随着工业的不断发展和日益增加的人口对物质欲望的膨胀，促进纺织品工业的机械化程度不断提高。1855年后缝纫机的广泛使用以及妇女的外出工作，改变了生产方式，使大量生产成为可能，促进了成衣业的发展。同时，一次能裁剪20～30层厚面料的钢带裁衣机的出现，大大提高了生产效率，促进了男装成衣业的迅速发展。服装的质量也有所提高。
同时，由于蒸汽机的出现，交通工具迅速进步，旅行的人开始增加，人们从各处奔向海滨浴场，到外地旅游，外出狩猎、钓鱼，并进行各种比赛。因此适应各种运动的服装开始出现，日常装也趋向多面化、轻便化。在不同时间，不同场合都有了相应的着装。在穿衣规则上，男装比女装有着更严格的限制规定。

1 .款式特征分析：19世纪80年代，在准正式场合或无女士参加的情况下，拉翁基·茄克（lounge jacket）开始被作为正装穿着，称为dinner jacket，如图1所示。

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拉翁基·茄克为四粒扣，驳领很小，在穿着过程中通常四粒扣全系或只系最上面一粒扣，前片下摆为直的或圆弧形，有的在右片大袋上面部位设有小钱袋，这种小钱袋用于装给服务员小费的零钱，是英国绅士的象征。搭配相同面料和颜色的背心和裤子，里面穿着立领衬衫。拉翁基造型比较宽松，裁剪比以前考究。现在的领型可以是平驳领、戗驳领或苹果领，前门襟可以是单排扣或双排扣。驳领可以采用整体或分体结构，款式图和结构图分别如图2、3所示。袖口有克夫和袖开衩设计，两粒袖扣。

拉翁基具有某些礼服的特征，如丝质的领子、典型爱德华时期装饰的袖子。有的在领口、口袋等边缘部位有黑色的饰边。
    采用粗花呢或暗条纹的面料，颜色在冬天采用黑色或深蓝色，夏天多为白色。

2 .裁剪缝制技术到18世纪末，英国裁缝因做工考究，在世界上享有盛誉，已成为男装流行的主导者，因为他们长期的缝制经验和对面料的认识，提升了他们的缝制技术。板型方面的欠缺逐渐被意识到，裁缝们开始寻找一种可以在裁剪服装时使其优雅合体的方法。在19世纪初出现的卷尺，引发了裁剪方式的变革。卷尺发明之前，裁缝们采用窄纸条作为测量人体尺寸的工具。卷尺的使用引起人们对身体各部位比例关系的关注，他们试图寻找人体各部位与身高之间保持不变的比例关系，意在减少测量部位，提高制图效率。当时英国的一位数学家开始研究服装制版，他的工作主要是研究人体解剖学、人体测量和建立模型——按照绝大多数人的体型（包括正常体和特体）和比例建立以适合不同的体型。通过数字的观察，他发现任何人身材的高度、宽度和围度之间都有一定的比例关系，如：颈部至腰的长度、胸宽、背宽、袖窿宽和身体侧长分别约为胸围的1/2、1/3、1/3、1/3和1/4。
根据人体之间的比例关系，人们发明了一种简单的制版系统，从此开始一种全新的裁剪方式——比例裁剪法，这是建立在几何规则和人体计测比例的原理上。尽管服装的裁剪方法有了巨大的进步，但这种计算方法最初还很简单，不是很完善，覆盖率比较低，只适合比例好的标准身材，对于复杂多变的人体来说，大多数情况下需对尺寸进行一定的修正，裁剪时对裁缝来说仍然存在很多困难，因此没有得到广泛的应用，但为以后裁剪方法的发展指明了方向，具有重要的意义。
3 结构设计分析：3.1测量项目：如图4所示http://s3/middle/4caea87cg98a0c690b242&690

测量采用直接测量法，要求被测量者着装，系好纽扣，保持放松直立状态。

胸围、腰围、臀围、袖窿深、背长、胸宽、背宽、肩肘长、肩袖长、前肩长（length of front shoulder）（自后颈点向前经肩至袖窿底的长度）、过肩线长（over shoulder measure）（自后中心B经肩至袖窿底的长度）

3. 结构特征分析：如图5所示胸部、腰部和臀部的放松量都比较大，使得外形宽松舒适。在腰线处无分割线，只在腋下设一胸腰省，使侧面腰线处贴合人体，造型比较利落，但无胸腰省，后中缝、侧缝的收腰量都比较少，整体收腰效果不是很明显，胸腰差仅为7cm，为宽松的H造型。
    前衣片的冲肩量为6.2cm，袖窿仍然有较大的前倾度，袖窿有较大的前斜度，因此装袖后袖子的前斜度也较大。
    从结构图中可以看出，与现在相比最显著的不同是前后肩斜度的处理。前肩线斜度为23.2°，后肩线斜度为46.4°，平均肩斜度为34.8°，肩斜度比人体大，斜肩的造型效果比较明显。同时，这种后肩线斜度较大、前肩线斜度较小的肩线结构使肩点位置后移，这样使肩缝线为斜丝，从而使肩部线条柔和，穿着舒适，满足肩部活动的需要，是符合人体运动机能性的结构设计。从前后横直开领的量上也可以看出，颈侧点设计在人体颈侧点偏后的位置。这样从前面将看不到肩线，服装外观的整体性较好。而且由于肩线的后移，使后肩线在相同的缝缩量的情况下可以分散更大的肩胛骨角度。这种肩线造型既符合当时的审美要求，也具有一定的结构功能。

    前中心线呈弧形，是做的撇胸结构处理，虽然当时的资料记载中没有撇胸这一概念，但人们已经能很好地处理胸省，使胸部看起来饱满、挺括。
    侧缝线的斜度影响到西服整体的和谐，此时的服装制图中已经注意到了这一点。腰线上的分割点位于距后中心B/6的位置，省量在2.5～3.8cm（1～1.5英寸）之间，这样可以避免侧缝上部过于饱满而影响外观。
    前后片分割点位于袖窿底线向上2.5～3.8cm的位置，这样可以有效防止在缝制和穿着过程中，刀背缝在起始位置处因拉伸而产生的变形。
    袖子应与袖窿相匹配这一最基本的原则，在以往的制图中往往被忽略，这里所采用的是直接从袖窿上获得袖子尺寸的方法。这样不仅可以使袖子与袖窿匹配得较好，而且在制图的过程中也可以很方便有效地根据体型进行调节。但制图方法比较麻烦，且操作过程中容易出现误差，这也反映了当时单量单裁的精工细作之处。
袖子的大、小袖片之间在前面的分割线处没有借补的量，这样会使分割线暴露在外面，且缝合后袖子的造型为扁平状，但这种结构对于大袖的工艺要求比较低，袖子的前弯度可以自由设计。由结构图也可以看出，此时袖子有较大的前弯，甚至大于人体胳膊的前弯度，这种前斜前弯都比较大的造型符合了当时的审美要求。
    结论男士服装在19世纪已变得程式化，款式上的变化不再显著，随着流行在领型、肩型、口袋和扣子等细节处进行风格的变化，并在实用功能上不断改进。
    此时的结构制图基本是按照人体尺寸并在制图过程中各个部位的制图方法尽量与测量时的方式相吻合。虽然人们已总结出人体几个部位之间的相关关系，并且有简单的人体尺寸规格表，但在制图中还只是简单地使用。
    此时的缝制、熨烫设备都比较简单，主要为手工缝制，结构线也是在此基础上设计，因此对现在的单量单裁有一定的指导和借鉴意义。