珍珠港见闻

彭广军

那回去夏威夷（瓦胡岛）正值8月，应该算是北半球最热的季节，好在海洋性气候特征明显，太平洋的风儿吹散了暑热。与朋友按预订行程去参观珍珠港事件纪念馆的时候，天气比较舒适宜人。

汽车一直接能开到纪念馆大门口停车场。甫下车，尽管体感温度不是很高，可明显觉得阳光很晒，通透且没遮挡地晒。

纪念馆标志性雕塑是等比例的两枚炸弹模型，说不上型号，但这是我平生见过最大的家伙了。它们直挺挺指向蓝天，是瞄着当年的敌人吗？大门正对面，赫然耸立一只巨大铁锚，貌似实物，据说真是从沉没军舰打捞上来的呢。有它在，展馆立刻显得肃然厚重起来。

走进纪念馆，门厅大理石地面镶嵌着一幅巨大的世界地图，上边清晰标注着1940年代日本人心理上的势力范围或曰企图纳入领土的地方：太平洋一大半、东南亚、远东大片土地皆划归到了日本的领土范围之内，其野心令人不寒而栗，尤其是祖国曾经被日寇蹂躏了十四年的我们，更是有着切肤之痛。

工作人员在讲述70多年前的那场改变第二次世界大战格局的战争，我听不懂，但看她神情凝重，觉得美国人也不全是没心没肺。

日本为什么要偷袭珍珠港？说是为了抢夺战略资源，这个没有分歧，不过对野心膨胀的日本而言，恐怕还别有想法。

1899年，美国对太平洋岛国火奴鲁鲁（夏威夷群岛）实行殖民，距珍珠港战争爆发的1941年也就四十来年。日本人也许在想“和尚能摸我也能摸”呀，于是要抢过来。如果真抢到手，太平洋岂不成了日本人的内海？

目前夏威夷群岛是美国一个州，人口一百多万，土著极少，多为日裔、韩裔及美国本土移民。华裔也有，但不多。

在岛上看见过一张宣传画：插着星条旗的美国军舰旁拥围着细如蝼蚁的小木船，众多穿草裙的原居民在载歌载舞，作“盼闯王，迎闯王，闯王来了不纳粮”的欢欣鼓舞状。一百多年后的今天，夏威夷群岛已经充分美国化，足见美国人的治理手腕还是有一套的。

1941年日军偷袭珍珠港之前，日美间还有许多生意往来，做钢铁、石油等战略物资贸易，日本再拿着这些物资侵略他国。大概美国人觉得买卖是买卖，战争还隔着个太平洋呢，于是态度绥靖。是年12月7日清晨，日本军舰飞机猛扑夏威夷时，美国大兵还在娱乐或睡觉，瞬间被炸得晕头转向，太平洋舰队几乎全军全灭。

亚利桑那舰是美太平洋舰队较大的一艘，在战斗中弹药库被击中，1177名舰员全部阵亡。馆里有专门展厅展陈该舰图片及实物，如炸弹碎片、救护人员的血衣、军舰的部件等，让人震撼。

亚利桑那舰1177名官兵生前列队照片比较清晰，介绍说其中有33人是父子或兄弟关系，着实令人唏嘘。据说此后美国海军就有了“亲属不同船”的不成文规定。

不知道这规定是否仍在执行，只是现在美国人满世界张牙舞爪，早已不是当年受害者的模样了，但亦应痛定思痛，设身处地为他人想想，不要把当年的痛苦强加于别人身上。己所不欲，勿施于人。这个道理学问太深，美国人似乎领悟不了，或者假装不能领悟。

展馆还突出展陈了密苏里号军舰的史料，此舰可算是二战结束的物证之一吧，因为日本代表正是在此舰上向同盟国代表签订“无条件投降书”，骄横残暴的侵略者终于向世界低下了罪恶的头颅。

让人意外的是，馆里还专门展有中国军民抗击日寇的图片，图中的士兵目光刚毅，神情坚绝。认真看图的人不少，其中有两个右肩纹有中文“妹妹”字样的白人女子，看得尤其专注。

珍珠港战斗幸存者尚有一位健在，硕果仅存的老爷子身穿蓝色迷彩水兵服，长年在此为游客签名留念。他跟前桌上摆着一摞纪念册供随签随取，圆形小盒子是给游客搁小费的，已差不多盛满了小面额美元纸币，据说是用来资助当年战友家属的。

老兵口述历史的视频，一直在纪念馆滚动播出。

现在又过去好些日子了，不知老爷子还健在否？

走出纪念馆，凭栏远眺，天蓝蓝，海无波，珍珠港看起来显得格外宁静。对面还有个军舰形状的纪念馆，就建在沉没的亚利桑那舰上方，据说沉船至今还不时有油化泛起，是静静躺在海底的罹难官兵有话要说吗？

离亚利桑那舰纪念馆不远山坡上，赫然矗立着巨大的圆球状X波段雷达，据说当今全世界只有三台，都是美国的，一台在珍珠港，一台在日本，一台在韩国……美国人这是要干嘛呢？