鸣沙山的黄昏
                                                    沈天鸿
    

    金黄色的暄软的沙子，在我眼睛中铺展开去，然后堆积成波浪般凝固的山脉。这使我立刻省悟，我就是为它而来的。
    我清楚地知道，敦煌县城就在身后，不过几分钟的路程，但就是这些细密平展的沙子，在这儿堆积了千万年的天空下的沙子，将敦煌县城猛地一下子推远了，我，站在一个陌生世界的入口。
    四周静悄悄的。几匹骆驼卧在九月的沙梁上，红色的披毡格外醒目。一个脸色黝黑的干瘦汉子，斜倚在一匹骆驼的腹部，用我听不懂的方言悠悠地唱着“花儿”。
    那声音干干的。
    我掏出鸣沙山地形图看了看。其实我早已知道，没有任何文字能告诉我这些沙子所暗示的一切。
    那个汉子显然不是导游。
    我弯腰脱下皮鞋，将两根鞋带连在一起，往肩上一甩，两只皮鞋便一只胸前一只胸后地挂着，如同一个流流汉，抬起赤脚踏进了沙子。我的目标是走完面前这段约五百多米的沙原，攀登伫立在那儿的鸣沙山主峰。
    黄昏从脚底开始了。
    我来得很迟。任何时候任何地点我总是一个迟到者。清晨从玉门油田出发，旅行车在戈壁上颠簸了将近一个白天，才将我们卸在敦煌这块小小绿洲的边缘。
    沙子带着太阳的余温，温柔地抚摸我的足心。沙漠中阳光特有的那种呛人的陌生气息迎面扑来，一会儿，我便唇干舌燥了，感到一种孤独跋涉中无水可解的干渴。悬停在鸣沙山顶如一彤红圆盘的落日，使我想起这儿微带咸涩的苹果，而那滋味又在舌尖上感到了。我舔了舔，是干裂的嘴唇渗出的血。
    登山的路径是鸣沙山的东北坡。为数不多的游人中开始有人将鞋包等物全埋进沙里，以便轻装登山。于是霎时间，这里那里，沙上顿时出现了一个个圆圆的“衣冠冢”。我犹豫了一下。仍背着包和鞋登山了。
    落日仍诱人地停在那儿，仿佛登到山顶便能将它攥进手心。但这只是一个错觉。落日是名符其实的“UFO”。所有引人产生错觉的东西都是“UFO”。但它毕竟诱人。我便是靠不断抬头汲取它的诱惑，一步一步登上山顶的——
    自欺欺人有时也是人生的一种必需。它培养错觉，而错觉给人以生活的力量和勇气。
    这是一个十足荒谬的悖论。
    旅游也是一个悖论：本是为了休憩，悦身娱心，但旅游者们却拚命探险寻幽，比待在家里更加疲累甚至危险万分。
    鸣沙山的存在也是一个悖论：全是极细极轻的流沙，全无任何物质粘合，却凭空堆起这样一脉几座山峰，并任千万年风雨吹打，也不曾消失，不曾瘦削不曾移位。也许，这就叫作理性的世界存在于非理性之中，逻辑在理性之外无能为力吧？攀登途中，我眼睁睁望着黄昏在我脚底随着细沙不断向山下滑去，不能止住。
    天地间更静了。一种金黄的肃穆的静。远处寸草不生的青灰色祁连山脉，益发显得沉抑。在这无可言喻的至静中，每粒细沙都是一个词，它们在黄昏中不断向我低语。这是一种天籁，我几乎无法用心灵听懂。想想看：它们已成千年乱糟糟在这儿堆积，没有词组，更不遵循句法。它们说话只是它们要说，并不是说给我们听的；它们的话语也不是我们人类的话语。我们真正能够揣测能够听懂的，只是它们从来不曾说出的那些话，而这也完全只是因为我们人类的历史与它们有点类似。
     我敬畏这些拒绝词组和句法的细沙。
     我怀着这样的想法在山顶坐了一会。待夕阳和我的想法一起沉落到暮色中去，便从西南坡下山了，出乎意料之外的是，西南坡的沙子竟全然不似来时的东北坡，热得足以能烫熟鸡蛋！我来不及穿上皮鞋，急中生智，猛冲几步后便双脚同时拔起向空中一翘，重重跌坐在沙坡上，整个人形成一个“V”字，一个鸣沙山强迫我为它做出的表示胜利的手势——
    是的，胜利的是鸣沙山这些金黄色的细沙。一代又一代中外登临者何其多也，但这儿不是泰山石级，登临者即使以前赴后继的集体的力量，也仍一个脚印也不会留下。这些细小的沙子谁也无法对抗。
    沿着月牙泉绕道从山洼里回到出发处，有两个姑娘赤着脚一跛一跛地在前面走着，争着互相埋怨：她们再也找不到登山前埋下的鞋和包了。埋怨一会之后，她们忽然住了声，对视一眼，忽地开怀大笑起来。是啊，何必埋怨呢？谁不是两手空空从这儿离去！
    远处，敦煌县城的灯光已亮起来了，黄黄的，如同无边无际黄色的暄软细沙……

                                                                                                                                                                     1987．6