3月6日早，我们从天津滨海机场出发，直飞昆明。到了昆明先是坐机场大巴到昆明火车站附近的如家酒店住下。然后看时间，正好可以去昆明老街转转。 

每一个城市的老街都承载着那个地方独有的故事与记忆，老街连接着一个城市的前世今生。昆明老街是昆明主城区唯一留存完整，具有明清时期格局的历史文化街区。它经历了900多年的世事沧桑和文化积淀，有着丰富的历史和文化底蕴。 

我们漫无目的的在老街闲逛，不需要特意寻找什么，遇到的就是缘分，否则就是无缘。走进一条巷子，正对面是抗战胜利纪念堂，却大门紧闭，应该是没有开放，但不妨碍我们对院里的那座人民英雄纪念碑投以崇敬的目光。两侧矗立着两栋弧形建筑，据说叫“酒杯楼”，是老昆明的标志性建筑。老街有很多老字号，彰显着曾经风光的过往，只是不知它们现在是否还对得起这些响亮的名字。

发现所有烟火气十足的地方，都是年轻人居多，老街除了那些古建筑，还有很多深受年轻人喜爱的美食和小吃。我一向热衷米线，到了昆明米线的种类让我有种眼花缭乱的感觉。找了一家临街的人气很旺的小店，要了碗豆花米线，吃出了米线的新鲜感，出来的时候发现店门口挂上了“今日售罄”的牌子，心里暗暗惊讶和佩服，面对人头攒动的老街，这家店没有把自己打造成赚钱机器，而是适可而止，好的东西就应该是限量版的。

那一天是三八妇女节，夫说要给我买礼物，结果我只相中了一个鸡血藤的手镯和戒指，两样加一起才25元，街边小摊卖的，肯定不是真的，就是有眼缘，莫名的喜欢，想戴着玩。我早已过了出去旅行，要买一些纪念品的年纪，何况现在所有的旅游景点卖的小商品几乎没什么差别。 

第二天的行程让我兴奋不已，早早地设计好服装，准备去见让我心心念念的滇池。

年轻的时候订阅过《滇池》杂志，那里面曾经连载长篇小说“武当”，当时看的是如痴如醉，也对“滇池”这个名字记忆深刻。这次到昆明，唯一的目的就是想看看滇池。终于来到了那里，有种久违了的感觉。 

“万里奔赴，只为见你。”广播里的宣传词，一下子打动了我。滇池，湖光山色，水面宽阔，鸥鸟欢腾，让人感觉有一种别样的浪漫和欢喜。我们去的是海埂公园，那里聚集了很多喂食海鸥的人，为了醒目，也为了安全，以防海鸥啄到我的手，我在那里买了袋长条面包，高高的举在手上，还特意准备了一副红手套，既容易引起海鸥的注意，还能起到保护作用，真是两全其美。 

我把面包拿在手里，高高地举起，吸引着海鸥，海鸥飞来飞去，却不怎么愿意上钩，那么多喂食海鸥的人，海鸥是不是也开始挑食了？就在我不注意的时候，一只海鸥从我的背后飞来，瞬间就把我手里的面包叼走了。在那里，想抓拍到一张喂食海鸥的照片，还真不容易。但那种壮观的场景，真是让人兴奋不已。后来听说海埂大坝的海鸥不怕人，它们会在你的掌中停留很久，很容易拍到精彩的时刻，可惜我们没去，且留下次。

这些活力四射的海鸥，让我感受到的是自由和生机，看它们自由自在地飞来飞去，莫名的激动不已。回来之后看照片，觉得那一刻的自己好开心，是那种发自内心的欢喜。之后想起香港影星梁朝伟一心情不好就飞伦敦去喂鸽子，但人家是大明星，我们普通人比不起，我跟夫打趣道，我一年飞昆明一次去喂海鸥总可以吧，夫笑着说，那你肯定喂得起。 

