哥俩好

2006年9月17日

新疆的旅程，真正开始是从我们坐上乌鲁木齐飞往喀什的飞机的那刻时，我身边坐着一个六旬的妇人，起飞时，要我帮忙她扣上安全带，所以就打开了彼此的话匣子，她是中俄混血，一直住在喀什，如今住在喀什的俄国人都已经差不多迁移了，只剩下他们几家人了。喀什作为一个维吾尔族聚集的城市，留给我太多的遐想，一切都是如此的神奇，老妇人也对我们言而不尽，在午夜的机舱里，看来也就我们三人显的神采奕奕了。

凌晨1点，我们随风潜入喀什夜，一下子从湿润的江南，突然到干燥的塞北，指甲周围就立即起了皮。我们住在色满宾馆，一座建于1890年的大花园，原先是沙俄领事馆。如今房间虽然狭小，设施陈旧，但是依旧挡不住旅行者的脚步，已然成了背包客的聚集地，世界各地的旅人们带着各自家乡的烙印在狭窄的走廊上由远而近、相互打量、惺惺相惜的微笑，然后擦肩而过…… 我很喜欢这样的感觉，在古老的“时空隧道”里，不用知道走过去的是谁，只需在微笑中带着阳光的味道做彼此旅途中的过客。

色满酒店的大堂和天花板的图案 

上午7点，在喀什应该还属于凌晨。我们只睡了5个小时，拖着前一天的舟车劳顿，前往艾提尕尔清真寺，想看看早上第一场唤礼的盛况。路上没有行人，安静的像一座空城，月光撒满了整个清真寺前的广场，黄绿色的拱门在月色中，散发着神圣的光芒。门里没有灯，但是却有着一种魔力的召唤，我们跟随着朝拜者，借着月色潜入寺内，古兰经通过扩音器从远方飘来，好像走入《一千零一夜》的梦境，让人的心一下子沉静下来。

进入大门右边的通道，走廊的尽头有一扇小门，门口有微弱的灯光，朝拜者相继从门口通过，并人手领一张纸。我们安静的在黑暗中排队，等待进入大殿的时刻，轮到我的时候，看门人用没有停顿的语气对我说了一堆听不懂的话，我们连比划带手语，口中学着他们的维语的语音语调说着汉语，表达我们想进去参观的意愿，好像这样他就能听懂了一样。可惜未果，后来想到，因为在做礼拜时，女人是不能进入的。既然这样就指派我们队伍中两位男士进去替我们看一眼，对于这样的习俗，作为女人也只能尊重了。想起在中甸的松赞林寺，女人是不能进厨房参观的，因为僧人认为女人进入厨房，饭就不好吃了。这规定其实挺好的，如果各族人民都这样认为，做女人岂不是又多了一个幸福的理由。呵呵～～～半响，两位男士从门里出来了。

“里面是什么样子的？” 从来没有进果清真寺的女人们七嘴八舌的问着.

只见两人诡异的笑着：“里面是洗手间！做礼拜前沐浴净身的地方。”我顿悟，门口发的纸原来是卫生纸。

对于我们的无知，心里很惭愧，但是并没有阻碍在清真寺里的探索。顺着古兰经传来的方向，看到了大殿，大家没有走上台阶，只是在下面仰视正在举行的仪式，眼前的一切从未见过，每个信徒面向同一个的方向，旁若无人的叩拜，仿佛置身于无人之境地。此时大殿的中心位置上挂钟，指向是5点。无论在那刻，还是在后面的旅程中，他们对信仰的坚持，一直让我这个没有信仰的人所感动和敬佩。到了叩拜的时间，无论在哪里都会停下手中的事情，面向麦加的方向叩拜，我亲眼见到两个在屋顶上的建筑工这么做过；斋月的时候，司机带着我们在酷热、风沙、崎岖不平的独库公路上穿行，可以滴水不占，强忍烟瘾；清真餐厅可以放弃高额的利润，在太阳下山之前不营业…….. 信仰的力量！

从清真寺出来，天依旧未亮，在附近的清真餐厅，吃了当地的早饭，都是面食，店里的伙计不会汉语，要盐要醋一概不懂，连买单，也费了好半天的劲儿，在自己的国家，感觉像到了外国一样，有意思的体验！饭饱之后，回去睡了一个回笼觉，在梦里，依旧还沉浸在刚才那神圣的气氛中，仿佛又听到那远处传来的天籁之音，已经分不清是真实还是梦境了。

回笼觉醒后，驱车前往香妃墓。有称阿帕霍加墓，坐落在喀什市东北郊5公里处的浩罕村，是伊斯兰教白山派首领阿帕克霍加及其家族的墓地，始建于公元1640年前后，是典型的伊斯兰式古陵墓建筑。高大雄伟的宫殿外，有五颜六色的马赛克花纹，我喜欢站在远处看她的雄伟。之所以大家称其为香妃墓，是源于清朝皇帝的爱妃，自幼体有异香，被称为“伊帕尔罕”（维语意为“香姑娘”）。自古红颜多薄命，她被清朝皇帝选为妃子，赐号“香妃”，因对北京城的水土不服而病故。虽然香妃墓仅仅是她的衣冠冢，但是人们还是由此来纪念红颜。

香妃墓

香妃墓

下午我们又再次出发前往艾提尕尔清真寺，想再清楚的看看清真寺的全貌，此时的广场已然已经成为欢乐的海洋，维吾尔族人能歌善舞、自弹自唱；人来人往的路上，红颜霓裳，各色头纱飘动在艳阳下。整个城市以清真寺为中心周围散落着大小不一的老城区。老城区以土灰色为主，下午的老城烤在烈日下，土黄色的墙面散着金色的光芒，同时也显的格外干燥。正当午的老城里，很少有人走动，除了我们六人，也没有其他的游客，我们漫无目的的在小径上闲逛，偶尔看到有敞开大门的人家，就驻足打量一下，热情的主人都主动邀请我们进门小坐。原来每个院子都别有洞天，各色的花草点缀在窗台和门廊上，就好比沙漠中的绿洲。古城的最高处有一家茶歇地，我们到上面杀了一个冰镇大西瓜，打了一个舒坦的小盹，幸福的感觉就是这样如此的简单。

艾提尕尔清真寺

喀什老城

傍晚时分，我返回酒店，途中路过一个露天的巴扎，我想那里才应该是真正传统的巴扎一条接望不到头，我穿梭在人头传动、牛马闲散的闹市里看热闹：赶集的、购物的、聊天的、闲逛的……好玩的东西应有尽有，不过最后我们捧着各种水果回去了。

色满宾馆，有个很大的后院，飞机上遇到的老妇人曾评价，这里应该是喀什比较大绿地了。有一个露天的餐厅兼酒吧开在其中。经营这餐厅的是一个青岛人，每年夏天在青岛开酒吧，秋天就转战来喀什，同时还承接一些登慕士塔格的旅行团。住在酒店的其他客人也陆续汇聚到这里，欧美旅人居多，他们大多是夏天来这里登慕士塔格峰的，其中不乏上了年纪的老人。我每次看到年纪大的旅人，就不由的令人敬佩，如果等我到白发苍苍的时候，也依旧能登山，依旧能潜水，那该是多令人开心的事情呢？至少那时我还能拥有年轻的心。

香妃墓附近的唤礼处，每根胡杨木柱子都有近千年的历史，

挤小巴，有人屁股还在窗外呢～

路边的酸奶摊

喀什的民居内饰