http://s15/middle/4d2941ectaf570166c18e&690Grès——用布料雕塑一个时代" TITLE="Madame Grès——用布料雕塑一个时代" />

她是巴黎时装屋的一个神话，世人对她了解甚少，只因她在时装词典中创造的无数专用名词与成衣制造格格不入，她一辈子坚持只为专属顾客提供Haute Couture。而那些从未被量产过的作品开创了极简主义的时代，同时作为古希腊时装美学的典范令她成为巴黎高级时装界的设计先驱。

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穿越时空的美学对话

    风雨交加的巴黎城，阴郁的天气阻挡不住来自欧洲各地的人们，从老师带领的小学生们到耄耋老者，他们走进聚集在位于巴黎蒙帕纳斯的一条小路上的Bourdelle博物馆，只为了一睹Madame Grès那些伟大作品的真容。这也是法国有史以来，第一次全面回顾这位女性服装设计大师在各个时期的经典设计作品。

    Madame Grès一生都在雕塑那些美丽的褶皱。从她18岁那年，她就认定唯有借助古典雕塑美学，才能找到通向未来世界的道路，在她过世多年以后，Palais Galliera museum（加列拉宫殿博物馆）的创意总监Olivier Saillard要创造一种服装与雕塑对话的景象。他选择了Bourdelle博物馆，一百年前，法国雕塑家Antoine Bourdelle在这里创作出白色的石膏模型，作为他那些宏伟雕塑的原始版本，现在这里集结了Bourdelle一生中最重要的雕塑作品。为了让人们重新被的审美哲学打动，让过去那段属于法兰西高级时装巅峰时期的美好记忆再度重现，Olivier Saillard决定把从全世界藏家手中暂借来的Madame Grès作品放在这里，让时装大师跨越时间和空间与雕塑大师进行无声交流，而时装不正是穿在人体上的软雕塑吗？

    在这里，Madame Grès极其柔软的皱褶长袍被Antoine Bourdelle庞大优美的雕像围抱着，那些流畅如瀑布的时装线条和富有力量感的写实石雕互相衬托，他们都喜欢古希腊和古罗马，同样在创作中汲取了古代东方和哥特时期的雕塑特点，使其作品在空间上显示出体积感和真实的曲线之美，并以此震动人心。他们总是追求作品与大自然之间和谐共生的关系，现在，这些作品构成一首首响彻空间的立体交响乐，震撼我们的心灵。

身体每一个角落都是美丽的
    世人对Madame Grès并不是非常熟悉，亦少有人知道和剖析她的身世背景，一切都因为这位在时装字典上创造了不少专用词汇的设计大师在后期对兴起的成衣太过排斥。她的设计也从未经过批量生产，一直坚持着只为特定客户量身定制时装的Haute Couture的尊贵身份，导致其留存于世的作品数量非常稀少。
    1903年出生的Madame Grès原名Germaine Émilie Krebs，在她18岁的时候决定放弃原有的学业而转向学习雕塑。可是当时那个年代,她的父母认为雕塑毕竟是需要体力的艺术，所以并不支持一个女孩子干这个。当时她的一个亲戚在一间很有名的时装屋工作,所以就带着她开始了裁缝生涯。到了1934年，她开自立门户开设了第一个时装店Alix,只为顾客提供量身定制服务，并且在当年得到巴黎高级时装工会的最高褒奖。第二年，1935年她用她的丈夫、俄罗斯画家Serge Czerefkov的艺名Grès,在巴黎著名的和平大街上成立了她自己的时装屋。谁知没过多久，Serge Czerefkov便离她而去，从此，人们虽然称她Madame Grès，而这个名号越叫越响亮，她却只能独自享受成功的喜悦。
    对她来说，做衣服平衡了她对美的追求和对雕塑的热爱，她说过这样一句话：“人的身体每一个角落都是美丽的。”而她的使命就是用布雕刻出美丽的裙子来展现女人体态的婀娜。她最喜欢用不计其数的小褶子所呈现出的线条进行造型，这也是她最鲜明的时尚标志，并影响着无数后来的大师。这就是后人们说的“Grès式打褶法”—Le Plie Grès。从她以后，所有这类密集的小褶子都以Madame Grès 为名。