在昆明实现了看滇池的愿望，然后我们去了大理。事先在网上订了家民宿，在古城内。候选三家，最终选择了一家叫“泰美客栈”的店，老板很有素质，也很热情周到，住了四天，为我们免费升级了房间。老板喜欢绘画，每个房间里都挂着他的画作，一个喜爱艺术的人，应该不那么世俗吧。他店门口的墙上写着：“如古城温暖的光，如山间清爽的风，这里住着一群幸福的人，春风暖阳，有你便是幸福。”真是看着就觉得温暖，下次去大理，还住那里。 

有人说：到了大理如果不游三塔，算是白来了大理。上回跟团到大理，路过崇圣寺三塔很想去看看，但是我们的行程没有这个地方，觉得很遗憾。崇圣三塔是大理的标志和象征，所以这次来最先看的就是这里。自新冠以来一直没有恢复运动，旅行刚刚开始很是兴奋，想练练脚力，于是从客栈一路走了过去，大概用了一个半小时的时间。过去在家每天都要走一万多步，这点路其实不算什么，但这次却感觉到了异乎寻常的“累”，没想到这种疲惫感竟然伴随了整个行程。  

崇圣寺三塔是著名的佛塔，素有“佛都”之誉。始建于南诏劝丰佑时期，西靠苍山应乐峰，东临洱海。那里游人不多，正好可以很好地感受“妙香佛国”的神圣和意境。先是坐着景区摆渡车到达山顶的大雄宝殿，然后步行下来。正赶上观音殿做法事，那些虔诚的佛教徒绕着巨大的观音铜像，转圈念经，祈福许愿。不是佛教徒，没有加入进那些人流当中，但也一样要朝拜一下观音菩萨，把心中的愿望悄悄地告诉佛祖，转身之际，内心顿有晴朗之感。 

大理在古时候是一个多水患的地方，古人修建崇圣寺三塔，除了宣扬佛法之外，还有一个重要的原因，就是镇伏水患。下来的时候看到主塔东照壁上书有“永镇山川”四个金色大字，那苍劲有力的笔体，让人冥冥中感受到一种震慑和力量。原来“永镇山川”，是三塔对大理的誓言和承诺。

岁月匆匆，崇圣寺三塔千百年来历经岁月的沧桑和风雨的洗礼，仍然巍然屹立。也许大理的百姓，在日常仰望的瞬间，会在心里涌起某种感恩之心，进而认识到崇圣寺存在的价值和意义。谁又能否认，大理人身上也因此沾染了崇圣寺的灵性和神光？ 

我们的下一个目标是——喜洲古镇。喜洲位于大理古城以北18公里处，东临洱海，西枕苍山，是白族聚居地，那里有着保存最多、最好的白族民居建筑群，还有“杨家大院、董家大院、严家大院”等历史院落，以及特色小吃和田园风光。 

“四方街”是喜洲古镇的象征，据说在喜洲的历史上，是先有四方街，才有了喜洲古镇的。喜洲古镇的民居建筑群，是以四方街为中心布置和扩展的。四方街中心，有一座高大的石牌坊，叫“题名坊”，上面刻满了喜洲各朝代获得举人以上功名的当地人的名字，足见这个地方对人才的重视和褒扬。这个题名坊，既是对前人的尊重，也是对后人的激励，同时也承载了这个小镇的往昔时光。

有人说：“来大理一定要去喜洲看看，到喜洲一定要吃喜洲粑粑。”喜洲最出名的小吃就是“喜洲粑粑”，据说几年前上了《舌尖上的中国》纪录片，随后便声名鹊起。买了甜的和咸的两种口味，感觉就是厚的面饼，甜的像豆沙饼，咸的像葱油饼。但就是这个“喜洲粑粑”，如今已算是喜洲最重要的一个名片，有不少人会专程前去品尝。

