大同缺乏足够的接触，行程变得简单，目标也同样单一，但还是从离开平遥说起。

    从平遥转车至太原时，乘坐的是一趟最慢的列车，几乎隔十几分钟就有站要停，闷热的车厢让人愈发的急躁。不过，当在拥挤的人群里找到了一个座位时，这种急躁开始舒缓，可见物质条件的改善对于精神的调节在某种程度上影响极为重要。得益于这样的改变，也让我能有更全面接触山西的机会。

    因为是最慢的列车，价格自然也最便宜，乘车的人为社会中下阶层，从他们的衣着谈吐便能得出结论，而这或许也代表了某种更为真实的山西。尽管丰富的煤矿资源，造就了一大批富甲一方的“煤老板”和攀升的GDP，但集中起来的财富与更多的普通老百姓并无关联，他们只是充当了统计时的分母，享受数字上的幸福而已。当然，这样的状况并非山西独有，但在这里对比却更加鲜明。

    混在农民、矿工还有学生当中，以看客的身份抵达太原，踏上前往大同的列车。这趟车的终点是包头，突然间想起了乔致庸和他那条走向塞外的商路，一种离别家乡的孤独感也瞬间涌上心头。这一夜，睡的不好，单调的铁轨声夹杂雨声，让旅途变得清冷而且寂寥。

    抵达大同时，天刚刚亮，解决完温饱，迅速前往云冈石窟。大同不愧为“煤都”，去云冈的路程不过10余公里，却连着见到4、5家煤矿，据说规模都不小。赶到云冈石窟时，还不到参观时间，一夜小雨后的云冈，空气极为清新，地上湿漉漉的，感觉十分清爽，不过还是能看到地面上淡淡地散落着一层黑色的煤灰。

隔着景区的大门，看不到石窟的景象，只能猜测那土黄色的石窟里究竟有多少让人惊叹的神奇。然而当真正走进去时，一时间又不知道从什么地方开始朝拜这宗教与艺术的瑰宝，还好，幸运地遇到一位讲解员，讲解得形象生动、妙趣横生，于是便“尾随”其后——蹭听。初入石窟，迎面而来的是两个字——震撼，东西绵延一公里的距离，大大小小5万余座佛像，高大者有6层楼之高，微小者仅2厘米而已。

    进入窟内，仿佛置身于佛国世界，面对诸佛，一种强烈的宗教感和敬畏感袭上心间，顿觉自身渺小。在赞叹北魏工匠高超技艺的同时，很难区分当年建造时，他们只是在单纯的展示自己的技艺，或者本身就是一次尊崇信仰地朝圣过程。时间没有给出答案，但今天我们不能不去感谢他们用汗水甚至生命留给我们的心灵财富。

    写到这里，我试图用文字去描述那种震撼，但事实上，我无法做到。真正的美与震撼是需要用心灵去感受的，当我尝试用固化的语言来表述时，只能是徒劳，一方面是语言的苍白与无力，另一方面是没有身处其中，总会少些冥冥中的神秘与敬畏。而那触动心弦的一瞬也只能独自留在自己的记忆里。

    当然，抛开感受，不能不提的是云冈石窟的创建者——昙曜，一位北魏时期的僧人。贵为北魏皇家石窟，中国佛教艺术第一个巅峰时期经典之作的云冈石窟，正是源自这样一个在后世的记载中难寻踪迹的僧人。遥想当年，一个面目祥和的僧人独守一山，凿窟建佛。时间就这样流逝，转眼已是千年，昔日的一切像是山脚下被风吹走的沙土，了无痕迹，唯有昙曜和他的佛依旧矗立在此，静穆祥和，存留心间，这或许就是信仰与信念的力量。

    据说，当年山南的十里河水漫及山脚，夕阳时分，缕缕金色洒落水面，波光粼粼。眼前是滔滔东逝之水，身后是静谧的佛国，动静、留逝之间，佛理与世态融于一体，画面定格，瞬间便成了历史的永恒。

    借用徐志摩的方式，就这样离开，留下记忆，带走回忆。返程的火车一如出发时一样拥挤，凑巧的是，闲聊中得知邻座的阿姨竟然就是云冈人，自小生活在石窟脚下，自然便向我讲起了童年记忆里的云冈石窟，钻过充当围墙的铁丝网，在石窟内玩耍嬉戏，望见炊烟升起，拍拍身上的尘土，匆匆回家。这时，突然明白，这佛的世界并不是那么高高在上，遥不可及，朝夕相处里同样亲近，佛理、世态不过是生活的两面罢了！