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那些藏在小褶子里的秘密
    从上世纪30年代到80年代开始，她都在不停地做充满古希腊雕塑感的小褶子，我们可以说她多年如一日在做同样的事情，可是从缝纫技术上来讲，每一件作品的诞生都是一个发现、一个惊人的创举。因为不同材质、不同部位的褶皱，都不能用相同的方法去处理。我们所看到的这些裙子中，有不少都是用3米以上甚至7、8 米布料完成，她要考虑的不仅仅只是布料的重量和厚度，更有许多复杂的高难度问题。
    举一个简单的例子，我们能用3米的布做出无数的小褶子，然后我们还要这些小褶子在缝合的过程中，让那些布堆积的厚度巧妙地消失，并且还要考虑到整条裙子的承重，因为承重不平衡，会导致整条裙子往重的那边偏垂，就好像做雕塑一样，我们用不同的石料、不同的工具、不同的打磨方式会出现不同的效果，并且还要考虑到整个雕塑的重心问题。
    Madame Grès的创作，往往经过反复的揣摩，不断的技术分析和综合，构成一种比现实更升华的美。她对布料的选择非常讲究，她最喜欢塔夫绸，只要随意给它一个形状，它都能够保持住造型。我们在她很多作品里面都能看到这种硬挺的布料，她还很喜欢东方丝织品，她会根据款式去选择不同成分的真丝面料，有时候她会利用一些含有化纤成分的混纺丝织面料，这只是由款式来决定。真丝、混纺、雪纺、针织、塔夫绸……她一看到布料就知道能做出什么样的款，以及选择什么肤色和发色的模特来展示。
    在她之前，是Madeleine Vionnet的时代，她不仅用那些华美的“Grès式打褶法”将Madeleine Vionnet的露背设计变得更加多样化，她更是斜肩礼服的创造者，更创造了经典的露背装和修道士领型，她独特的希腊式晚礼服、高腰裁剪、精致珠绣手工、褶皱裙摆，女神般的设计风格令她在欧洲名声大噪。她也沿承了Vionnet强调“服装就是肉体，而不是其他”的这种对人体真正尊重的剪裁秘诀，从来不使用平面设计图，而是直接在人体上反复缠绕、打褶、固定和裁剪，使服装贴合身体，以寻求最佳效果。
    而正是因为Madame Grès重现了充满古希腊雕塑中完美的垂坠感与细褶设计，并融入了她个人独特的美学概念，她的每条裙子线条极其流畅、华美、优雅而不失性感，呈现出一种永恒的现代感。Madame Grès在上世纪50年代将这股风潮推到了顶峰。

终其一生的美学修行
    每天早上9点，她走进工作室，一直呆到晚上8点,这是她多年不变的工作时间。她为人低调,从来不像别的设计师那样成天穿着自己的设计满街走,她总是穿着高领毛衣和羊毛开衫,头上再包上斜纱头巾。
    她很少去旅游，也很少顾及享乐生活，她几乎是把一生的时间都倾注在事业上。就像一个在美学道路上不断探索的修行者，她说做自己热爱的工作是上帝赐予的幸福，尽管一年两季的发布会确实非常辛苦。她后来也发展了香水、丝巾等不同领域的产品，这样她就变得更忙了。她的设计室没有任何助理,所有的款式都是出自她的手笔，并且由她独自完成白坯布部分，做好标记线用别针固定之后，然后才能交到缝纫工作室让裁缝们完成拼合的工作。她的设计室门上永远帖着:“不要碰地上的任何东西。”只要是在时装屋里，她那用绳套在脖子上的小剪刀就不会取下来。
    她那些从世界各地来的顾客们，从发布会到试穿，整个过程会需要一个半月，她们就为了那些美丽的裙子停留在巴黎。在一部纪录片里，有位太太说她以前都穿Madeleine Vionnet、Givenchy的衣服,现在她穿上 Madame Grès的衣服以后，就再也不去别的时装屋了。我们不能评价说三者之间的好与坏，但是对于整个服装史来说, Madame Grès 是极简主义第一人。
    她所有灵感都是来源于欧洲古代希腊的服装,却能表现出极简的现代感。她的作品远远超越了时间和服装本身的价值，她从未考虑过时尚潮流，却永远坚持独特的风格和审美。没有任何一条裙子是为了袒胸露乳的性感，但却有种独特的气质吸引着不同时代的人。这不就是我们所说的“此时无声胜有声”吗？

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TEXT：苏泓月+黄蓉

PHOTOGRAPH：杨毅（Yang Yi@Jestony Image）