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宽敞整齐的步行道，绿树成荫，精美的雕塑，悠闲的路人。这是巴黎街头某公园吗？不，这就是大名鼎鼎的贝尔.拉雪兹神父公墓。这个有着街区，门牌号的公墓号称巴黎城中的死人城，与我们想象中阴森鬼气的墓地完全不同，彻底颠覆了我们头脑中源自东方墓地的概念。

从蒙马特步行下山后，我们乘坐地铁来到Gambetta站。从这里，我们将去瞻仰大人物的长眠地--贝尔.拉雪兹神父公墓（Pere-Lachaise Cemetery）。一般人都是地铁到Pere-Lachaise站下，从公墓南门进入。而小诀窍是从Gambetta站下，北门进入。因为从北向南基本是下坡路，这样最省力。别小看这点，我们4天在巴黎步行了近70公里，能节约点体力总是很愉快的。

拉雪兹神父是太阳王路易十四的忏悔神父，他在如今的巴黎20区拥有一片宅邸。1805年，拿破仑下令把此处改建成了公墓，沿用至今。这是一座向所有公众开放的墓地，在普遍已经爬满青苔的古墓中间，也有一些崭新的墓地，其中不乏华人的名字。有兴趣选择这里做最后安息之地的人要抓紧啦。雨果老先生可曾说过：“葬身于拉雪兹公墓就好象拥有桃花心木家具一样，那雅劲儿不言自明。”

（巴尔扎克之墓，当年巴尔扎克在这里散步寻找灵感时有没想过自己以后会长眠于此呢？） 

（德拉克洛瓦之墓）

公墓内安息着大批声名显赫的人物，所以这里也成为了著名景点。为了方便游客寻访自己心中所瞩，公墓管理机构特意印制了公墓地图，所有名人的墓穴都被加以标注，并进行了座标指示。要在这片44公顷的墓地中迅速找到自己的目标，没有这张图是完全不可能的，这个钱是绝对不能省的。就算我们有地图在手，还有推荐游览线路，居然还是很多地方没找到，包括我爱的邓肯。

 （巴黎公社墙。樱花，郁金香，浓密的树荫。如果不说，会想到如此美景就是当年147名公社社员浴血的地方吗？）  

（这应该是一个凭吊一战的墓地）

在200年前公墓建成初期，巴黎人可不太情愿埋葬在这一当时还被视为远离巴黎的东部平民区墓地。为了提高拉雪兹神父公墓的知名度和吸引力，当时管辖巴黎的塞纳省省长决定把著名爱情传奇人物阿贝拉尔和爱洛伊丝以及作家拉封丹和莫里埃的遗骸隆重迁入墓地。名人效益奏效了！后人纷纷争购此处墓地。作家巴尔扎克，王尔德，拉封丹；音乐家肖邦，比才；戏剧家莫里哀；舞蹈家邓肯，画家达维德，德拉克洛瓦，柯罗，安格尔，修拉；银行家罗斯柴尔德家族；拿破仑的元帅内伊和马塞纳，都长眠于此。还有我们中学历史课本里面耳熟的巴黎公社墙。

（这应该是巴黎同性恋必来的一处朝圣地） 

（所有的鲜花，唇印，留言都代表着同性恋们对王尔德这位前辈的景仰）

巴黎公墓很多，除了拉雪兹神父公墓外，比较有名的大公墓是蒙帕纳西公墓，埋着作家莫泊桑，萨特，波德莱尔，杜拉斯，作曲家圣桑；蒙马特尔公墓埋着作家左拉，大仲马，斯汤达，印象派画家德加，作曲家柏辽兹。此外，著名的安葬地还有拿破仑沉睡的荣军院和伏尔泰镇守的先贤祠，以及在地下堆叠裸葬着在千年间逝去的近700万巴黎普通人骸骨的地下骸骨博物馆。不过，短短四天的巴黎行程总不能变成公墓主题游，于是便选择了神往已久的拉雪兹神父公墓作为代表。

（公墓里有很多这种家族墓地，或者石材或者青铜，都是竭尽所能得精美展示）

想想蛮有趣的。镇压巴黎公社的梯也尔和法共领导人的墓地都并存在这个公墓里。不知道他们在地下如何相处的，或者有的上了天堂有的却下了地狱？700来位在公墓地图上有名有姓的人完全被淹没在墓区中。寻找是痛苦的。他们的声望和墓地的大小，精致程度不一定成正比。有的明明都已经站在附近了，由于墓地太小了却没能发现。

（我的朝圣地--肖邦墓，这也是我遇到的唯一需要排队吊唁的一处墓地） 

越往南，树荫越来越浓密，而蚊虫也越来越多。错过了邓肯，我不肯再放弃肖邦的墓地了。在小径上穿行了十来分钟后终于我找到了他。这时，已经距离我们来到这个公墓3小时了。而我们只是做了个匆忙浏览。

（每天都能这样远远的眺望先贤祠，却始终未能踏入一步）

（而巴黎圣母院旁的塞纳河畔，是每天黄昏我们必到的散步地） 

离开拉雪兹神甫公墓后，我们乘地铁来到酒店。为了更好的体验左岸风情，我预订了5区的酒店，位于先贤祠和巴黎圣母院之间。于是。。。我们每天都路过而始终没能在开门参观的时间入内看看，也是很无语的了。细想起来，我们的巴黎第一天的行程居然全是沿着名人生活的足迹在行走。先是蒙马特高地，名人们曾经的居住地，然后是拉雪兹神甫公墓，名人们最后的安息地。。。

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