全毛衬西装也叫全毛芯西装。意思是先用天然的毛衬、麻衬、布衬、马尾衬等材料用手工将其绗缝在一起，把肩部和胸部做成一个符合人体立体骨架的“芯”，这个芯决定了你西装的造型和随身的舒适性。用手工衲衬和用机器衲衬的区别在于一个柔软一个死板。然后再将毛料通过手工敷衬的方式将面料和骨架复合在一起。这种工艺不但不会影响到毛料的透气性、回弹性和自然垂感而且穿着舒适、柔软随身。特点是轻、薄、软、挺。

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       毛料的好坏取决于羊毛的质量，和羊毛纱线的密度有很大关系。要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线。因为任何纺织面料都是由纱线组成的。所谓纱就是将纺织纤维平行排列，并经加捻制成的产品。而将双根或多根纱合并加捻制成的产品则称之为线或股线。
        面料纱支有两种定义方式：第一种是纱线纱支，指的是羊毛纺成纱线后根据纱线的粗细确定这种面料的纱支，也就是经纬纱。纱支标记为"S"。30S以上称为高支纱，20S-30S为中支纱，20S以下为低支纱。纱密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，称为经纬密度。第二种是羊毛纱支，指的是羊毛采集时就根据整包羊毛中平均的羊毛直径确定这包羊毛的纱支。常见的高级西服面料，例如意大利、英国面料中标的Super130’S等字样，这里的130’S就是羊毛纱支，表示的就是这块面料的羊毛细度。这两个定义哪一种对材料的要求更高，一目了然。使用纱线纱支的定义，可以使用便宜的粗羊毛纺细纱，这样纱支就可以很容易标的很高。但羊毛纱支是改不了的，无论你纺成的纱线有多细，都不能改变你这块面料的羊毛纱支。国内很多面料标的都是纱线纱支，可以拿来唬住一些对这个概念似是而非的客户。要注意的是当面料中羊毛（包括羊绒）含量低于95%的时候，纱支就没太大意义。90也好，130也好，区别都不大了，它已经不纯了。
        克重是每平方米面料的重量，克重越高面料越厚。春夏季面料一般选择230GR左右的，秋冬面料一般选择260GR左右的。还有一些毛加丝和毛加羊绒的面料，比如：80%W（毛）20%SE (丝），和 90% W（毛）10% WS（羊绒）。好的面料摸起来手感会像丝绸一样柔滑细腻。
 
        当我们了解了一些面料知识以后，您还愿意把一块高纱支每米几百元以上的好面料黏上一层有纺衬吗？工厂流水线的工艺是把裁剪好的面料粘上一层有纺衬，这样就大大影响了面料的透气性和柔软性。手工西装不仅仅体现在表面几个手工的扣眼上，它内部的工艺内涵远远大于表面。就拿前片的骨架来说，选择回弹性好的毛麻衬很重要，并且在缝制前一定要下水预缩，即使今后水洗也不会对成衣有太大的影响。缝纫线也要选择丝线，可根据面料的薄厚选择#50或#60的丝线，这样才能与面料根据不同的湿度同呼吸共伸缩。
        另外还想说的是，一件好的手工西装不要总拿到干洗店去洗，因为现在的干洗工艺都是用药水洗涤，不好的药水对面料会有很大的伤害。如果洗了，也要找专业的技师整烫，服装行业有句行话叫三分做七分烫，可见整烫的重要性。西装不像衬衣，不是烫平就好，肩部和胸部的立体感是万万不可烫平的。

                                                                                                                                                                           罗亚尔迪