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　　有人说丽江是上帝遗留在人间的唯一的一块人间仙境,那里瑞云缭绕,祥气笼罩,鸟儿在蓝天间鸣啭,牛羊在绿草红花中徜徉人们在古桥流水边悠闲,阳光照耀着生命的年轮.雪山涧溪洗涤着灵魂的尘埃.纳西文化和田园风光成就了丽江,使得丽江成为世界文化遗产。

　　当我踏进丽江,失望便接踵而来. 街上的游人摩肩接踵，午夜都不得消停。店铺一家紧挨着一家，当地人生活的痕迹需要特意到偏僻的地方才可感。尽管这里的温度比许多正被高温蒸煮的城市低了十多摄氏度，可还是不断有人下到流淌的泉水中戏水，他们把这从玉龙雪山融化渗透而成的美好流水当洗脚水了。这些游客同志们或许以为自己花了钱，就拥有了糟蹋的特权，就像一个花钱买春的嫖客，为了够本，只会折腾，不会怜惜。

　　丽江是这样的热闹，可宣科却说它已死。这句话由谁说出来都没有由他说出来更让人心惊肉跳。这让我想起“发现周庄”的陈逸飞也曾痛苦地说：“我把周庄给害了。”

　　听宣科们的纳西古乐，听那些胡子白白的老先生用一千多年前的旋律吟唱“帘外雨潺潺，春意阑珊，罗衾不耐五更寒，梦里不知身是客，一晌贪欢……”眼里止不住一阵阵的泛潮，那是一个亡国之君的哀音，是快要被我们这些来自文明中心地带的汉人遗忘近尽的遗响，却拜托一个从来不曾强悍、尚文不尚武、柔情温顺的民族保存了下来。

　　这是纳西人的骄傲和魅力,是吸引我们的来到丽江这座古城的原因之一.我们带着对纳西文化的崇敬而来的,可是在在宣科每天晚上都要演出的纳西古乐会馆外面，就有一个卖葫芦笙的店铺，一见到游客走过来，卖乐器的小伙子就会热情地吹上一段《月光下的凤尾竹》，那声音很嘹亮，让古乐馆的人为之心烦意乱。可是葫芦笙是什么呢?是属于西双版纳那边傣族人的乐器,是在生长的着大量凤尾竹的环境中发育起来的一种乐器,而在丽江,在纳西人的文化中是绝对没有的,虽然葫芦笙的音乐听起来优美动人,对于游人来说就很迷惑了.纳西文化到底是什么呢?难道文化的细微差别就这么不被重视吗?

　　文化的魅力在于它的独特性,在云南有26个民族,纳西是一个,拥有的是纳西古乐,傣族也是一个,拥有的是葫芦笙.而在这个拥挤的商业圈中,文化的一切概念被模糊,我们看到的,听到的,到底是什么?是纳西吗?

　　这种粗鄙的文化模糊,毫不负责的商业动作,让我们失去了丽江,宣科说丽江死掉了,我想他更多想说的丽江中的纳西文化被抹掉了,被拥在一堆粗鄙的文化符号中,眼畴着就要找不到自己了.

　　“如果我们不来，这个古城就是一个很闭塞的乡镇。”一位在丽江开店的外地生意人说。

　　这句话让我又一次地想到了文化的魅力是它的独特性,正是这种闭塞才使得丽江中的纳西文化得以生存和流传。生活在大研古镇的纳西人世代享受着玉龙雪山冰水的清凉,用自己民族古朴的方式生活着。

　　与我们同行的同学未到古镇，便向当地人打听着四方街，四方街上的酒吧。网络上成千上万宣扬四方街酒吧的文章，宣扬丽江是小资文化的天堂。酒吧是成片成片的开了，我不禁想问，这，适合这座前年古镇吗？难道我们要慕名而来的只是因为这些酒吧？这些小资情调？难道没有一点厚重的东西值得我们去瞻仰？这样的下去，对东巴文化和文字一无所知或者一知半解，最终只会导致文化的消解。多少年后，别人说起来，丽江是什么？-----“小资的天堂，酒吧的天堂。我们去丽江就是要去酒吧的啊，不去酒吧去丽江干什么啊？”

　　我与我的朋友们也都喜欢酒吧,特别是象大研古镇中的酒吧这种环境,感觉特别好.但是我觉得自己不能沉迷其中,文化的入侵和霸道的更改一直让我心不安.酒吧生意一直红火，如此下去，一批一批无知的年轻人来了去了，纳西文化迟早要消失，古镇再没有古的味道，且悲且哀。

　　期间我跑了古镇的好多角落，仍看到好多老人在这里执著地守着自己的生活方式，用水桶盛玉龙雪山美好的流水，站在小河边用河水洗菜淘米，表情倔强而又平和。我在丧家的门楣上看到“除服”两个字，看来，这家的老人过世已经三年，后人守孝三年期满了，我又在另一个人家的门上看到“于归”二字，知道这家的闺女刚刚嫁为人妇。我品到了纳西文化和纳西人生活原汁原味的一点菜腥，觉得欣慰了一点，可是还没转出古镇又被全部淡化散落在大堆酒吧，店铺的霸道中。一点也不剩。

　　老房子、老礼数、老规矩、老味道在一个边城被保存了下来，是因为这里不那么发达，不那么开放，不那么“与时俱进”，是因为这里的人们依然认定这些老的旧的东西是有价值的，而这些老旧的东西在它的原创地，已经被翻来覆去地反思、批判、扬弃了不知道有多少个回合，那里的人们甚至把它当做扑向现代化的负累，必欲除之而后快。而今，自以为现代化了的人们又反过来对这份古和旧趋之若鹜，迅速把丽江变成一个热得不能再热的云南旅游焦点。