喜洲还有很多白族人的传统手工艺品，如草编制品、银饰、编花、刺绣等，那里不仅小商小铺琳琅满目，巷子里也摆满了各种手工艺品，在街边的一个摊床上买了一幅手工编织的耳环，很配我当天的那身衣服。 

古镇的正义门对个有棵枝繁叶茂的大树，引人注目，它叫万年青古榕，也是白族的“风水树”，是一个村庄兴旺的象征。我对古树始终怀有一种敬畏，它们几百年甚至几千年地屹立着，历经风霜雪雨，看尽世事沧桑。在它的面前，多少人远去了，多少人降临了，多少历史烟消云散，多少帝王销声匿迹，可它还在，苍老又倔强，沉默又厚重。

喜洲还有一个网红打卡地，也是喜洲的标志性建筑，那就是游人争相拍照的转角楼。这栋始建于1945年的民居，原是喜洲村民的旧宅，有着浓郁的复古感。里面有一个老照相馆，当载着游人打扮花哨的马车叮铃铃的打此经过，真有一种恍惚之感，一时不知身处何时何地。 

走出古镇的街巷，一片绿油油的麦浪闯入眼中，对于看惯了钢筋水泥的人来说，这无疑就是一片田园牧歌，欢喜的奔了过去，白族婆婆不断地吆喝着，不准进入麦田照相。哈哈，可是那么多的人她怎么能看得住，真是按下葫芦浮起瓢。或以近处的白族民居、或以远处的苍山为背景拍出的照片，真像是一幅幅油画。大自然总是具有强大的治愈力，就冲这片麦田，喜洲也算是不虚此行了。而这片田地每年种植的农作物都不一样，或者油菜花田，或者麦田，或者金黄稻田，可以像想，与古镇搭配起来，都是绝美的画面。

电视剧《去有风的地方》，分别是在喜洲古镇、沙溪古镇、凤阳邑等地拍摄的。这次本来还计划去沙溪古镇，但从大理去沙溪要3个小时的车程，觉得太折腾了，还是下次来云南去香格里拉的时候，再到沙溪更方便些。 

凤阳邑古村落，就在离大理古城不远的地方，乘公交车便可到达，谁知那天是观音菩萨的诞生日，前去拜见观音的人挤满了一车。到了凤阳邑，一个不大的小村子，竟也是游人如织。在没有播出电视剧《去有风的地方》之前，这里曾经远离城市喧嚣，遗世而独立，是这部电视剧带火了它。

“有风的小院”要买188或288的套票才能进去，否则小院大门紧闭。进去的人很少，大都在外面照几张相，就算是到此一游了。其实隔壁就有一个茶苑，环境风格都差不多，免费进去感受一下，也算是进了有风的小院。感觉有风小院的主人未免太功利了，进小院的钱比景区的门票都贵，好多人都在吐槽，后悔来了。我也觉得借着电视剧的风头造势，只能是一时的热闹，长久不了。 

凤阳邑最有名的是那条穿村而过的茶马古道，全长1900米，路宽3.5米，路上铺有青石板，是大理境内唯一幸存的古道。自古以来，在青藏高原祖国内地之间存在着一条古老的通道——茶马古道，它海拔最高地势最险，道路蜿蜒，沿途风光秀丽。无数赶马人沿着这条古老的道路为藏区驮去茶叶、糖、盐等物品，再从藏区换回马匹，牛羊和皮毛。“茶马”因此而得名，这条路也成为不同民族之间传递文明，连接友谊的纽带。 

历史让人惊叹，现实却遭人诟病。在那里，游人骑马走上一圈，要288元，在新疆大草原上放浪一圈才50元，这个小村子，真是让人大跌眼镜。村里还有一些民居，全部是土黄色的石头垒起的墙垣，抚摸着那些石墙，仿佛感受到了千余年的岁月沧桑，风霜洗礼，还有在时光中积淀出的悠远的味道。 

一条不算宽的小道上，摆满了旅游产品和各种小吃，看着熙来攘往的游客，笑自己也是来“追风”的一份子，一不小心就落入了俗套。看到村子的一面墙上有一副对联写着：茶马老时光，古道新气象。随之也让我陷入了一种思考，不知眼前的一切是喜是忧？这样一个曾经是无比静谧的地方，如今迎来的是喧嚣和功利，那么是希望它继续火下去，还是回到以往的静寂？

我们把在大理的最后一天留给了洱海。7年前见洱海的第一面，是在黄昏，吃完饭导游带我们回到下榻处，换了身衣服迫不及待的直奔洱海，好在不是很远，我和夫骑了辆双人脚踏车。到了洱海，天就要黑了，风很大，把我的头发刮的一片凌乱，同时凌乱的还有我的心，因为洱海实在是太美了，美的让人有做梦的感觉。

黄昏的洱海有一点灰绿色，却显得是那么的幽邃、神秘。第二天我们又去洱海，天格外的蓝，把洱海映衬的幽蓝幽蓝的。 

这一次我们是上午10点多来到的洱海，那一刻蓝天白云，微风佛面，洱海是那么的干净透明，它与苍山、天空连在一起，显得宁静而悠远，且有一种云水禅心之感。坐在那里，静静地看着洱海，尽情地放空自己，一切烦恼都丢到了脑后。相由心生一点不假，在洱海拍了很多精彩的照片，那一刻的自己呈现出的状态，是完全放松和忘我的。带了好几套衣服，一套一套的展示给洱海，希望我们能彼此记住，永远留存在时光里。那里有很多拍婚纱照的情侣，以洱海做背景，一定能拍出绝美的大片来。

一向对唱歌好听的男生毫无抵抗力，在洱海边，坐着一位流浪歌手，戴着一顶美国西部牛仔帽，抱着吉他，自弹自唱，偶尔有人过去点歌，但都不如他自己选的那些歌好听。他一首接一首地唱，声音浑厚、沧桑、深情，具有强大的治愈力，那一刻仿佛所有的烦恼和失意都能被他的歌声抚慰，好像洱海也被他的歌声打动了，显得是那么的浪漫和多情。我在那里，一边拍照，一边听他的歌，一边欣赏美景，简直太美好了，一时“下关的风，上关的花，苍山的雪，洱海的月。”全部涌来，大理，真是一个风花雪月的地方。

从喜洲回来的时候路上看到一片油菜花海，从洱海回来直奔那里，让司机师傅尽情的向开满油菜花的地方开去，觉得不太远的路，其实很远，师傅毫无怨言，下车多付给师傅20元钱，这一路很幸运，遇到的都是心慈面善的人。 

好大的一片油菜花，一侧是白色的房子，一面是起伏的苍山。那是一个村子的进口处，有个老婆婆坐在那里收费，每人5元，心想值。本来还想去罗平看油菜花来，回去看片的时候，突然决定不去了，有这片油菜花就足够了，虽然它没有罗平万亩油菜花田那样的壮观，但它有一种特别的亲近感，我们可以尽情地奔入油菜花田，闻闻花香，摸摸花蕾，近景远景随便拍，那些迎风摇曳的油菜花，是春天最美丽的色彩。

谁不爱春天哪，尤其是疫情过后，人们越加感到大自然和自由的可贵。

每天出来进去都要在大理古城的街巷中穿行，所以没有特意的逛古城，感觉跟7年前没有太大的变化，依旧是商铺林立，游人摩肩接踵。大理古城里几乎每个女人的身上都拥着一条披肩，针织的那种，各色图案，随处可见，几乎成了到大理的标配。我也买了一条，去洱海拍照的时候，披上了它，霎时，披肩的温情脉脉与洱海的风情万种，遥相呼应，那一刻，真的分辨不出是披肩还是洱海在拥着我。

再见了，大理。2023年的春天，吹过了大理的春风，遇见了最美的春天，总算没有虚度。离开大理，我们的下一站是贵州，咱们贵州见。